Ralenti ne tient pas RT cale à chaud. [RÉSOLU]

LH · 07-06-2015 02:07:55

Bonsoir,

Je suis face à un épineux problème :
J'ai récemment acquis une MZ orange que j'ai été chercher au Havre. Elle a parfaitement roulée sur le trajet Havre-Paris (±200km), ainsi que lors d'un "road trip" de plus de 135 km en Ile de France, mais aussi sur un aller-retour Paris-Pont l'evêque (±400km). Aucun problème pour les montées en régime, et sur route un régal.

Elle a cependant un gros défaut (en plus des démarrage difficiles) en arrivant en ville, elle cale aux feux rouges... Ca s'est d'ailleurs franchement détérioré la semaine passée. Maintenant, IMPOSSIBLE de tenir le ralenti moteur chaud, elle cale. Si je rétrograde un peu violemment pour m'arrêter elle cale avant même d'être à l'arrêt, idem si je freine fort. Le problème, c'est que je vis... à Paris, la ville lumière (celles des feux rouges hein).

J'ai immédiatement pensé : niveau de cuve du carburateur, nettoyage général du carbu.
J'ai donc entièrement démonté le carburateur, je l'ai nettoyé (cuve, gicleurs, circuit de ralenti), j'ai changé la plupart des joints, et j'ai remis le clip de l'aiguille au milieu (il était sur le cran le plus bas) et vérifié le niveau de cuve.

Après m'être assuré de la bonne étanchéité de la pipe d'admission et de celle qui fait la jonction avec la boîte à air, j'ai remonté le carburateur. J'ai aussi réglé la butée du cable de starter.
Démarrage amélioré... mais c'est tout. Une fois chaude la moto ne tient plus du tout le ralenti (je pense que l'aiguille avec le clip au plus bas masquait légèrement ce défaut quand je l'ai eu).
J'ai fait pleins de tests :
- amélioration du passage des gaines des cables daccélérateur et de starter sous le réservoir (le problème c'est que sur cette moto il y a un guidon de stricker et je pense que la longeur du cable de starter n'est pas super adaptée, il y a aussi une alarme ce qui multiplie les fils sous le réservoir)
- batterie chargée et fonctionnelle
- vérif visuelle de l'antiparasite (peut être à approfondir)
- bougie iridium qui fonctionnait sans problèmes sur la bleue
- avec et sans filtre à air (je l'ai même changé) => pas d'amélioration notable.
- serrrage de la vis de ralenti => pratiquement aucun effet
- jeu avec la commande de starter => pas d'amélioration notable.

Ca m'a tellement gonflé que tout à l'heure j'ai pris le carburateur (fonctionnel) de ma bleue, ainsi que son filtre à air et j'ai tout placé sur la orange...

SUSPENS.....................MÊME PROBLÈME !!!!!!

Je n'en reviens toujours pas... :black8:

Je me suis prévu encore tout un tas de tests carbu pour la semaine à venir (ça m'intéresse, j'en profiterai aussi pour essayer le KEIHIN de mon dax), mais avant j'aimerai m'assurer que ce n'est pas un problème électrique que je ne saurais résoudre.

Ces symptômes peuvent il être dus à des problèmes avec la bobine ou le CDI ?

Mise à jour pour éviter de se taper tout le fil
J'ai réglé des problèmes parasites qui faisait que même le carbu de la bleue ne fonctionnait pas :
- Amélioration du positionnement et du passage de la gaine de la commande du starter
- Abondante lubrification du câble de starter pour assurer un coulissement parfait, et élimination du coude formé par le câble au niveau de la sortie de la gaine
- Butée du câble de starter à ±5mm
- Changement du ressort de la commande à câble de starter par celui de la bleue
Après ça le carburateur (fonctionnel) de la bleue était enfin quasi fonctionnel sur la orange, mais loin d'être satisfaisant.
- CDI et bobine hors de cause.
J'avais un mauvais jeu aux soupapes qui une fois réglé me permet de progresser !!!(#130)

