Liquide de refroidissement

Trevize · 25-10-2013 03:08:31

Bonsoir,

J'en suis au liquide de refroidissement et j'ai à nouveau quelques questions.

Visiblement il ne faut pas mélanger différents liquides de refroidissement, donc si on doit compléter sans savoir ce qu'il y a eu avant : on change tout.

On reste très évasif à propos de la manière de faire dans le manuel technique.
Il suffit de virer la durite la plus basse, de vider, de remettre la durite et de remplir, c'est tout, ou il y a un truc dont il faut se méfier ?

Vous le changez tous les combien ce liquide ?

Mon liquide de refroidissement date de 2001 ou 2004, s'il a été changé à la révision, mais la moto n'a vraiment pas beaucoup roulé. Il faut que je le change pour les risques de perte de propriété anti-corrosion (et bien-sûr antigel) ou je peux rouler sans problème ?

Quelle "couleur" faut-il mettre ? (Le liquide auto va apparemment bien, mais y en a-t-il un à préférer ?)

Et ça contient combien de litres de liquide cette bestiole ?

Hum, sinon ça n'a rien à voir mais j'ai fait la vidange moteur, et j'ai remonté les vis du cache-filtre à huile au bon couple mais sans graisse, ce qui me donne mauvaise conscience. Et en même temps comme je ne connais pas de graisse qui tienne la chaleur je ne sais pas si j'ai bien ou mal fait (pour ne pas mettre une graisse qui se transformerait en colle en "cuisant". Par exemple il paraît que les bougie NGK se montent sans graisse qui est inutile avec un pas de vis traité spécialement, et que même un montage à la graisse même spéciale pourrait faire de la pâte et bloquer la bougie dans la culasse... NGK aurait utilisé son droit de réponse dans une revue spécialisée qui conseillait de mettre de la graisse aux bougies pour recommander de ne surtout jamais graisser les bougies de la marque et de simplement bien les serrer au couple recommandé sans plus... Mais bon une bougie ça chauffe, le cache du filtre à huile pas trop quand même...)
C'est la manie du vélo où je mets normalement et systématiquement de la graisse de montage partout, et là ça m'inquiète un peu de monter des trucs à sec...

A+
Olivier

Dernière modification par Trevize (25-10-2013 03:08:52)

oliv-de-l'obiou · 25-10-2013 07:53:54

salut
je n'ai jamais mis de graisse sur mes bougies
toujours serrer modérément

le liquide de refroidissement: vider, puis remplir: aucuns pièges! vérifié le niveau après avoir roulé (a froid bien sur!)
je l'ai changé une fois, a 40 000...; était-ce utile? je ne crois pas mais bon!

Trevize · 25-10-2013 11:25:53

oliv-de-l'obiou a écrit :

salut
je n'ai jamais mis de graisse sur mes bougies
toujours serrer modérément
le liquide de refroidissement: vider, puis remplir: aucuns pièges! vérifié le niveau après avoir roulé (a froid bien sur!)
je l'ai changé une fois, a 40 000...; était-ce utile? je ne crois pas mais bon!

Bon, c'est rassurant.

Et les vis du cache de filtre à huile ? La grosse vis du bas qui doit servir à quelque chose pour la circulation de l'huile je ne vois pas trop comment on pourrait la graisser, mais les deux du haut montées à sec, j'ai un doute. En même temps dans le manuel de réparation il n'y a aucune mention de graisse, et il ne faudrait pas non plus que ça aide à se dévisser. De plus le couple de serrage de 8Nm n'est pas bien élevé (normal avec une pièce qui doit être en Alpax).

