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Sur la notice du SM c'est 22Nm + 80° aux 2 endroits
On sent bien que l'un est une traduction de l'autre.
Je m'étais posé la même question, et au final, si tu regarde au début de la notice, il y a une succession de tableau dont un parle des couples de serrage du moteur, dans les 2 documents il est dit 22Nm + 80° (page 18 sur RT, 20 pour SM/SX je parle du chiffre en bas à gauche sur le pdf, pas la page du pdf en lui même)
J'ai donc serré à 22Nm + 80° mes écrous de culasse il y a 3 mois, et ça marche encore. J'avais aussi surfacé plan de joint culasse et cylindre avec une pierre à huile.
Voilà voilà, le moment fatidique...
edit: et comme le dit micky, on monte le serrage progressivement sur chaque écrou, jusqu'à 22Nm pour finir avec le 80°
Dernière modification par tintamar (05-09-2019 22:38:43)
MZ 125 SM 2004 / RT 2001
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Ok, merci à vous deux...
Je n'ai évidemment pas de graisse M0S2, ce sera donc graisse normale.
Par contre, quand ils disent "lubrifier les surfaces de contact", est-ce qu'il faut entendre aussi graisser les plans de joint embase et culasse ?
Si quelqu'un connait la procédure pour commander chez MuZ Vertiebs, ça m'intéresse.
Et au passage, si quelqu'un a besoin de quelque chose rapidement je pourrais l'intégrer à ma commande, histoire de réduire les frais de port...
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La procédure pour muz vertriebs, s'inscrire, faire son marché, valider son panier
Attendre qu'on t'envoie un mail avec une facture, qui généralement est moins chère que celle sur le site (ils adaptent les frais de ports, et généralement c'est moins cher que les 14 euros annoncés) . Dans leur mail, en regardant bien on trouve leurs coordonnées bancaires, tu les ajoute pour leur faire un virement, tu fais le virement avec comme commentaire ton numéro de client et de commande, que tu dois trouver dans la facture qu'ils t'ont envoyé par email.
Après c'est assez rapide, il ne m'ont jamais donné aucun lien pour le suivi, mais c'est bien arrivé chez moi :-)
La personne qui répond aux email parle visiblement l'anglais, c'est assez appréciable.
Dernière modification par tintamar (06-09-2019 15:07:06)
MZ 125 SM 2004 / RT 2001
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Merci tintamar, c'est tout à fait clair.
Et est-ce que tu as graissé tes joints embase et culasse d'une façon quelconque ?
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J'ai pas graissé les joints du tout, j'ai surtout bien nettoyé les plans de joints.
2ème chose que j'ai faite: j'ai attendu d'avoir installé le piston dans le cylindre avant de huiler de l'intérieur (en passant mon doigt trempé dans l'huile sur le cylindre avec le piston au PMB), pourquoi j'ai fait ça, pour m'épargner d'avoir de la merde qui colle pendant que je me faisait chier à rentrer le piston et ses segments dans le cylindre.
Ceci dit depuis j'ai pensé à une autre technique, mais je ne sais si c'est fesable ou pas, celle-ci consisterait à ne pas monter le piston sur la bielle, mais d'abord mettre le premier clip de fixation de l'axe (celui de gauche ou droite) rentrer le piston et segment dans le cylindre sur l'établi et faire en sorte de ne pas le rentrer plus haut que le logement de l'axe (comme ça on est peinard pour bosser, et mettre les segments dans la position qu'on veut).Descendre ensuite le tout sur les goujons et une fois la bielle dans l'axe, passer l'axe, mettre le 2ème clip de fixation de l'axe, finir de descendre le cylindre.
MZ 125 SM 2004 / RT 2001
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pourquoi pas, l'essentiel est de tout mettre, je crois bien avoir fait ça pour ne pas casser de segments
sinon pour les joints moi j'ai toujours mis de l'huile de bas moteur, la graisse n'apporte rien de plus si ce n'est coller un peu plus
je pense donc je me vaccine (micky7 2022)
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J'ai essayé la technique, y' a du pour et du contre.