[large]Au final j'aurais du déculasser immédiatement et vérifier les soupapes[/large]
C'est une soupape qui s'est peu à peu dégradée (voir ici)

Dernière modification par LH (14-10-2016 12:21:20)

micky7 · 07-06-2015 02:56:12

les câbles sont identiques sur Striker et RT, au surplus il y a plus de mou avec le guidon plat, ça n'est que mieux

si à régime soutenu l'allumage se fait correctement pourquoi serait il défaillant au ralenti ?

pour mémoire le CDI est purement logique, ce qui lui serait difficile serait plutôt un régime élevé

vu que le ralenti tient moins à chaud qu'à froid c'est que la richesse de ralenti est trop élevée, ça ne colle pas avec une prise d'air

si tu n'as pas tripoté le vis de richesse je ne vois que 3 points à vérifier :

- le gicleur principal est il encore en place ? (il est arrivé qu'il se dévisse)
- débranches la durite de trop plein pour t'assurer qu'il n'y a pas trop d'essence dans la cuve suite à un défaut du côté des flotteurs ou du pointeau
- dans quel état est le filtre à air ?, tester sans

SebLob · 07-06-2015 06:01:38

Vu ses tests, le problème ne vient pas du carburateur, puisqu'il a aussi essayé celui de son autre MZ.

S'il n'y a pas de différence de branchement entre un CDI de RT 2002 et de RT 2005, je ferais le test.

A+

mahé · 07-06-2015 10:26:35

Micky : le Monsieur a déjà testé le filtre à air !

Lorsque tu cales, elle fait quoi ? Elle s'étouffe ou elle "s'éteint" ?

Perso je pense à la durite de l'ajuteur, comme la Noireaude. La moto démarrait nickel, mais calait parfois (seulement à chaud) et le joint de couvre culasse sautait. Peut être que c'est le même problème, sans le joint qui saute ?!

oliv-de-l'obiou · 07-06-2015 10:31:51

une idée: tu n'aurais pas bouché le manchon de boite a air avec la trousse a outils?

Havoc · 07-06-2015 11:10:47

Est-ce que la vis de richesse est bien vissée ? Etant donnés tes problèmes, n'hésite pas à la faire carrément disparaitre à l'intérieur de son trou.

Est-ce que le boisseau de starter (minuscule) est bien le bon et est-ce que son aiguille n'est pas cassée ?

Est-ce que la moto marche pareil sans être raccordée au boitier d'air (idée Oliv') ?

Pour moi, ça ne peut venir que de l'un de ces trois points.

micky7 · 07-06-2015 11:11:57

froid

oliv-de-l'obiou a écrit :

une idée: tu n'aurais pas bouché le manchon de boite a air avec la trousse a outils?

ou autre chose, chiffon, couvre selle

parce qu'il est certain selon moi que c'est la richesse qui devient excessive moteur chaud (à froid ça doit faire comme le starter)* vu que si c'était un pb d'allumage il n'y aurait pas de différence entre ralenti et régime de croisière, un allumage ça fonctionne ou ça se coupe

effectivement en remarquant que le changement de carbu ne modifie pas le défaut on peut éliminer un défaut carbu

côté allumage s'il y avait coupure il y aurait des pétarades en régime de croisière

* un truc ... entre tes 2 MZ il n'y en aurait pas une d'avant 2004 et l'autre d'après 2004 auquel cas la commande de starter est inverse et tu mets peut être le starter en croyant le couper

ça serait utile que tu complètes ton profil avec tes motos (et leur année)

Havoc · 07-06-2015 11:18:53

Pour éviter toute erreur, quelle que soit la commande, le starter est coupé lorsque le boisseau est sorti, c'est à dire lorsque le câble est détendu. Câble tendu, le boisseau de starter sort et ouvre le circuit d'essence: le mélange est riche.

LH · 07-06-2015 13:14:28

Merci à tous de vous pencher sur mon problème !

