Voyant de température au rouge vif

Gildum · 30-03-2021 20:20:35

Salut à tous,

Depuis quelques jours, mon voyant de température s'allume de plus en plus fréquemment, et de plus en plus tôt sur mes trajets.

J'ai, vérifié à chaque fois, le niveau de liquide, et il est toujours bon, et dès que ça chauffe, mon ventilo se déclenche bien. Mais le problème est récurrent, et un peu flippant quand même....et en général on n'accélère plus trop avec un voyant au rouge vif yikes ....comme devant un feu rouge...on s'arrête en bref...

Et, soi-dit en passant, c'est l'ex moteur, d'Havoc par le passé, et de Micky7 par la suite.....qui, jusqu'à présent, marche plutôt très bien.... cool

Quels sont vos avis ??

micky7 · 31-03-2021 03:21:43

listons les motifs de panne :

- surchauffe due à la carburation ........ très peu probable

- défaut du capteur .......................... en général c'est plutôt le défaut inverse, de l'eau s'échappe du capteur ?

- défaut de la pompe ....................... très rare

- défaut du thermostat .................... voir § 3.18.5 page 59 de la notice d'entretien (61 du PDF de la version traduite)

- sur SM ......................................... désamorçage du circuit vu qu'il y a 2 radiateurs = purger

le défaut de thermostat me semble le plus probable

pour vérifier l'origine un bon moyen est de regarder si l'eau qui entre dans le bas moteur est chaude ou carrément froide au bout de 6km

de toutes façons tu as tout en double à part les radiateurs, donc change une pièce à la fois du plus facile au plus chiant :
1) contacteur voyant/ventilos
2) thermostat
3) pompe

à mon avis un pb de joint de culasse est exclu mais vérifie quand même s'il n'y a pas de mayo dans le bas moteur

Gildum · 31-03-2021 07:32:10

Ok, merci Micky7 pour le listing.

Je me penche là-dessus dès ce soir.

Bonne journée.

Gildum · 31-03-2021 19:36:08

Salut,

Je regardais un autre post à l'instant, de Ced16, qui disait qu'il avait eu un joint de culasse à faire, et dans les symptômes quelque chose m'a mis la puce à l'oreille, il parlait d'un démarrage, qui soudainement, est devenu très difficile, et, je ne l avais pas précisé, mais c est également le cas pour moi, depuis peu de temps, je pense que ça coïncide avec ces allumages récalcitrants du voyant de température.

J vais peut-être commencer par regarder si ya pas de mayo !!

SebLob · 31-03-2021 20:16:42

Le truc, c'est que joint de culasse HS c'est liquide de refroidissement qui part dans l'huile, ce qui forme de la mayo (et forcément la "mayo" c'est pas la même fluidité que l'huile pour lubrifier le moteur) MAIS la surchauffe provient alors du fait que forcément le liquide qui s'est barré dans l'huile manque dans le circuit de refroidissement, qui du coup ne peut fonctionner a 100% de ses capacités.

Ou alors dans certains cas le joint de culasse HS ce sont des gaz d'échappement qui partent dans le circuit de refroidissement, augmentant la pression dans le circuit, donc la "soupape" du bouchon s'ouvre et les bulles qui remontent repoussent en partie le liquide. Bref là pareil, le moteur surchauffe car le circuit de refroidissement n'est pas suffisamment plein de liquide de refroidissement.

Et pour le cas du double radiateur de la SM et de la SX, il y a une mise à l'air entre le haut des deux radiateurs. Donc moto sur la béquille, c'est le bouchon du radiateur de droite qui devient le "point haut" du circuit, et donc si le radiateur est bien rempli alors celui de gauche l'est tout autant.

Bref, comme tu as des pièces en double, comme Micky7 je regarderais d'abord que l'huile n'est bien "que de l'huile" et sinon en premier monter une nouvelle sonde "thermostat".

Gildum · 01-04-2021 00:06:05

Ok, ça marche... j vais procéder comme tu dis...
J vous tiens au courant.

Gildum · 05-04-2021 14:22:11

Salut,

J'ai fait le test, et après 5km, l eau qui entre dans le bas moteur est chaude et mon ventilo tourne déjà à fond. Et c'est une journée froide en plus.
Pour ce qui est de la mayo, rien qu en checkant par l'orifice de remplissage, l huile est nickel, j'ai fait ma vidange récemment, mais peut-être que c'est mieux que je vidange et que j ouvre le carter moteur ?