A+
Olivier

micky7 · 25-10-2013 12:14:10

houla le maniaque ! .... on va être obligé de tout justifier big_smile

il y a 2 types de liquides de refroidissement qui se reconnaissent a priori à leur couleur :
- le classique .... bleu
- un prétendu plus efficace .... jaune ..... qui a la capacité de bouffer les joints et durites non prévues pour

donc mettre du bleu, le moins cher et le moins dangereux pour les caout's

anti corrosion ? je ne me suis jamais penché sur la question, de toutes façons s'il s'avère que le liquide est anti corrosion le premier remplissage traite les surfaces et ensuite plus besoin d'anti corrosion, d'autant que la corrosion nécessite de l'oxygène ou du CO² qui disparaitront dès que le liquide aura chauffé une première fois

toutes les graisses tiennent jusqu'à environ 200° et le moteur n'atteint que 70°

pour les bougies on met une goutte d'huile de boite et basta, et comme dit oliv' faut pas serrer trop, j'ajouterais faut jamais serrer à chaud

faut jamais monter à sec mais un peu d'huile suffit

la graisse c'est pour les roulements car là il faut une réserve de matière*, impossible avec l'huile, par contre sur un pas de vis il n'y a pas besoin de quantité

* j'en ai fait l'expérience à 10 ans, j'ai démonté intégralement mon vélo (sauf les rayons) puis tout remonté avec de l'huile de vaseline, un an plus tard tous les roulements étaient rouillés, méthode un peu lourde pour saisir la nuance entre huile et graisse mais efficace ... je n'ai jamais oublié

Dernière modification par micky7 (25-10-2013 12:25:18)

Trevize · 25-10-2013 14:37:51

Merci micky.

Donc il faut que je re-démonte le cache de filtre à huile pour "huiler" un poil les vis ou je ne touche plus à rien ?
Le liquide de refroidissement, pareil : je me contente de faire l'appoint avec du bleu si besoin ou je renouvelle le tout ?

C'est curieux cette histoire de monter à l'huile sur une moto, parce qu'en vélo le top c'est d'utiliser une "graisse" de montage qui fait en même temps légèrement frein-filet (tout en évitant la corrosion : graisse Shimano, Kenny, etc... De plus en plus de marques en proposent), voire des graisses spéciales au cuivre pour éviter que des pièces d'alliages différents se collent ou carrément se "soudent" à la longue par réaction chimique (alu/titane, etc...) Au tarif bricoleur en costume 3 pièces.
Comme j'ai eu des problèmes de pièces collées comme ça étant plus jeune (un boîtier de pédalier dont le démontage a nécessité un levier de plus d'un mètre, le cadre s'en tortillait) je suis assez maniaque là-dessus.

En voilà un marché auquel il n'ont pas pensé en magasin moto (genre achetez la graisse THX 20000, indispensable pour la bonne révision de vos boulons, pas cher : 30 euros les 100g... :black11: )

A+
Olivier

micky7 · 25-10-2013 20:42:23

faut démonter/remonter une vis à la fois sinon tu vas foutres de l'huile partout

si tu n'es pas sur que l'appoint de liquide de refroidissement ait été fait avec le bon produit changes le, ainsi tu dormiras mieux

euh la graisse en frein filet j'y crois pas

graisse de montage ça existe ? qu'est ce qu'on va pas inventer pour faire du fric

ouaip les boitiers de pédalier c'est parfois galère d'autant qu'on a peu de prise

si j'ai bien compris tu es de ces cyclistes qui démontent tout au retour de chaque excursion, j'avais un voisin comme ça, avec sa collection de graisses rose, blanche, vert caca d'oie à pois violets ...

il perçait des trous partout pour alléger son char, faisait des km pour acheter des boyaux ultra légers en Belgique .... un jour je lui ai demandé s'il allait aux cagoinses avant de partir en virée à biclou .... il m'a regardé inquiet .... pourtant c'est évident à quoi ça sert de gagner 100g si on embarque 1kg de merde wink

Dernière modification par micky7 (25-10-2013 20:43:36)

Trevize · 25-10-2013 22:09:13

C'est de la "graisse" en général blanche qui est relativement grasse pour pouvoir l'étaler mais qui contient comme de minuscule "grains" qui empêchent le désérrage et qui bien bien dans le temps pour ensuite pouvoir facilement démonter, ça permet d'employer des couples de serrage relativement modestes mais qui tiennent quand même (5Nm en général).
J'utilise ça et de la graisse pour roulements... Dans les roulements.