@micky7 : effectivement aujourd'hui tu as quelques défaillances de lecture wink
=>J'ai déja testé le changement de filtre a air, les gicleurs (ralenti et principal) sont bien vissés (j'avais vérifié, et sur les 2 carbus en plus)
=>Je ne vois pas pourquoi compléter mon profil puisqu'il est déja indiqué sous mon pseudo que la bleue est de 2002 et la orange de 2005 :hm:

En revanche je vais bien regarder si le trop plein s'écoule anormalement. Ma durite ne fait pas la boucle recommandée, elle tombe au droit de la cuve sous la moto donc c'est vrai que je ne vois pas si ça coule...
Si c'est le cas, comme sur chaque carbu la hauteur de cuve est bien réglée et les flotteurs étanches... ce serai problème de pointeau... sur 2 carbus... ce serait vraiment pas de chance là !

J'avais bien noté qu'il y avait une inversion de sens pour le starter entre mes 2 RT, je t'assure que je ne me suis pas fait avoir ! (les commodos sont différents et j'ai surtout vérifié l'action du cable)

Malgré le changement de carbu j'hésite un peu à "éliminer un défaut carbu".
Je commence à avoir une forte suspicion sur le bout chromé de la gaine du cable de starter qui me semble se désolidariser aléatoirement de la gaine...(enfin encore à confirmer)

Micky je prends en compte ton avis jap sur l'absence de problème d'allumage : je n'ai effectivement aucune pétarade en régime de croisière. (ça élimine donc la bobine c'est ça hein ?)

@oliv-de-l'obiou : L'arrivée d'air n'est pas accidentellement bouchée. J'ai roulé sans selle, sans le manchon de boite à air => aucune différence notable à part pour mon postérieur et mes cuisses.

@mahé : Au début j'avais bien suivi ton problème de joint de couvre culasse qui sautait mais j'ai oublié comment oliv et toi avez résolu le problème. Je vais aller relire le fil. Elle avait un pot Ninja la noireaude ? Moi c'est le cas... et... chaipas...mais...peut-être que...chaipas...
Quand elle cale, j'ai plus l'impression qu'elle s'éteint, pas qu'elle s'étouffe. Là tu appuies où ça fait mal : dans une descente toute à l'heure au point mort, elle s'est clairement éteinte alors que j'avais relaché les gaz, que le moteur était encore vers les 3000 tours et que je devais rouler à + de 20 km/h.

@Havoc : J'aurais un problème avec la vis de richesse sur le 2 carbus ?! Alors que celui de la bleue fonctionnait ?
J'ai changé le joint torique de la vis de richesse du carbu orange donc il y a peut-être une légère variation étant donné qu'il n'est pas encore très aplati... Mais je l'ai bien vissé, puis dévissé de 2,5 tours...

Le boisseau de starter est bien le bon et son aiguille n'est pas cassée. pour preuve je l'ai comparé à celui de la bleue, pas de difference (à part le joint neuf sur celui de la orange)...

Je ne comprends pas très bien "le starter est coupé lorsque le boisseau est sorti, c'est à dire lorsque le câble est détendu" mais je pense que ce n'est que la formulation que je ne saisis pas, pour moi boisseau sorti = cable tendu.
Sur le principe, je connais pas trop mal le fonctionnement du Mikuni VM24 donc je crois ne pas m'être mélangé dans le fonctionnement du starter. La semaine prochaine je compte essayer de monter une tirette manuelle de starter pour éliminer tout problème qui pourrait venir du système de câble de la RT.

@SebLob : dès que j'aurais éliminé le câble et le système de starter de l'équation, effectivement, je tenterais une inversion de CDI. Mais ça me gonfle... faut passer presque sous la moto pour le dévisser sad

La suite de mes tests dans la semaine.

Havoc · 07-06-2015 13:40:27

Oui, je me rends compte de ce que je n'aurais pas dû utiliser l'adjectif « sorti » qui peut être compris comme « sorti du carbu ». Je voulais dire « sorti dans la micro-tubulure pour l'obstruer, bien sûr !

Concernant la vis de richesse, c'est un conseil que je te donne en attendant d'avoir trouvé d'où vient le problème.