Le pour: Les segments et le piston sont rentrés sur la table, risque de casse quasi-nul. On ne force pas, on ne s'énerve pas. Et par définition, piston et cylindre sont parfaitement alignés.
Le contre: Vraiment pas facile de poser le second circlips du fait de la faible distance entre le plan de joint du carter moteur et celui du cylindre, mais surtout, on est limite limite pour poser l'axe, c'est à dire que le racleur est sur le point de sortir. Un petit faux mouvement en positionnant le cylindre, et hop, tout sort.
Après, c'est une question de coup de main, les deux méthodes sont valables.
Reste que je suis très étonné par la pression des segments (surtout le racleur) sur la paroi du cylindre, pourtant bien huilé. Surtout qu'ils sont loin d'être neufs...
Dernière modification par hoodlum (08-09-2019 22:57:43)
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bien vu
je pense donc je me vaccine (micky7 2022)
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Bon ça y est , tout est remonté (qui a dit on a failli attendre ? )
Enfin tout, il me reste l'échappement, le LR et la batterie.
Le fonctionnement du starter me parait mal foutu, jeu du piston dans son logement 6mm. En théorie c'est suffisant, dans la pratique aucun moyen de savoir si il coulisse bien. Il existe d'autres Mikuni avec un volet d'air au lieu de ce système, je trouve ça plus fiable.
Bref, demain c'est le grand jour (ou pas) !
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Bingo !
Premier coup de démarreur, un poum-poum-poum de tracteur !
Mais pas longtemps, le temps de vider le fond de cuve du carbu, réservoir déposé.
Le souci a été justement de lancer le démarreur, aucune tension au niveau du relais.
En trifouillant le câble qui va de la commande du démarreur au branchement sous le réservoir, je voyais la tension monter progressivement sur le contrôleur et à 12V et quelques, c'est parti !
Second essai, idem mais le démarreur ne s'arrêtait plus, obligé de débrancher la batterie.
J'ai pensé à un cours-jus sur deux fils de la commande, nada, continuité parfaite.
Bon demain, je m'y recolle...
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Voilà, ça tourne, mais je ne suis pas encore au bout de mes peines.
Ce matin, branchement de la batterie, une magnifique étincelle en posant le négatif et le démarreur part tout seul !
Vérification faite, c'est le relais (neuf !) qui est resté collé. Je repose l'ancien que j'avais cru hs, et c'est bon.
Ensuite, il y a un mauvais contact au niveau des fusibles sous la selle et donc quelquefois pas de contact.
C'est pas fini: un autre mauvais contact sur le bouton de démarreur, probablement le fil bleu clair et je ne vois pas comment dessertir le bouton du comodo.
Peut-être en lien avec ces problèmes électriques, l'aiguille du compte-tours qui fait du yo-yo... mais pas toujours.
Sinon, contact, starter ou non c'est pareil et Braaaaammmm, à condition d'ouvrir un peu les gaz.
Parfaitement régulière à partir de 3500 tours, cale systématiquement en dessous (niveau cuve, pointeau, prise d'air ?). Montées en régime impressionnantes pour un 4t.
Bougie noircie en 5 minutes stationnaires ! Aiguille deuxième cran, vis richesse affleurante
Toujours en stationnaire les 6 vitesses montent et descendent sans forcer.
Ah, et un boucan infernal ! Merci Ninja
Y'a encore du boulot pour fiabiliser tout ça, j'ai acheté cette meule pour bricoler un 4 temps et parce que c'est une MZ, j'suis servi..
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- bougie noircie
- moteur cale en dessous de 3500t/mn (en fait probablement en dessous d'une certaine ouverture des gaz)
à mon avis le starter doit être ON en permanence, indépendamment de sa commande
- vérifier que le petit boisseau va bien au fond de son logement (aiguille tordue, saleté dans le passage d'aiguille ...)
je pense donc je me vaccine (micky7 2022)
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Oui ça parait logique.
