Trou entre le carburateur et le filtre à air

Relpax · 26-04-2022 12:51:44

Bonjour,

Est-ce quelqu'un sait si c'est normal que je trouve un trou béant sur le manchon entre le carburateur et le filtre à air ? duhuh

Ca se situe sur le coté droit, j'ai pris une photo :

Ca m'inquiète car comme vous le savez, je suis en pleine phase de restauration, et si de l'eau ou des résidus de ponçage tombe dedans je ne le sens pas vraiment.....

micky7 · 26-04-2022 14:34:56

c'est pas à toi que j'ai récemment invité à vérifier qu'il est bien bouché ?

ah non puisqu'on m'a répondu qu'il y avait comme un patin de pied de chaise

on voit qu'il a déjà été remplacé car le Serflex n'est pas d'origine à ma connaissance

moi j'ai mis un bouchon en liège, enfin ce que j'avais sous la main

sans ce bouchon le moteur tournait assez mal, ça devait fausser la richesse de ralenti surtout

Relpax · 26-04-2022 17:51:59

micky7 a écrit :

c'est pas à toi que j'ai récemment invité à vérifier qu'il est bien bouché ?
ah non puisqu'on m'a répondu qu'il y avait comme un patin de pied de chaise
on voit qu'il a déjà été remplacé car le Serflex n'est pas d'origine à ma connaissance
moi j'ai mis un bouchon en liège, enfin ce que j'avais sous la main
sans ce bouchon le moteur tournait assez mal, ça devait fausser la richesse de ralenti surtout

Tu l'as peut être demander à quelqu'un d'autre, mais en effet tu m'avais posé la question lors de ma présentation :

si la MZ SM est au dessous de la Yam' XTX de 12.5ch il y a effectivement un problème
un nettoyage ultra son ne peut qu'être bénéfique mais ne règlera pas forcément le manque de puissance
commence donc par le reste de la chaine de carburation
. est ce que le starter est OFF ?
. arrivée d'essence
. nettoyer le gicleur principal, vérifier qu'il est bien de 100 et qu'il n'a pas été alésé
. régler la richesse de ralenti la tête de vis doit émerger de 1/2mm au maximum (pas besoin d'être plus précis sur ce carbu)
. filtre à air propre
. entre carbu et boite à air il y a un bouchon plastique rond qui bouche un trou, voir s'il est en place
. couleur de la bougie ?
. l'état de la batterie n'affecte pas l'allumage (sauf si la batterie est trop faible pour qu'il y ait de l'allumage)

Je n'avais pas rebondi à ce moment car je pensais l'amener au garage rapidement, finalement je ne pourrais l'amener que d'ici 1 semaine ou 2.

J'ai bouché le trou avec un capuchon de spray Ipone pour la chaine, elle correspond au même diamètre, j'ai enlevé le colson et en ai replacé un pour bloquer le capuchon.

Problème, elle ne tient toujours pas le ralenti, sur le coté gauche de la moto j'ai aperçu une vis avec en son centre un ressort, j'ai tourné dans les 2 sens et rien ne change (j'espère juste que ce n'est pas la vis de richesse ....)

EDIT : Après j'ai pu me rendre compte qu'un liquide noir sort du pot (en très petite quantité), mais je me demande... (ma seule expérience en matière de mécanique ayant été acquit dans les années 80 avec ma 103 racing ... ttgenial ) si le pot n'est pas "surcalaminé", et engendrerai, à juste titre, ce problème de ralenti, et de manque de pêche à partir de la 5ème, mais surtout la 6ème, dès que je la passe, le régime moteur se met à baisser d'un seul coup et je dois rétrograder ... confused

Sinon 1ère, 2ème, 3ème, 4ème pas de problème, je trouve même pour le coup, qu'elle est plus puissante que ma Yamaha Xt125x.

Dernière modification par Relpax (26-04-2022 18:36:47)

micky7 · 26-04-2022 18:51:33

la vis sur le côté gauche du carbu est la butée de boisseau, elle relève un peu le boisseau pour régler l'arrivée d'air au ralenti

elle participe au réglage du ralenti mais après réglage de la vis de richesse

cette dernière est en dessous du carbu, la tête doit presque affleurer en dépassant de 1/4 à 1/2 mm du logement

avant de mettre ta bécane au garage le ralenti devrait être réglé sinon tu risques que le mécano se plante dans le réglage de la vis de richesse et de là fasse n'importe quoi

de toutes façons le garage ne saura pas vraiment mieux que toi avec notre aide trouver la panne si c'est au niveau carburation

si jouer sur la vis de butée de boisseau ne joue pas c'est que cette vis est trop desserrée ou que le boisseau est retenu par son câble

si on s'aperçoit que la carburation ne peut être réglée alors il faudra s'orienter vers une panne côté joint de culasse ou soupapes et là le garage sera utile

le liquide noir qui sort du pot n'a de signification que si tu as pu rouler plus de 10km, histoire de chauffer sérieusement le pot
autrement ça peut n'être que de la condensation des gaz de combustion

si quand la machine a bien roulé un jus noir continue à sortir ça devient significatif