Enfin, pour le niveau de cuve, ne te prends pas trop la tête s'il est à peu près normal. J'ai procédé à vraiment beaucoup beaucoup d'expérimentations qui montrent que le niveau d'essence dans la cuve influence très peu le bon fonctionnement du moteur (tant que ça ne déborde pas en permanence).

oliv-de-l'obiou · 07-06-2015 14:17:01

un essai en débranchant le câble de starter?

LH · 07-06-2015 15:41:03

Havoc a écrit :

Enfin, pour le niveau de cuve, ne te prends pas trop la tête s'il est à peu près normal. J'ai procédé à vraiment beaucoup beaucoup d'expérimentations qui montrent que le niveau d'essence dans la cuve influence très peu le bon fonctionnement du moteur (tant que ça ne déborde pas en permanence).

Justement je les avais lu avec attention et j'avais bien noté une influence très limitée, ce qui fait que je n'ai pas trop insisté sur le réglage de mes 2 carbus l'un étant proche des 20[sup]+1[/sup]mm recommandés par la revue technique, l'autre plutôt entre 19 et 20mm (celui qui fonctionnait sur la bleue).
Je n'ai du coup pas vraiment pris la peine de confirmer le niveau par rapport à l'exterieur du plan de joint avec la durite de trop plein...

oliv-de-l'obiou a écrit :

un essai en débranchant le câble de starter?

C'est la prochaine étape effectivement puisque je soupçonne que le bout chromé de la gaine du cable de starter de se positionner un peu n'importe comment. Mais comme elle ne démarrera pas sans starter, c'est pour ça que j'évoquais la tentative de monter ma tirette manuelle (qui vient aussi d'un mikuni, mais d'un autre véhicule, d'une autre génération donc je dois voir si c'est compatible; sinon le ferais un cable que je tire à la main)

Au fait, mahé parlait du problème de la noireaude (que je croyais résolu par la vente de la moto), et je viens de relire le fil (pas mal pollué) [q]joint de "couvre arbres a cames" qui saute! [TOUJOURS PAS RESOLU][/q] et je ne saisi pas quelle durite de reniflard tu as changée/modifiée (la 17 PART NO.3933022005 bleeding tube with throttle ?)

mahé · 07-06-2015 16:58:26

La Noireaude n'est pas vendue, et ne le sera jamais, ou alors après ma mort. Déjà qu'on en a fait une MZèbre par méconnaissance du problème :arg:

C'était la durite de l'ajuteur qui avait été bricolée par oliv et qui faisait un étranglement trop important. Les gaz ne pouvaient plus sortir et remontaient dans le moteur et POUM !

Peut être que la durite a aussi été bricolée, pas assez étroite pour bloquer les gaz, mais suffisamment pour que la moto s'étouffe ?! Désolée pour mes explications peut être confuses et imprécises, mais c'est un peu du chinois tous ces termes même si je pense avoir compris le principe

[Edit : faut préciser que le problème de la Noireaude est résolu, plus de POUM et de calages intempestifs. Par contre, l'est moins libérée qu'avant, cause du changement de piston segments culasse (d'où le côté MZèbre)]

Dernière modification par mahé (07-06-2015 17:02:55)

micky7 · 07-06-2015 18:11:11

=>Je ne vois pas pourquoi compléter mon profil puisqu'il est déja indiqué sous mon pseudo que la bleue est de 2002 et la orange de 2005

en effet, mon erreur provient du fait qu'ayant cliqué sur "Citer" le profil n'apparait pas sous le pseudo

ce serai problème de pointeau... sur 2 carbus... ce serait vraiment pas de chance là !

effectivement mais ça n'est pas impossible, toutefois si la bleus tourne normalement c'est à éliminer bien sur

aucune pétarade en régime de croisière. (ça élimine donc la bobine c'est ça hein ?)

jap

faut préciser que le problème de la Noireaude est résolu, plus de POUM et de calages intempestifs

ça se confirme donc bonne nouvelle, toutefois le changement piston cylindre me semble plus crédible que la modif' de reniflard pour ce qui est de l'élimination du POUM

en tous cas on sait maintenant où faire réparer sa bécane big_smile

pour que la durite pose problème il faudrait qu'elle réduise plus la section que l'ajuteur dont la perforation est vraiment étroite .... ça me parait difficile

SebLob · 07-06-2015 18:23:17

Le CDI est un composant trés complexe.