Le reste c'est plutôt des produits particuliers au vélo qui ont été inventés pour les accessoires en carbone, mais comme je l'ai déjà expliqué, moi le carbone... (par exemple encore un truc abusivement appelé "graisse" pour appliquer sur les tiges de selle en carbone, pour qu'elles ne glissent pas malgré les faibles couples de serrage utilisés pour ne pas les détruire, un peu le même principe que la "graisse" de montage mais en plus agressif, on sent les grains quand on l'applique).

Le poids n'est pas du tout mon obsession, je suis bien de ton avis. J'utilise un cadre en alu à l'encontre de la mode et du "must", pour sa grande rigidité, parce que ça ça fait bien la différence lors d'un démarrage ou d'un sprint pour encaisser mes 80kg. Il doit faire entre 1.4 et 1.6kg sans ma fourche (je n'en sais même rien), alors qu'on arrive couramment à moins d'1 kg en haut de gamme. C'est le même modèle que beaucoup de gamins emploient en école de cyclisme mais en plus grand, il a des formes et des renforts pour encore augmenter son caractère "barre à mine". C'est aussi le moins cher que j'ai pu trouver, et en plus je sais qu'il est fabriqué en Italie et peint en France, ce qui m'a bien motivé dans mon choix. 190 euros le cadre là où les premiers prix en carbone fabriqués en Chine sont à peu près cinq fois plus élevés, et franchement la finition et les détails sont impec.

J'utilise aussi un plateau renforcé (de clm, pas plein mais presque) toujours pour la rigidité, un guidon bien lourd pour un modèle "course" au standard actuel mais costaud, une potence surdimensionnée, un pédalier alu renforcé de carbone avec des manivelles bien massives, etc... J'ai pris l'habitude du "blindé" quand je faisais de la piste à Lyon, je faisais surtout le kilomètre départ arrêté, et là si tu n'as pas du très solide tu désintègre tout au départ.
Comme j'ai une mauvaise vue je ne peux pas bien me mêler au peloton, alors je fais l'élastique derrière, et en cas d'échappée qui part ou au sprint je remonte à fond la meute du côté du vent où il n'y a personne. C'est pour ça qu'il me faut du matériel très solide et de bons freins en cas de vagues.
Cela énerve pas mal les autres, qui sachant mon handicap en descente en général mettent le paquet pour me sortir. Ils n'ont pas compris que c'est quand j'ai du monde autour de moi (donc au coeur du peloton) que mon plus gros problème de vue (nystagmus) se déclenche. Seul je prends des trajectoires souvent plus sûres, à la limite je les corrige et le vélo très rigide suit, donc soit devant soit derrière je suis capable de descendre bien plus vite qu'eux les descentes sans pièges quand la météo est bonne (sinon la pluie sur les lunettes calme de suite).
La dernière course de la saison j'ai vu le cinéma, mes propres coéquipiers (j'ai marqué plus de points qu'eux pendant la saison, ils m'accusent de rester dans les roues alors que je n'arrête pas de boucher les trous derrière, et crois-moi en vélo c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est comme ça qu'on se fait larguer en général, surtour en cas de bordure, et en plus à part deux ou trois sprint massifs la plupart de mes points je les ai eu après échappées (justement en plaine avec vent et côtes) ou après avoir roulé en groupe restreints entre 2 et 5 gars, eux se sont faits sortir bien avant...) s'y sont mis, alors un tour je me suis mis seul devant dans la descente et derrière ça a bien couiné, j'ai dû arrêter mon effort parce que j'avais rattrapé la voiture ouvreuse en la surprenant. L'an dernier au championnats de France (FSGT), par équipe, c'est moi qui ai "fait" les descentes, en moyenne montagne, mes petits camardes ont été aussi très surpris (et au début entre 60 et 70 km/h ils ont même eu du mal à accrocher la roue sous l'effet de la surprise).