Relpax · 26-04-2022 19:06:28

micky7 a écrit :

la vis sur le côté gauche du carbu c'est la butée de boisseau, elle sert à relever un peu le boisseau pour régler l'arrivée d'air au ralenti
elle est cruciale dans le réglage du ralenti Ah je ne me suis donc pas trompé, super
la vis de richesse est en dessous du carbu, la tête doit presque affleurer et dépasser de 1/4mm du logement
avant de mettre ta bécane au garage le ralenti devrait être réglé Je vais m'y atteler demain
de toutes façons le garage ne saura pas vraiment mieux que toi avec notre aide trouver la panne
si jouer sur la vis de butée de boisseau ne joue pas c'est que cette vis est trop desserrée ou que le boisseau est retenu par son câble Je vais vérifier cela
le liquide noir qui sort du pot n'a de signification que si tu as pu rouler plus de 10km,
autrement ça peut n'être que de la condensation des gaz de combustion Je pense que ça doit être ça en effet, j'ai mis le doigt, et ce n'était pas gras
si quand la machine a bien roulé un ju noir continue à sortir ça devient significatif Non rien du tout, j'étais justement sur le topic traitant du problème, et apparemment dans ces cas la c'est le joint spi si je ne dis pas de bétise

Encore merci à toi, néanmoins tu pense qu'un pot calaminé serait susceptible d'engendrer mes problèmes de ralenti et de baisse de puissance en 6ème ?

Car lors de l'achat je ne l'avais essayé que très peut, ces 2 derniers jours j'ai pu me balader avec, et je vois en effet la différence entre les 12,5cv de ma Yamaha, et les 15 de ma SX, mais jusqu'à la 4ème réellement, la 5ème et la 6ème sont "poussives".

Ah oui j'oubliais, à froid, je mets le starter, je la laisse chauffer 1/2mn, et dès que le régime moteur se stabilise, j'enlève le starter, elle garde le ralenti sans problème, mais une fois que je parcours disons 4,5 km, je m'arrête à un stop et si je ne remets pas le starter disons à mi course, elle cale ma mémère.

Dernière modification par Relpax (26-04-2022 19:21:07)

SebLob · 26-04-2022 19:56:39

Euh, la calamine c'est sur les moteurs 2 temps, qui tournent en moyenne a 2 ou 3 % d'huile dont une partie ne brule pas et termine dans l'échappement.

Selon l'huile précise utilisé sur le 2 temps, l'usage précis fait de la moto tu as donc un encrassement plus ou moins important de l'échappement.

Ici il est question d'une mécanique 4 temps, et donc, normalement, on est pas sensé avoir de calamine du tout, le moteur n'est pas sensé consommer d'huile (ou bien c'est négligeable COMPARE a ce que demande un moteur 2 temps) et donc il ne devrait partir dans l'échappement que les résidus de combustion de l'essence.

L'inconvéniant d'un carburateur, c'est qu'en fait on peut le NETTOYER parfaitement, et avoir pas de bol et avoir une CRASSE qui bouche un gicleur peu de temps aprés donc ètre bon pour un nouveau nettoyage du carbu roll .

Donc pour moi, bécane qui tient pas le ralenti et qui aurait des perfs pas géniales , le premier truc à faire c'est nettoyer le carbu, et en plus vérifier les réglages d'origine.

Car visiblement tu sais pas trop d'ou vient la moto, bon dans l'autre sujet tu parle que la carte grise est vachement incomplète, vu que la moto ressemble déja vachement à une SX de l'armée, la carte grise anormalement incomplète laisserait à penser que c'est un pro qui a acheté un lot de SX aux domaines, qui les as remises en "état de marche" et qui a fait faire des cartes grises (et visiblement l'administration serait grandement plus "cool" quand c'est un pro qui veut faire une carte grise que quand c'est un particulier auquel on demande des documents, qui n'existe pas, pour compléter le dossier, alors que visiblement pour le pro lui, hop c'est pas grave s'il donne pas toutes les infos).