Est-ce que le rappel du starter par le ressort se perçoit sur vos machines ?
Moi non, c'est du on/off et pas de cran intermédiaire...
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Pareil. On est sur de tourner la manette mais pas convaincu qu’il se passe quelque chose...
Ne roule jamais plus vite que ton ange-gardien n'est capable de voler...
Motos possédées: 125 RT, SM, 660 Skorpion, 660 SM, 1000 SF, 125 ETS, ES, TS
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il n'y a pas de raison d'avoir des crans intermédiaires le starter c'est assez approximatif
soit le moteur est froid et il faut du starter soit il est chaud et il n'en faut pas
entre les 2 il y a au maximum 6km à parcourir en plein hiver, je ne me vois pas en train de doser en permanence
effectivement on ne sait pas discerner si le starter est bien OFF à par la façon dont tourne le moulbif
la meilleure façon de savoir si le starter est pour qq chose dans la panne de ralenti est de vérifier par la mesure que le boisseau est bien au fond et ne pas remettre le câble pour les essais
une fois que le ralenti fonctionne on peut remettre le câble et s'assurer que le starter fonctionne normalement
- à chaud ... starter OFF le ralenti est bon, starter ON le moteur cale
- à froid .... c'est variable en fonction de la température, en été normalement le starter ne sert à rien
le ralenti est juste un peu bas au démarrage genre 1400t/mn
je pense donc je me vaccine (micky7 2022)
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Des fois en vissant le starter dans le carbu on déréglé la garde du câble qui se trouve au dessus, vérifie que tu as un peu de jeu à ce niveau là ?
MZ 125 SM 2004 / RT 2001
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J'ai l'impression que le souci vient plutôt du rayon de courbure du câble qui me semble un peu court, mais je ne trouve les dimensions d'origine nulle part.
Pas le temps avant le week-end prochain de toutes façons.
J'étais parti faire le touriste en Auvergne où j'ai croisé... deux SM et une RT !
Jamais vu une telle concentration de MZ 4T...
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Hello,
Une petite question en passant, pour quand je m'y remettrai:
Pour le peu que je l'ai entendue tourner, il n'est pas envisageable de rouler dans ces conditions, même sans sonomètre on doit dépasser les 100 db à 3500 tours.
J'ai trouvé ça, qui pourait monter sur le pot Ninja. J'ai cru comprendre qu'il fallait prendre un modèle long pour éventuellement le recouper s'il bride trop l'échappement.
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=db+killer
Des avis ?
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Oui les db kiler ça marche bien, si le diamètre est le bon aucun souci de montage.
Normalement nos Mz tournent moins bien avec un pot trop libre (pourtant ça cause plus fort donc on a tendance à penser que ça marche fort !)
Sûrement qu’avec une meilleur arrivée d’air et un montage carbu différent suivi d’un réglage optimal du mélange ça irai.
Autre chose qui joue dans l’impression sonore c’est le casque. Une moto fait toujours moins de bruit dans un shoei ou shubert que dans un casque rio de chez carfour...
Ne roule jamais plus vite que ton ange-gardien n'est capable de voler...
Motos possédées: 125 RT, SM, 660 Skorpion, 660 SM, 1000 SF, 125 ETS, ES, TS
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il y a peu de chance que le Ø corresponde si ça n'est pas spécifique au Ninja
le ninja fait 10cm de Ø pour 50 ou 55 de long
ci dessous éclaté du Ninja
mesurer le Ø et n'acheter que si le Ø correspond
j'ai déja fabriqué un DB killer en utilisant du tube acier de 30mm de Ø et 15cm de long pris dans une bague en béton armé de paille de fer avec un perçage et une cheville en laiton pour suspente de faux plafond pour dalle béton
le moule de la bague était simplement le pot lui même avec de l'Albal comme démoulant + le tube
je pense donc je me vaccine (micky7 2022)
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