Gildum · 05-04-2021 15:30:54

Et les radiateurs restent froids.

SebLob · 05-04-2021 15:38:52

Si le circuit est chaud, (partout) c'set donc signe que le liquide y circule comme il faut .

Mais le problème c'est que "chaud" çà ne veut au final pas dire grand chose . Il est difficile de trouver des infos fiables, parce que "ils" sont rarement d'accord, mais prenons par exemple celle comme quoi à 60 degrés c'est le seuil de la douleur. Bon on va dire que à peine tu touche ton moteur il est "douloureusement chaud". Si le seuil de la douleur est à 60 degrés, on va dire que ton moteur il est peut ètre alors à 70 degrés, ou 80.

MAIS un moteur 4 temps demande une température non négligeable pour bien fonctionner. Je n'ai pas sous les yeux les valeurs pour nos MZ (on doit les trouver dans le manuel atelier) mais ayant la revue technique des DTR (2 temps) et qui traite aussi de l'Africa Twin 650 (4 temps) le calorstat commence à s'ouvre entre 80 et 84 degrés (en dessous le moteur est donc trop froid) pour n'ètre ouvert à fond qu'a 95 degrés (donc a ce moment là le liquide circule au maximum vers les radiateurs) tandis que le ventilateur de refroidissement se déclenche aux environ de 100 degrés pour se couper quand la température redescend aux environ de 95 degrés .
Bref, j'ai pas les valeurs pour nos MZ, mais il y a une grande différence entre la température ou on se "brule" en touchant le cylindre ou les radiateurs, et la température "normale" pour le moteur qui est encore plus élevée que celà. Et donc, plus "chaud" encore est la température ou il est normal que le ventilo se déclenche (et donc anormal que le moteur se retrouve à cette température sans raison sauf s'il fait anormalement chaud dehors ou si la moto est restée longtemps à tourner au ralenti) .

Gildum · 05-04-2021 15:54:20

Mais quels sont les symptômes d'un thermostat qui débloque ? Et dans quel sens tourne le liquide ?
Si les tuyaux sont chauds, ça peut se faire par conduction, mais le radiateur devrait chauffer également, le ventilo est là pour le refroidir...

micky7 · 05-04-2021 16:06:51

je ne comprends pas, tu dis :

- l eau qui entre dans le bas moteur est chaude

- les radiateurs restent froids

il y a contradiction entre ces 2 affirmations

alors il faut voir si la durite du bas est chaude mais les radiateurs froids

si c'est ainsi c'est que la durite est chaude par conduction et proximité du bas moteur chaud
et donc que la circulation ne se fait pas, il y a 2 cas possibles :

- le thermostat ne s'ouvre pas
- la pompe à eau ne pompe pas

commencer par démonter le thermostat et voir s'il s'ouvre, c'est une pièce qui peut foirer vu que c'est un liquide qui se dilate qui fait ouvrir le passage quand le moteur est chaud
voir pages 59-60 de la notice traduite (61-62 du PDF)

un autre moyen serait de remonter sans le thermostat pour voir si ça refroidi mieux
ce n'est que pour tester car laisser la circulation moteur froid n'est pas bon car le piston se dilate alors que le cylindre ne s'est pas dilaté

Gildum · 05-04-2021 16:27:29

Donc finalement, si je mets de l'eau dans le 2nd thermostat que j'ai, j veux dire, si je mets de l'eau froide d'un côté, ça devrait pas ressortir de l'autre

micky7 · 05-04-2021 17:07:29

je ne comprends pas ta question

as tu regardé la notice ?

SebLob · 05-04-2021 17:58:54

Gildum a écrit :

Et les radiateurs restent froids.

Comment j'ai fait pour rater complètement cette réponse question

Donc alors là, si c'est chaud sur le tuyau en bas, tandis que les radiateurs sont froids, ben çà laisserait à penser que le liquide ne circule pas .

Le sens du liquide, ben il part de la culasse pour aller au thermostat (et si il reste fermé ben le liquide va nul part) il arrive en haut du radiateur de droite il part du bas du radiateur de droite pour aller en haut du radiateur de gauche puis il part du bas du radiateur de gauche pour entrer dans le moteur, ou la pompe le refait circuler.