C'est pas évident de savoir comment le pro a remis en état les bécanes...
Comme y'a pas de CT moto (je suis pas pour le CT moto, mais dans certains cas çà aurait eut un usage) il est possible que si le pro a mis une batterie neuve et a fait démarrer facilement le moteur, hop le nettoyage du carbu de la moto qu'est peut ètre resté 10 ans sans tourner il ne l'a pas fait du tout ...

SI en plus c'est a un particulier que tu as acheté la moto, il est possible que lui ait traficoté les réglages d'origine.

T'as des gens, ils regardent un tuto Youtube de jeunes en 50 qui font des modifs à 2 balles en s'autopersuadant qu'ils ont des perfs de folies (sur des 50 en réalité tellement mal réglée qu'il suffit de mettre un bon coup de gaz au point mort pour que le moteur cale roll ) et hop, eux comme ils ont une 125, qui n'est donc PAS vraiment comme un 50, et qui est en plus un moteur 4 temps, çà les dérange pas de faire en gros la me^me chose que dans le tuto vidéo.

Bref, il est assez fréquent de massacrer la boite à air "pour que çà respire mieux", du coup de modifier la taille du gicleur principal, car pour eux, plus le gicleur est gros, plus le moteur va envoyer d'essence et DONC, çà fait de plus grosses combustions qui sont donc plus performantes ...

Mais par contre le réglage du carbu, il est devenu inexistant ...

Relpax · 26-04-2022 21:00:38

SebLob a écrit :

Euh, la calamine c'est sur les moteurs 2 temps, qui tournent en moyenne a 2 ou 3 % d'huile dont une partie ne brule pas et termine dans l'échappement.
Selon l'huile précise utilisé sur le 2 temps, l'usage précis fait de la moto tu as donc un encrassement plus ou moins important de l'échappement.
Ici il est question d'une mécanique 4 temps, et donc, normalement, on est pas sensé avoir de calamine du tout, le moteur n'est pas sensé consommer d'huile (ou bien c'est négligeable COMPARE a ce que demande un moteur 2 temps) et donc il ne devrait partir dans l'échappement que les résidus de combustion de l'essence. Bien vu, comme dit précédemment je n'ai qu'une expérience en 2t
L'inconvéniant d'un carburateur, c'est qu'en fait on peut le NETTOYER parfaitement, et avoir pas de bol et avoir une CRASSE qui bouche un gicleur peu de temps aprés donc ètre bon pour un nouveau nettoyage du carbu .
Donc pour moi, bécane qui tient pas le ralenti et qui aurait des perfs pas géniales , le premier truc à faire c'est nettoyer le carbu, et en plus vérifier les réglages d'origine. C'est ce que j'ai prévu de faire, je le fais tout comme une courroie de distrib sur voiture à chaque achat
Car visiblement tu sais pas trop d'ou vient la moto, bon dans l'autre sujet tu parle que la carte grise est vachement incomplète, vu que la moto ressemble déja vachement à une SX de l'armée, la carte grise anormalement incomplète laisserait à penser que c'est un pro qui a acheté un lot de SX aux domaines, qui les as remises en "état de marche" et qui a fait faire des cartes grises (et visiblement l'administration serait grandement plus "cool" quand c'est un pro qui veut faire une carte grise que quand c'est un particulier auquel on demande des documents, qui n'existe pas, pour compléter le dossier, alors que visiblement pour le pro lui, hop c'est pas grave s'il donne pas toutes les infos).
C'est pas évident de savoir comment le pro a remis en état les bécanes...
Comme y'a pas de CT moto (je suis pas pour le CT moto, mais dans certains cas çà aurait eut un usage) il est possible que si le pro a mis une batterie neuve et a fait démarrer facilement le moteur, hop le nettoyage du carbu de la moto qu'est peut ètre resté 10 ans sans tourner il ne l'a pas fait du tout ...
SI en plus c'est a un particulier que tu as acheté la moto, il est possible que lui ait traficoté les réglages d'origine. Je ne pense pas, de plus il avait fait faire un nettoyage carbu en 2017 et comme le kilométrage est indiqué sur les factures, j'ai pu voir qu'il n'avait effectué que 1200km après
T'as des gens, ils regardent un tuto Youtube de jeunes en 50 qui font des modifs à 2 balles en s'autopersuadant qu'ils ont des perfs de folies (sur des 50 en réalité tellement mal réglée qu'il suffit de mettre un bon coup de gaz au point mort pour que le moteur cale ) et hop, eux comme ils ont une 125, qui n'est donc PAS vraiment comme un 50, et qui est en plus un moteur 4 temps, çà les dérange pas de faire en gros la me^me chose que dans le tuto vidéo.
Bref, il est assez fréquent de massacrer la boite à air "pour que çà respire mieux", du coup de modifier la taille du gicleur principal, car pour eux, plus le gicleur est gros, plus le moteur va envoyer d'essence et DONC, çà fait de plus grosses combustions qui sont donc plus performantes ... Concernant ma mémère, elle est totalement d'origine, la boite à air, le pot, carbu etc c'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont décidé à l'acheter
Mais par contre le réglage du carbu, il est devenu inexistant ...