Il y a deux ans je courais avec un cadre très léger et pourtant réputé "barre à mine" et je trouvais qu'il flottait trop en démarrage violent, sinon très bien en côte.
Mais bon, les obsédés du truc très léger et du petit machin en carbone, là, ce sont surtout des "cyclosportifs" ou des gens qui achètent les revues et consomment selon les pubs qu'on y trouve (genre des roues profilées pour rouler à 30 à l'heure...), victime des arguments commerciaux.

Il y a eu un article dans Sport et Vie, une étude chiffrée, qui expliquait le peu d'intérêt d'un vélo très léger par rapport à une perte de poids sur le bonhomme. Ca ne peut en fait compter que pour le très haut niveau pour faire la toute petite différence, sinon c'est dans la tête.

micky7 · 25-10-2013 22:19:33

le carbone je déconseille, en cas d'accident c'est effroyable, je suis obligé d'en utiliser sur mes cerf volants, mieux vaut ne pas toucher une baguette carbone cassée c'est extrêmement coupant et je te dis pas une écharde

vu ta vision "renforcé" je suis sur que tu n'utilises pas de roues 28 rayons

..... le peu d'intérêt d'un vélo très léger par rapport à une perte de poids sur le bonhomme

donc tu n'oublies pas d'aller aux chiotes avant le départ

en ajoutant des pédales sur ta MZ tu passerais à 16cv big_smile

Dernière modification par micky7 (25-10-2013 22:21:02)

jim · 25-10-2013 22:23:47

D'ailleurs les pièces carbone n'existent que dans les matériels très haute performance. Pour la production, c'est du carbone/kevlar, pour obtenir un produit d'une résilience acceptable, ou des propriétés de résistance à l'abrasion correctes.

micky7 · 25-10-2013 22:25:14

maitre es plasticos a parlé jap

Trevize · 25-10-2013 22:58:09

micky7 a écrit :

le carbone je déconseille, en cas d'accident c'est effroyable, je suis obligé d'en utiliser sur mes cerf volants, mieux vaut ne pas toucher une baguette carbone cassée c'est extrêmement coupant et je te dis pas une écharde
vu ta vision "renforcé" je suis sur que tu n'utilises pas de roues 28 rayons
..... le peu d'intérêt d'un vélo très léger par rapport à une perte de poids sur le bonhomme
donc tu n'oublies pas d'aller aux chiotes avant le départ
en ajoutant des pédales sur ta MZ tu passerais à 16cv

Eh bien si, j'ai des roues à 28 rayons !
Mais des rayons plats bien balèzes et très tendus sur des roues lourdes (environ 2 kg) très solides. Là aussi c'est un modèle rare en France (fabriqué par Miche en Italie) qui est bon marché pour une roue de course, et chez nous considéré comme roues d'entrainement, avec des moyeux "lourds" pour les standards actuels mais d'une qualité surprenante pour du "bas" de gamme. Un MZ avec les mêmes roulements, elle s'envole... lol
Mais je comprends ce que tu veux dire : en roues ""traditionnelles" j'ai sur une autre paire que j'utilise autant 36 rayons croisés à 4 derrière et 32 croisés à 3 devant (avec les mêmes moyeux Miche, c'est un artisan qui me connaît qui me les a montées en fonction de mon physique et de ma vue qui fait que je peu facilement "prendre" un nid de poule (ce sont mes roues pour parcours avec beaucoup de côtes ou avec pavés, etc... Elles sont très rigides latéralement et amortissent tout de même un peu mieux que les autres).

Sérieux, pour les chiottes c'est la règle d'aller au moins faire son petit pipi avant le départ pour ne pas avoir envie pendant la course, parce que les copains n'attendent pas (c'est certainement pareil en moto ou dans n'importe quel sport où il n'y a pas de pause) et souvent un petit stress aide bien.