Pour le "test", si tu as un second thermostat en effet avec de l'eau froide, en remplissant le tube ou se loge le thermostat, avec de l'eau froide l'eau devrait rester bloquée par le thermostat car il est fermé. SAUF que toi tu as potentiellement le problème inverse, le thermostat qui reste fermé alors qu'il devrait s'ouvrir.

Au pire, tu te contente juste de monter le second thermostat à la place de celui de la moto. Tu verra vite fait si la moto a toujours le ventilo qui se déclenche aussi vite.

SI tu veux ètre certain AVANT de faire le montage qu'il fonctionne bien, alors il te faut faire le test (que je n'ai pas sous les yeux) avec je suppose un thermostat qui doit resté fermé jusqu'a une certaine température, qui doit s'ouvrir à partir d'une certaine température, et qui doit avoir une certaine ouverture à partir d'une température supérieur à la précédente.
Forcément si le thermostat s'ouvre a trop haut température, alors ton moteur n'est pas refroidi jusqu'a cette température là, et si le thermostat ne s'ouvre pas assez, alors le liquide ne circule pas assez "vite" jusqu'aux radiateurs.

Bref, soit tu test sérieusement ton autre thermostat (mais faut avoir de quoi mesurer précisément la température de l'eau), soit tu te contente de monter l'autre thermostat, en espérant que çà change quelque chose.

SI la moto surchauffe toujours, ben soit ton thermostat était HS, et l'autre est aussi HS (pas de bol, vraiment) soit aucun des deux n'est HS et le problème vient certainement de la pompe à eau (mais un thermostat HS c'est quand meme bien plus "banal" comme panne)

Gildum · 05-04-2021 19:21:50

Bon, finalement j'ai testé les 2 à l'eau froide, aucun des 2 ne gardait l'eau au niveau du thermostat.

J'ai quand même monté celui de la rt de micky7, et c'est à nouveau bon, le radiateur est chaud, les durites un peu aussi, et mon ventilo ne s'allume pas à tout va, car le témoin de t° ne s'allume plus non plus. Tant mieux happycry

J'aurais quand même bien aimé réussir à tester le thermostat...j'ai essayé aussi avec de l'eau bouillante, mais j'ai pas vu de changement, ni sur l'un, ni sur l'autre...

Merci pour vos réponses en tout cas big_smile

micky7 · 06-04-2021 12:31:34

ça c'est très curieux, celui qui fonctionne doit obligatoirement s'être ouvert, ça met un peu de temps, t'as peut être été trop rapide

donc le thermostat foireux est celui d'origine de ta SM, elle est de quelle année ?

kikiche08 · 06-04-2021 15:02:13

SebLob a écrit :

Si le circuit est chaud, (partout) c'set donc signe que le liquide y circule comme il faut .
Mais le problème c'est que "chaud" çà ne veut au final pas dire grand chose . Il est difficile de trouver des infos fiables, parce que "ils" sont rarement d'accord, mais prenons par exemple celle comme quoi à 60 degrés c'est le seuil de la douleur. Bon on va dire que à peine tu touche ton moteur il est "douloureusement chaud". Si le seuil de la douleur est à 60 degrés, on va dire que ton moteur il est peut ètre alors à 70 degrés, ou 80.
MAIS un moteur 4 temps demande une température non négligeable pour bien fonctionner. Je n'ai pas sous les yeux les valeurs pour nos MZ (on doit les trouver dans le manuel atelier) mais ayant la revue technique des DTR (2 temps) et qui traite aussi de l'Africa Twin 650 (4 temps) le calorstat commence à s'ouvre entre 80 et 84 degrés (en dessous le moteur est donc trop froid) pour n'ètre ouvert à fond qu'a 95 degrés (donc a ce moment là le liquide circule au maximum vers les radiateurs) tandis que le ventilateur de refroidissement se déclenche aux environ de 100 degrés pour se couper quand la température redescend aux environ de 95 degrés .
Bref, j'ai pas les valeurs pour nos MZ, mais il y a une grande différence entre la température ou on se "brule" en touchant le cylindre ou les radiateurs, et la température "normale" pour le moteur qui est encore plus élevée que celà. Et donc, plus "chaud" encore est la température ou il est normal que le ventilo se déclenche (et donc anormal que le moteur se retrouve à cette température sans raison sauf s'il fait anormalement chaud dehors ou si la moto est restée longtemps à tourner au ralenti) .