Sur ma Ténéré 125 la moto démarrait bien, fonctionnait bien, puis subitement fonctionnait trés mal, voir fonctionnait plus du tout...................ou continuait à fonctionner trés bien.

Ou alors impossible de la démarrer.

Aprés avoir passé du temps à démonter je ne sais combien de foi le carbu, vérifié le faisceau et tout et tout, j'ai fini par me décider à changer le CDI, coup de poker car çà n'était peut ètre pas lui le responsable, mais je ne voyais plus rien d'autre.
Aprés échange avec le CDI neuf, plus aucun problème à signaler, la moto tourne parfaitement bien.

D'autres sur des motos semblables arrivent à réparer provisoirement le CDI en le comprimant entre deux plaques de métal .
l'explication de cette "réparation" serait qu'en fait dans le CDI une connectique s'est cassée, que selon la température du CDI avec la dilatation des matériaux la connectique cassée fait contact, ou pas, et qu'en comprimant le CDI entre deux plaques de métal on tasse un peu tout çà et çà refait contact tout le temps.
Enfin çà c'est pour le cas de certains CDI de DTLC et de Ténéré.

Aprés un CDI, non c'est pas "çà marche ou çà marche pas" vu que le CDI procède à une avance à l'allumage qui est variable selon le régime moteur. Selon le problème exact qui a lieu dans le CDI (dans l'hypothèse ou c'est lui le responsable) on peut trés bien imaginer qu'entre tel et tel régime moteur il envois l'étincelle avec la bonne avance et que donc çà marche trés bien, mais que l'avance pour le ralentis est soit mauvaise mais que çà n'influe que quand le moteur est chaud, soit l'avance est bonne à froid et se met à déconner à chaud car le CDI aussi monte en température.

Bref, je sait que çà fait trés tordu comme idée, mais un CDI est une véritable usine à gaz en fait et vu les problèmes bizare que j'ai déja eut sur ma Ténéré 125 a cause du CDI, maintenant je m'attend à tout.

A+

micky7 · 07-06-2015 20:09:18

une panne aléatoire sur un CDI correspond obligatoirement à un problème de soudure, c'est d'ailleurs ce que tu relates

une panne systématique à un régime élevé correspond probablement à une diode anti retour coupée ou dessoudée (ça n'est hélas pas la seule possible)

mais une panne systématique à bas régime ne correspond pas à un défaut électronique ou d'un composant logique

pour info le CDI n'est pas si complexe qu'on se l'imagine, il comporte seulement qqs éléments :
- entrée du signal envoyé par le(s) capteur(s) / amplification pour obtenir un signal supérieur à 3V pour attaquer l'entrée logique du calculateur ; cette entrée est peu sollicitée et ne se dessoudera pas, elle peut être détruite si on la connecte à autre chose que le(s) capteur(s)
...........................................................................................ça marche ou c'est mort **
- calculateur : c'est la partie complexe du CDI mais c'est contenu dans un seul circuit intégré donc
...........................................................................................ça marche ou c'est mort
- alimentation de la bobine qui se décompose en 3 fonctions :
. une alim' à découpage pour faire du 250V (ou un peu plus) : ça marche ou c'est mort
. un thyristor qui balance les 250V dans la bobine : ................ça marche ou c'est mort
. 2 diodes qui bouffent le ju que renvoie la bobine : ................ça marche ou c'est mort
MAIS si c'est la diode de sortie qui est coupée ou dessoudée* on peu la remplacer à l'extérieur du CDI (réparation micky7 réalisée à 3 reprises avec succès) c'est plus simple que de comprimer le CDI et c'est définitivement réparé