Enfin bon, ce que je fais ce sont des courses de "vieux" maintenant, et dans la plus petite des catégories, c'est surtout pour rigoler et jouer au coureur avec les copains de tous les autres clubs, hein... Je ne m'entraîne qu'une fois par semaine, ce qui est très peu par rapport à la norme. Sur la ligne de départ il y en a plein, même s'ils ont un "passé", qui sont surtout musclés de l'estomac... C'est pour mieux encaisser le pot de l'amitié après l'épreuve... lol

micky7 · 26-10-2013 00:25:00

j'ai des roues à 28 rayons !
Mais des rayons plats bien balèzes et très tendus sur des roues lourdes (environ 2 kg) très solides

c'est aberrant ça on supprime 8 rayons pour alléger, c'est pas pour faire des roues lourdes

32 rayons je ne connaissais pas, j'aime pas trop le principe, croisé à 3 ça tire trop droit

en parlant de croisé à 4 ou à 3 à Houston j'ai un vélo chinois avec une roue avant dont les rayons ne sont pas croisés, c'est pire que croisé à 3

Dernière modification par micky7 (26-10-2013 00:52:25)

jim · 26-10-2013 00:28:16

32 rayons c'est un standard en moto pourtant!

micky7 · 26-10-2013 00:38:35

t'es sur ? j'ai jamais compté mais sur MZ c'est 36

jim · 26-10-2013 00:45:06

Sur mon XT c'est 36 avant et arrière, mais tu trouves tous les cercles de jantes en 36 ou 32.

Trevize · 27-10-2013 21:08:53

micky7 a écrit :

c'est aberrant ça on supprime 8 rayons pour alléger, c'est pas pour faire des roues lourdes
32 rayons je ne connaissais pas, j'aime pas trop le principe, croisé à 3 ça tire trop droit
en parlant de croisé à 4 ou à 3 à Houston j'ai un vélo chinois avec une roue avant dont les rayons ne sont pas croisés, c'est pire que croisé à 3

Moins de rayons et plats ça aide les roues à mieux tourner à partir d'une certaine vitesse (les rayons tournent vite autour de l'axe de roue, et qu'il soient aéro et peu nombreux se sent surtout vent légèrement de côté par rapport à une roue à 36 rayons.
Par contre les jantes très profilées, même utilisées par les pros, ça me laisse perplexe car on a toujours le vent bien de côté à un moment, et dans la Beauce ça peu vite être handicapant pour tenir sa ligne. J'ai déjà fait une course par vent de côté très fort en descente, quand on quittait l'abri d'un bosquet il fallait vraiment s'accrocher pour ne pas être embarqué par la rafale (et la ligne d'arrivée était pas loin après, chaud avant le sprint). Je n'ose pas imaginer avec les jantes très hautes qu'utilisent certains pour faire comme les pros (qui eux sont payés pour utiliser le matériel qu'ils ont). Un jante semi profil, OK, mais quand on voit des jante de 50 ou 80 mm, c'est à mon avis plus handicapant qu'autre chose (par contre ça permet de faire des choses plus rigides et fiables quand elles sont en carbone, parce que pour utiliser une jante de petit profil en carbone mieux vaut ne pas être trop lourd ou trop bourrin sur les pédales).
Souvent les roues avant modernes ont des rayons montés droits sans croisement vu qu'aucun couple de s'y applique et que leur faible nombre n'est pas adapté à un montage croisé qui serait fiable (le top du croisement est de faire en sorte que le rayon soit tangent au cercle des perçages du moyeux). Et, même, les rayons côté opposé à la roue-libre, à l'arrière, sont très souvent monté droits sur les roues légères.