Merci beaucoup SeLob pour tes réponse très claires jap .
Comme annoncé précédemment voici donc les prochaines étapes "mécaniques" :

-Nettoyage/réglage carbu
-Vidange d'huile moteur (si vous avez des conseils, car il est hors de question que je lui mette une huile bas de gamme)
-Remplacement plaquettes de frein av/ar
-Vérification de la direction/pneu etc, car à partir de 90km/h le guidon se met à vibrer et ça tire quand même pas mal dans les bras angry

Frisco · 27-04-2022 01:48:52

Huile 10w50 pour la vidange avec un filtre neuf HF151

-comment est ton filtre à air, s’il est trop crade et gras faut le nettoyer ou mieux le changer

Tuto filtre maison (pour moto…)
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=6001

Filtre neuf :
https://www.mz-jawa-pieces.com/pieces-m … plica.html

En attendant la livraison tu nettoie ton carbu.
Tu le démonte intégralement, nettoie avec du dégraissant en bombe en envoyant dans tout les trous que tu trouve.
Vérifie que tout les joints sont bon et que la coupelle en plastique du gicleur soit là.
(Voir un sujet de Buzzle qui était emmerder à régler sans la coupelle)
Profite en pour vérifier la taille du gicleur au cas où un petit malin l’aurait changé. Ça doit être un gicleur principal de 100 et un 15 pour le ralenti.

Une fois tout ça fait tu remonte en vérifiant la vis de richesse (devant contre la cuve) elle est composée par ordre d’enfilement d’un ressort, d’une rondelle métallique et d’un joint torique.
Tu la visse au contact et tu dévisse d’un tour et demi puis tu essaie. Si ce n’est pas satisfaisant tu redévisse d’un demi tour à chaque fois jusqu’au bon réglage (je sais c’est chiant car il faut desserrer et basculer le carbu a chaque fois)

Quand tu commences à avoir un réglage correcte règle le ralenti sur 1800trs.
Avec un bon réglage de richesse sur un moteur en forme tu dois atteindre le rupteur en 5ième et quand tu donne un coup de gaz le régime doit redescendre normalement.
Si le régime ne redescend pas correctement ou reste plus haut que le ralenti c’est que tu est trop riche et le carbu ne donnera pas toute son efficacité à pleine charge.

Pour les frein vérifie qu’aucun piston n’est grippé, sinon il faudra changer les joints (ou pire si le piston est rouillé)
Faire attention aussi car sur certains sites les plaquettes sont référencées MZ 125 RT/SM/SX hors la RT à deux étriers identiques et toutes les trois on le même étrier arrière mais l’étrier avant sur les SM/SX est différent, il est inversé et ses plaquettes aussi.

Ici c’est précisément le cas, RT/SM/SX avant ou arrière,
Pas bien !

https://www.mz-jawa-pieces.com/pieces-m … sm-sx.html

Alors que la par exemple c’est la bonne référence pour l’avant SM/SX

https://fr.shopping.rakuten.com/offer/b … 1040b.html

Relpax · 27-04-2022 03:47:37

Frisco a écrit :