* dans ce cas la panne se manifeste de la façon suivante :
- fonctionnement au ralenti correct
- au dessus d'un certain régime (c'est environ 5000t/mn sur nos 125 MZ 4T) coupure de l'allumage
- en coupant le contact puis en redémarrant ça remarche comme précédemment

cette panne due à la diode parait tordue si on ne fait pas la relation entre coupure et régime, l'explication c'est qu'à bas régime l'énergie emmagasinée dans la bobine a le temps de se dissiper entre 2 allumages alors que la diode qui doit avaler cette énergie n'est pas connectée

à un certain régime il y a opposition entre le courant renvoyé par la bobine et celui envoyé par le CDI, l'impulsion reçue par la bobine est alors affaiblie et insuffisante pour provoquer l'étincelle

c'est l'échauffement de cette diode qui la dessoude, en effet elle résiste à 200°C alors que la soudure se barre à 120°C ; si elle ne résistait pas à 200°C elle se mettrait en court circuit et ça serait compliqué à réparer

je pense que tous les cas de CDI qui sont opérationnels une fois écrasés entre 2 plaques peuvent être réparé par mon système car c'est probablement toujours cette diode qui ne peut être suffisamment refroidie dans le boitier étanche du CDI et s'est dessoudée

** si la connexion capteur / CDI est mauvaise on pourra avoir des pannes aléatoires mais ce ne sont pas des pannes du CDI

même chose côté bobine bien sur

Dernière modification par micky7 (07-06-2015 20:28:35)

SebLob · 07-06-2015 23:30:42

En fait moi je te parle de ce que je connais, c'est à dire pas grand chose car pour le moment il faut déja pour s'intéresser au CDI tomber sur une moto qui ait un problème .

C'est m'est donc arrivé il y a 3 ans sur ma Ténéré 125 de 89 . Donc le CDI est tombé en panne aprés 22 ans se bon et loyaux services.
Le CDI est connue maintenant comme étant la maladie des Yamaha DTLC et Ténéré 125, mais on parle donc là de moto produites pendant les années 80. Donc je pense pas que ce CDI soit un défaut de la moto, juste que 20 ans çà doit commencer par ètre un trés bel age pour un tel composant électronique.

Je pense qu'un CDI "moderne" (vu que les MZ 4 temps ce sont les années 2000) doit ètre plus "électronique" qu'un CDI des années 80. Du coup c'est aussi souvent moins fiable (si on compare durée du vie du composant).

Mais les "vieux" CDI comportaient des condensateur chimiques, qui sont sensé avoir de toute façon une durée de vie limitée.

Aprés je ne sais pas comment est le CDI des MZ 4 temps, mais les CDI des vieilles Yam 2 temps que je connais sont remplis d'une sorte de résine Epoxy noire, sensée empêcher les composants de s'abimer à cause des vibrations, mais du coup c'est une véritable plaie pour "ouvrir" un CDI. La plupart de ceux qui essaient se retrouvent a bousiller des composants lors du "grattage" de la résine.

Puis si avant un CDI neuf coutait dans les 300 Euro chez Yamaha, maintenant on trouve des adaptables pour moitié prix, et qui en plus sont programmables de quoi améliorer les perfs de la moto (enfin pour les Yam 2 temps tout du moins vu que la cylindrée est loin d'ètre exploitée à son plein potentiel chez cette marque).

Enfin bref, du coup les réparations sont moins "intéressantes" donc sont rarement essayées.

Du coup pour cette MZ, OK que d'aprés ton explication çà ne peut pas venir du CDI, sauf que moi je suis sceptique quand aux explicationx du fonctionnement de ce mystérieux boitier (en général) et donc ayant un autre CDI sous la main, moi je ferais le test.
En toute logique la moto ne devrait pas mieux marcher, ce qui validerait le fait que çà ne viens pas du CDI et comme çà plus de doute.

En même temps je vois qu'il y a 6 degrés d'avance au ralentis alors qu'il y en a 34 à 6000 tours. Je me dis que peut ètre qu'un problème dans le CDI pourrait faire que subitement pour les 6 degrés d'avance il n'envois tout simplement plus aucun signal, alors qu'il marche comme il faut au delà d'un certain régime.