micky7 · 27-10-2013 22:20:39

Par contre les jantes très profilées, même utilisées par les pros, ça me laisse perplexe car on a toujours le vent bien de côté à un moment

je me suis posé la question, dans le peloton ça doit être aténué mais en solo ça doit être chiant

le top du croisement est de faire en sorte que le rayon soit tangent au cercle des perçages du moyeux

c'est bien ce que je me disais

Souvent les roues avant modernes ont des rayons montés droits sans croisement vu qu'aucun couple de s'y applique

ah oui je n'y avais pas pensé

Et, même, les rayons côté opposé à la roue-libre, à l'arrière, sont très souvent monté droits sur les roues légères

ah bon ! j'en apprends des choses

bah dis donc je passe souvent pour un coupeur de cheveux en 4 (dans le sens de l'épaisseur) mais si tu décortiques tout comme ça on est fait pour s'entendre big_smile

Dernière modification par micky7 (27-10-2013 22:21:41)

jim · 27-10-2013 22:35:16

micky7 a écrit :

Par contre les jantes très profilées, même utilisées par les pros, ça me laisse perplexe car on a toujours le vent bien de côté à un moment
je me suis posé la question, dans le peloton ça doit être aténué mais en solo ça doit être chiant

Faut considérer la vitesse de déplacement et la vitesse de rotation de la roue pour connaitre l'incidence de l'air sur le rayon.
Vent réel de côté + vitesse + rotation de la roue = vent de face sur le rayon

micky7 · 28-10-2013 11:21:12

sur le rayon OK mais c'est la jante qui pose problème, sa surface est très importante, c'est pas une roue lenticulaire mais ça s'en rapproche

Trevize · 28-10-2013 23:24:59

micky7 a écrit :

sur le rayon OK mais c'est la jante qui pose problème, sa surface est très importante, c'est pas une roue lenticulaire mais ça s'en rapproche

Oui, c'est exactement ça. A une époque beaucoup de coureurs finissaient par mettre une roue à profil bas à l'avant à cause de ça (pour pouvoir tenir leur ligne plus facilement avec vent de côté), alors que les tests en soufflerie donnaient, d'un point de vue purement aéro avec vent de face, de meilleurs résultats avec une jante plus haute... A l'avant... Soit l'inverse de ce que tous les fabricants de roues faisaient (sauf un, il me semble bien que c'était Shimano, qui est ensuite rentré dans le rang pour ne pas perdre ses parts de marché à une époque où ses roues étaient aussi considérées bof/bof du point de vue de la rigidité, il a revu toute sa gamme depuis).

Pour revenir au liquide de refroidissement, j'ai vidangé, le liquide est jaune orangé (orangé peut-être aussi parce qu'il s'est mélangé à quelques gouttes de jus d'orange dans la vieille bouteille de récupération, sinon base jaune sûr).
Quoi faire : remettre du jaune pour éviter un mélange avec ce qui reste dans le circuit, mettre du bleu ou encore rincer à l'eau minérale avant de mettre un autre liquide bleu, rose ou arc-en-ciel ?

J'ai vu que le bleu est normalement minéral et supporte jusqu'à soi-disant -25, alors que le jaune est généralement organique et supporte des températures et plus basses (-30, sachant que c'est comme pour les montres "étanches" garantie pour 5 m qu'il vaut mieux ne pas mettre trop longtemps sous un robinet...), et surtout plus haute avant ébullition (+125° qu'il est écrit sur un bidon)... Et dans un magasin moto on m'a conseillé de toujours mettre celui qui endurait les plus hautes températures... Micky, tu es sûr que e jaune n'a pas été amélioré ces dernières années pour ne plus bouffer les joints ?

Là aussi sur les fofos de motards on est très partagé, pas mal mettent du jaune sans se poser de question, et minéral ou organique rien de cela n'est précisé dans les docs MZ (sauf de mettre au minimum du liquide qui supporte -20)...

J'ai du bleu -25 et du jaune -30 dans mon bazar et du coup j'hésite...

A+
Olivier

Le ForuMZ

#1 25-10-2013 03:08:31

Liquide de refroidissement

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