Huile 10w50 pour la vidange avec un filtre neuf HF151
-comment est ton filtre à air, s’il est trop crade et gras faut le nettoyer ou mieux le changer Il est propre j'ai regardé aujourd'hui
Tuto filtre maison (pour moto…)
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=6001
Filtre neuf :
https://www.mz-jawa-pieces.com/pieces-m … plica.html
En attendant la livraison tu nettoie ton carbu.
Tu le démonte intégralement, nettoie avec du dégraissant en bombe en envoyant dans tout les trous que tu trouve.
Vérifie que tout les joints sont bon et que la coupelle en plastique du gicleur soit là.
(Voir un sujet de Buzzle qui était emmerder à régler sans la coupelle)
Profite en pour vérifier la taille du gicleur au cas où un petit malin l’aurait changé. Ça doit être un gicleur principal de 100 et un 15 pour le ralenti.
Une fois tout ça fait tu remonte en vérifiant la vis de richesse (devant contre la cuve) elle est composée par ordre d’enfilement d’un ressort, d’une rondelle métallique et d’un joint torique.
Tu la visse au contact et tu dévisse d’un tour et demi puis tu essaie. Si ce n’est pas satisfaisant tu redévisse d’un demi tour à chaque fois jusqu’au bon réglage (je sais c’est chiant car il faut desserrer et basculer le carbu a chaque fois)
Quand tu commences à avoir un réglage correcte règle le ralenti sur 1800trs.
Avec un bon réglage de richesse sur un moteur en forme tu dois atteindre le rupteur en 5ième et quand tu donne un coup de gaz le régime doit redescendre normalement.
Si le régime ne redescend pas correctement ou reste plus haut que le ralenti c’est que tu est trop riche et le carbu ne donnera pas toute son efficacité à pleine charge. A ce sujet, comme je l'ai indiqué, mes connaissances en la matière sont véritablement au ras des pâquerettes..., c'est la raison pour laquelle je préfère l'amener au garage qui en profitera pour le nettoyer aux ultras son, de plus le garage le plus proche se trouve à 60km de chez moi, et au cas ou je me plante, je me retrouve dans une mouise totale ...
Pour les frein vérifie qu’aucun piston n’est grippé, sinon il faudra changer les joints (ou pire si le piston est rouillé)
Faire attention aussi car sur certains sites les plaquettes sont référencées MZ 125 RT/SM/SX or la RT à deux étriers identiques et toutes les trois on le même étrier arrière mais l’étrier avant sur les SM/SX est différent, il est inversé et ses plaquettes aussi.
Ici c’est précisément le cas, RT/SM/SX avant ou arrière,
Pas bien !
https://www.mz-jawa-pieces.com/pieces-m … sm-sx.html
Alors que la par exemple c’est la bonne référence pour l’avant SM/SX
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/b … 1040b.html

Merci une fois de plus Frisco jap

Je parcours les sites depuis plus d'une heure, j'étais complètement perdu, car comme tu l'indique, les références av/ar sont différentes, j'ai même trouver une paire de plaquettes avant à 77 euros, j'ai cru que j'allais faillir ...

Finalement j'ai trouvé celles-ci pour l'arrière : https://www.amazon.fr/gp/product/B07X8Q … TQHO&psc=1

Celles-la pour l'avant (mais j'ai un doute) : https://www.amazon.fr/gp/product/B086QS … TH71&psc=1

Concernant la vidange j'opte pour cette huile : https://www.amazon.fr/gp/product/B002Q0 … NB96&psc=1

Le filtre à air : https://www.amazon.fr/gp/product/B00LH1 … PCJF&psc=1

J'avais trouvé ce produit, bien pratique, car tout dans le même pack, joints ,filtres, mais 15 euros de frais de port ça fait mal la ... :
https://www.ebay.fr/itm/124764349201?ha … SwiGlglZFe

EDIT : A ce sujet, à quoi peut bien servir ce trou béant dans ce manchon à la base ? question

Dernière modification par Relpax (27-04-2022 03:51:11)

micky7 · 27-04-2022 11:48:29

t'as raison de douter pour les plaquettes avant

les plaquettes sont exactement semblables mais symétriques entre avant et arrière sur SM / SX

regarde l'épaisseur des garnitures, c'est assez critique, celles d'origine font 8mm au moins et il y a des versions 6mm
compatibles mais sans doute de longévité bien moindre

ça fait que je ne prenais pas les plaquettes préconisées par Dafy mais d'autres plus épaisses

il y a plusieurs discussions à ce propos sur le foruMZ

aucune idée de l'utilité du trou dans le manchon entre boite à air et carbu

filtre à air : je te conseille de fabriquer un filtre "maison" à partir du filtre d'origine en remplaçant le filtre papier par du filtre de hotte de cuisine, il y a des tutos sur le foruMZ, ainsi il sera lavable et moins coûteux

il y a eu des remplacement par un filtre K&N mais ce filtre (j'en ai eu) est une bouse, il ne filtre pas bien, trous trop grands (j'ai fai un topo)

micky7 · 27-04-2022 12:00:04

une chose m'inquiète en lisant

Frisco a écrit :

Faire attention aussi car sur certains sites les plaquettes sont référencées MZ 125 RT/SM/SX or la RT à deux étriers identiques et toutes les trois on le même étrier arrière mais l’étrier avant sur les SM/SX est différent, il est inversé et ses plaquettes aussi.
Ici c’est précisément le cas, RT/SM/SX avant ou arrière, Pas bien !