C'est pour faire simple une histoire de "compromis", le théorie voudrait que pour avoir un moteur avec un super rendement il faudrait faire tourner ces moteurs sans qu'ils refroidissent, chose impossible à faire pour toutes les raisons que l'on connait (lubrifiant,matériaux,..)

Disons que le seuil moyen entre 78°C et 92°C, pour le fluide caloporteur, assure un bon fonctionnement de l'ensemble, sachant que les diverses pièces du moteurs sont soumises à des T° bien plus hautes (de 200°C pour le bloc à 700°C pour l’échappement)
Le circuit de refroidissement peut par moment passer les 100°C voir plus.
Ce sont la nature des matériaux qui composent ces éléments, leur taille ,leur emplacement, et la durée à laquelle il sont soumis à ces T° qui font qu'ils tiennent le choc.

Depuis l'arrivée des normes drastiques de pollution,les constructeurs imaginent d'autres procédés pour une élévation de + en + rapide du moteur ("Thermomanagement" chez Renault: principe qui isole le LDR autour des seuls cylindres par une électrovanne piloté par l'ECU en circuit fermé comme le ferait un thermostat classique pour un circuit traditionnel)

Le thermostat peut être placé suivant les montages en sortie de culasse, le plus fréquent mais offrant de plus grandes variations de T° pas forcement appréciées par le joint de culasse jusque 20° d'écart, soit en amont de la pompe à eau offrant un système de régulation plus affiné.

Bref si on ajoute à ça la dissipation par conduction,rayonnement,la qualité/quantité de l'huile... c'est suffisamment complexe pour faire confiance aux concepteurs

Sur ma Benz je remplace en préventif le thermostat tous les 4 ans (en même temps que le LDR et le liquide de frein).Je considère ça comme une pièce d'usure et pour le coup que ça vaut pas la peine de risquer un JDC.

Dernière modification par kikiche08 (06-04-2021 15:04:26)

micky7 · 07-04-2021 00:42:11

sur les moteurs récents la sonde de température est nécessaire au management de la carburation

par conséquent piloter une électrovanne est simple, plus fiable et moins coûteux que le thermostat

par contre l'électrovanne c'est moins progressif que le thermostat, pas très bon

kikiche08 · 08-04-2021 10:28:17

Ce ne sont pas des électrovannes simples en tout ou rien, mais commandées par un moteur pas à pas (MPP) ou moteur de régulation comme sur les régulateurs de ralenti.Le MPP a toutefois pour inconvénient d'être un peu long à la détente mais pour un circuit de refroidissement ça reste amplement suffisant.

Quant aux sondes de T° il y en a parfois 3 sur certains moulins, toujours dans l’esprit d'optimiser la gestion moteur et diminuer la pollution à l'inverse de la fiabilité !

Pour la fiabilité et le cout je suis pas certain qu'une électrovanne soit préférable à un thermostat mécanique.Pour mon coupé MB , je paye 12 ou 13€ le boitier complet (corps en alu joint et thermostat). Mais malheureusement ce système n'est plus utilisé pour toujours les mêmes raisons d'optimisation... confused

Dernière modification par kikiche08 (08-04-2021 10:35:05)

micky7 · 08-04-2021 13:01:16

j'ai vu des électrovannes simples mais pas motorisées

si c'est du pas à pas c'est bon mais si perso la fiabilité ne me fait pas plus peur que celle du thermostat traditionnel
c'est surtout la détection de panne à ce niveau qui doit être calamiteuse

on peut imaginer un programme capable de s'en rendre compte, mais j'ai peine à l'imaginer, j'ai 2 fils informaticiens dont 1 en ingénierie pétrolière et entre le technicien mécanique et l'informaticien il y a des rouages encore plus lents que l'administration belge
qui est 100 fois plus merdique que sa consœur française, c'est dire ...

Le ForuMZ

#1 30-03-2021 20:20:35

Voyant de température au rouge vif

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#4 31-03-2021 19:36:08

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