A noter que quand la moto ne veut plus tenir le ralenti, il faudrait peut ètre à se moment la virer la bougie et tester si elle fait des étincelles quand on actionne le démarreur. Si y'a des étincelles, on oublie le CDI et on cherche un autre "responsable".

A+

micky7 · 08-06-2015 02:10:39

20 ans c'est pas si vieux, il y a des quantités d'amplis qui ont atternt et même dépassé cet age

mais tu as raison les condensateurs chimiques vieillissent et il faut parfois les remplacer

je n'ai pas de schéma de vieux CDI alors je ne peux pas évaluer leurs chances de survie à part qu'il est certain qu'ils comportent qqs condensateurs électrochimiques

j'aimerais bien trouver un tel schéma pour me fabriquer un CDI simple sans limitation de régime, pas le courage ni le temps de lélaborer moi même

le CDI de la MZ est aussi coulé dans de la résine

effectivement le test est facile avec 2 moto similaires, il y a au moins 2 CDI légèrement différents mais aux mêmes caractéristiques de fonctionnement, j'ai permuté un CDI de 2001 avec mon CDI d'origine de 2006 sans soucis

pour l'avance à l'allumage il y a forcément un compteur d'impulsion de l'horloge, on ne peut éliminer un défaut mémoire de comptage mais vraiment très peu de chance que ça foire

test astucieux .... mais chiant car le démontage bougie c'est pas le mieux étudié sur MZ 125 4T

Phil59 · 08-06-2015 13:59:35

micky7 a écrit :

.....
je n'ai pas de schéma de vieux CDI alors je ne peux pas évaluer leurs chances de survie à part qu'il est certain qu'ils comportent qqs condensateurs électrochimiques
j'aimerais bien trouver un tel schéma pour me fabriquer un CDI simple sans limitation de régime, pas le courage ni le temps de lélaborer moi même
......

tu achètes le CDI tout fait mais il est à programmé(j'avais mis un lien une fois sait-tu!)

je l'ai retrouvé

http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=4618#p129914

Dernière modification par Phil59 (08-06-2015 14:13:28)

micky7 · 08-06-2015 14:55:32

oui j'ai bien noté à l'époque, en fait j'ai un CDI d'avance donc pas de besoin réel

et un CDI programmable m'inquiète un peu car c'est comme mettre à jour le BIOS d'un PC .... une fausse manuvre et on ne peut plus accéder au programme

le CDI que je voudrais bricoler serait analogique, pas de circuit intégré programmé, rien que des trucs standards donc réparable

Le ForuMZ

#1 07-06-2015 02:07:55

Ralenti ne tient pas RT cale à chaud. [RÉSOLU]

#2 07-06-2015 02:56:12

Re : Ralenti ne tient pas RT cale à chaud. [RÉSOLU]

#3 07-06-2015 06:01:38

Re : Ralenti ne tient pas RT cale à chaud. [RÉSOLU]

#4 07-06-2015 10:26:35

Re : Ralenti ne tient pas RT cale à chaud. [RÉSOLU]

#5 07-06-2015 10:31:51

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#6 07-06-2015 11:10:47

Re : Ralenti ne tient pas RT cale à chaud. [RÉSOLU]

#7 07-06-2015 11:11:57

Re : Ralenti ne tient pas RT cale à chaud. [RÉSOLU]

#8 07-06-2015 11:18:53

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#9 07-06-2015 13:14:28

Re : Ralenti ne tient pas RT cale à chaud. [RÉSOLU]

#10 07-06-2015 13:40:27

Re : Ralenti ne tient pas RT cale à chaud. [RÉSOLU]

#11 07-06-2015 14:17:01

Re : Ralenti ne tient pas RT cale à chaud. [RÉSOLU]

#12 07-06-2015 15:41:03

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#13 07-06-2015 16:58:26

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#14 07-06-2015 18:11:11

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#15 07-06-2015 18:23:17

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#16 07-06-2015 20:09:18

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#17 07-06-2015 23:30:42

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#18 08-06-2015 02:10:39

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#19 08-06-2015 13:59:35

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#20 08-06-2015 14:55:32

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