ça me fait penser qu'il faut vérifier que l'étrier avant et l'étrier arrière sont bien symétriques sur ta machine
au cas où un remplacement idiot ait été réalisé avec ce qu'il y avait en stock
les plaquettes ne travailleraient pas dans le bon sens et ça serait très dangereux
a priori c'est difficile vu que le raccordement hydraulique ne serait pas dans la bonne direction
mais en 60 ans j'ai vu de telles bêtises

Relpax · 27-04-2022 15:50:38

micky7 a écrit :

t'as raison de douter pour les plaquettes avant
les plaquettes sont exactement semblables mais symétriques entre avant et arrière sur SM / SX
regarde l'épaisseur des garnitures, c'est assez critique, celles d'origine font 8mm au moins et il y a des versions 6mm
compatibles mais sans doute de longévité bien moindre Je suis d'accord d'ou ma méfiance initiale
ça fait que je ne prenais pas les plaquettes préconisées par Dafy mais d'autres plus épaisses
il y a plusieurs discussions à ce propos sur le foruMZ
aucune idée de l'utilité du trou dans le manchon entre boite à air et carbu
filtre à air : je te conseille de fabriquer un filtre "maison" à partir du filtre d'origine en remplaçant le filtre papier par du filtre de hotte de cuisine, il y a des tutos sur le foruMZ, ainsi il sera lavable et moins coûteux Oui j'ai vu, aux alentours de 30 balles apparemment, mais le mien est nickel, juste une chose qui me travaille, dans la boite à air ou se trouve le filtre, se trouve un tout petit peu d'essence dans le fond
il y a eu des remplacement par un filtre K&N mais ce filtre (j'en ai eu) est une bouse, il ne filtre pas bien, trous trop grands (j'ai fai un topo)

Relpax · 27-04-2022 15:56:06

micky7 a écrit :

une chose m'inquiète en lisant
Frisco a écrit :
Faire attention aussi car sur certains sites les plaquettes sont référencées MZ 125 RT/SM/SX or la RT à deux étriers identiques et toutes les trois on le même étrier arrière mais l’étrier avant sur les SM/SX est différent, il est inversé et ses plaquettes aussi.
Ici c’est précisément le cas, RT/SM/SX avant ou arrière, Pas bien !
ça me fait penser qu'il faut vérifier que l'étrier avant et l'étrier arrière sont bien symétriques sur ta machine
au cas où un remplacement idiot ait été réalisé avec ce qu'il y avait en stock
les plaquettes ne travailleraient pas dans le bon sens et ça serait très dangereux
a priori c'est difficile vu que le raccordement hydraulique ne serait pas dans la bonne direction
mais en 60 ans j'ai vu de telles bêtises

Je vais commander les plaquettes arrières pour commencer car c'est critique la, de plus l'étrier doit être légèrement décalée, quand je tourne la roue à un moment ça frotte, et je me demande si ce n'est pas le problème majeur qui engendrerai une baisse de régime en 6ème.

D'ailleurs à ce sujet j'ai donc comme tu me l'a conseillé, bouché le trou du manchon, et bien elle tient le ralenti un peu mieux, le régime moteur est meilleur, et moins en "peine" dès que je passe la 6ème, mais malgré tout encore assez "pataude", je verrais en changeant les plaquettes arrières, et en recentrant l'étrier.

Je pense donc que finalement elle n'avait pas du tourner depuis longtemps, et que le trou dans le manchon n'arrangeait rien, donc je peux encore patienter pour le nettoyage carbu dry

En tout cas c'est super confort en rapport à ma Yamaha, que je trouvais déjà confortable, mais la c'est un niveau au dessus je trouve, et plus de patate de la 1ère à la 4ème big_smile

Dernière modification par Relpax (27-04-2022 15:58:02)

micky7 · 27-04-2022 16:10:12

si ça frotte par moments l'étrier n'y est pour rien

- soit le disque est voilé
- soit au moins 1 roulement de roue est dans le sac

Relpax · 27-04-2022 16:12:40

micky7 a écrit :

si ça frotte par moments l'étrier n'y est pour rien
- soit le disque est voilé
- soit au moins 1 roulement de roue est dans le sac

Ah merdoum suicide , à choisir je préfèrerais le disque voilé, je dois donc vérifier, car si c'est ça, hors de question que je repose les nouvelles plaquettes....

SebLob · 27-04-2022 19:04:44

micky7 a écrit :

aucune idée de l'utilité du trou dans le manchon entre boite à air et carbu

Que ce soit 2 ou 4 temps, à une époque il y avait la mode du "poumon" qui se mettait au niveau de la pipe à admission et permettant de réguler le flux de "gaz frais" permettant soit disant un meilleur remplissage du moteur à certains régimes.

Certains trouve que çà sert à rien du tout et retirent ce système, d'autres leur font confiance, retirent ce système, et remarque que le moteur fonctionne moins bien pt1cable .

Là ou je veux en venir c'est que dans certains cas, en PLUS du "poumon" qui se trouvait donc entre le carbu et le moteur, il y avait aussi une sorte d'autre "poumon" qui se mettait entre la boite à air et le carbu; une sorte d'amélioration du volume de la boite à air (vu que généralement le volume de la boite à air compte, et dans certain cas plus précisément le volume d'air filtré disponible instantanément.

Bref, peut ètre pas MZ, mais si le manchon reliant la boite à air au carbu est une fabrication qui se retrouve sur des motos de divers marques, peut ètre que dans certains cas il y avait un "poumon" de rajouté sur ce manchon par le fabriquant de la moto .

Par exemple chez Yamaha pour les DTR/DTRE 125 la pièce numéro 12, ou son équivalent de forme différente, est présent depuis la DT125LC de 1984, mais par contre la pièce numéro 32 n'existe que depuis 2004:

Beaucoup de proprio ont viré et la pièce numéro 12 et la pièce numéro 32.

Faut dire que rien que pour l'accés au carbu, c'est mieux.

SebLob · 27-04-2022 19:28:49

micky7 a écrit :

une chose m'inquiète en lisant
Frisco a écrit :
Faire attention aussi car sur certains sites les plaquettes sont référencées MZ 125 RT/SM/SX or la RT à deux étriers identiques et toutes les trois on le même étrier arrière mais l’étrier avant sur les SM/SX est différent, il est inversé et ses plaquettes aussi.
Ici c’est précisément le cas, RT/SM/SX avant ou arrière, Pas bien !
ça me fait penser qu'il faut vérifier que l'étrier avant et l'étrier arrière sont bien symétriques sur ta machine
au cas où un remplacement idiot ait été réalisé avec ce qu'il y avait en stock
les plaquettes ne travailleraient pas dans le bon sens et ça serait très dangereux
a priori c'est difficile vu que le raccordement hydraulique ne serait pas dans la bonne direction
mais en 60 ans j'ai vu de telles bêtises

Franchement, je pense que çà n'a aucun rapport car il n'y a normalement PAS de sens pour les plaquettes, qui sont la plupart du temps identique l'une de l'autre, et donc montable à droite ou à gauche.

j'ai du mal à penser que la petite spécificité de l'UNE des plaquettes MZ soit vraiment si importante que çà, et pas dans le but de donner une certaine exigeance dans la ref des plaquettes.

Par exemple sur le net on trouve çà pour MZ SM (donc SX aussi)

AVANT Tecnium ME 213

ARRIERE Tecnium ME 138

On peut trouver logique que les plaquettes avant soient un peu plus épaisse niveau garniture vu qu'on se sert plus du freinage avant que de l'arrière.

mais on peut quand même de demander pourquoi une des plaquettes aurait besoin d'ètre guidée par le "crochet" et pas l'autre sachant qu'il y a de toute façon 2 fixations quand même.

ET sur le net, dans les articles recommandés en rapport avec les plaquettes Tecnium ME 138 et 213 il y a une ref de plaquettes pour Hyosung 125 RX

Tecnium ME 314

OK, l'épaisseur des plaquettes est différente, mais même longueur, même largeur, et si l'écartement des trous n'est pas indiqué, tout du moin sur le dessin, çà semble identique et donc pas de détrompeur, on va forcément monter au pif une plaquette de chaque coté du disque et c'est la même référence pour les plaquettes avant et arrière pour cette Hyosung RX

SebLob · 27-04-2022 19:35:07

Le schéma est petit, mais n'ayant pas le temps de retrouver le pdf de l'éclaté des pièces voilà chez Graham:

https://grahamsmotorcycles.com/MZ_Parts … ALIPER.htm

D'ailleur, pour les MZ 4 temps en général, je comprend toujours pas que MuZ soit pas capable de faire un site aussi clair, avec juste en plus à droite le prix des pièces et un bouton pour les mettre au panier:

https://grahamsmotorcycles.com/mz-parts/

En comparaison l'étrier avant de la Hyosung:

caliper_5d9b7592-2fbc-449e-aa41-55650cba88ad.png?v=1564851699

je suis pas certain, mais si il faut c'est le même étrier mais pas la même platine de fixation de l'étrier.

je suis certain que le "crochet" de l'une des plaquette avant et de l'une des plaquette arrière n'a aucun intéret si ce n'est rendre la ref de plaquette "spécifique"...

SebLob · 27-04-2022 19:50:57

Relpax a écrit :

micky7 a écrit :
si ça frotte par moments l'étrier n'y est pour rien
- soit le disque est voilé
- soit au moins 1 roulement de roue est dans le sac
Ah merdoum , à choisir je préfèrerais le disque voilé, je dois donc vérifier, car si c'est ça, hors de question que je repose les nouvelles plaquettes....

perso je préfère devoir changer ce qui coute le moins cher, les roulements de roue.

mais tu devrais faire des tests, genre lever la roue arrière de la moto, te débrouiller pour approcher un truc du disque qui restera fixe (le but étant de faire une sorte de "comparateur") et faire lentement tourner la roue pour voir si le disque est voilé ou pas.

A noter que normalement, d'origine un disque est toujours un micro chouilla voilé, car c'est ce petit voile qui permet de repousser les plaquettes quand on arrête de freiner (puisqu'un étrier de frein çà fonctionne QUE dans un sens, la pression du liquide pousse le ou les pistons , y'a rien qui "tire" le ou les pistons pour arreter de freiner).

Et même si ton étrier était fixé de travers, çà ferait travailler de travers les plaquettes, donc çà freinerait certainement mal , mais un étrier fixé de travers n'a aucune raison de se trouer à une distance variable du disque selon la rotation de la roue arrière. C'est la roue qui tourne, et donc le disque qui se rapproche et s'éloigne SI il est voilé.

Mais le freinage OK c'est important, mais à moto c'est en trés grande majorité le frein avant qui compte.

D'ailleur l'étrier double piston est un luxe à l'arrière sur nos bécanes, tandis que sur les motos plus grosses il est fréquent d'avoir DEUX disques assez gros à l'avant, et un seul disque plus petit à l'arrière.

Relpax · 27-04-2022 20:33:41

SebLob a écrit :

micky7 a écrit :
aucune idée de l'utilité du trou dans le manchon entre boite à air et carbu
Que ce soit 2 ou 4 temps, à une époque il y avait la mode du "poumon" qui se mettait au niveau de la pipe à admission et permettant de réguler le flux de "gaz frais" permettant soit disant un meilleur remplissage du moteur à certains régimes.
Certains trouve que çà sert à rien du tout et retirent ce système, d'autres leur font confiance, retirent ce système, et remarque que le moteur fonctionne moins bien .
Là ou je veux en venir c'est que dans certains cas, en PLUS du "poumon" qui se trouvait donc entre le carbu et le moteur, il y avait aussi une sorte d'autre "poumon" qui se mettait entre la boite à air et le carbu; une sorte d'amélioration du volume de la boite à air (vu que généralement le volume de la boite à air compte, et dans certain cas plus précisément le volume d'air filtré disponible instantanément.
Bref, peut ètre pas MZ, mais si le manchon reliant la boite à air au carbu est une fabrication qui se retrouve sur des motos de divers marques, peut ètre que dans certains cas il y avait un "poumon" de rajouté sur ce manchon par le fabriquant de la moto .
Par exemple chez Yamaha pour les DTR/DTRE 125 la pièce numéro 12, ou son équivalent de forme différente, est présent depuis la DT125LC de 1984, mais par contre la pièce numéro 32 n'existe que depuis 2004:
https://www.pieces-yam.com/thumbs/y/ima … FIG_06.PNG
Beaucoup de proprio ont viré et la pièce numéro 12 et la pièce numéro 32.
Faut dire que rien que pour l'accés au carbu, c'est mieux.

Ah la je peux dire que je suis super satisfait et stupéfait de ta/tes réponses extrêmement claires, merci beaucoup pour ce complément d'information.

Ce forum avec ses membres "vous" êtes une mine d'or à ce sujet, c'est fou comme on peut se retrouver "happer" par quelque choses des fois.
Cela faisait déjà pas mal de temps que je lorgnais sur MZ, même avant d'acheter ma Yamaha.

Mais depuis que j'ai la mienne, que je suis sur le forum, je mange MZ, je dors MZ, bon le reste par contre on reste sur du basique lol

Le ForuMZ

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