pétarade rétrogragade a 9000tr

micky7 · 18-04-2017 12:15:57

on parvient à virer le carbu (et le remettre) sans désolidariser la boite à air mais c'est dur

si ça tourne plus rond c'est qu'il y avait un blème, peut être le retour du starter

NITRONAT · 18-04-2017 13:40:57

je pense à ça aussi vu la net difference avec le starter ce matin wink

Sans jouer avec la Boite a aire je sais pas comment vous faite car les manchon entré det de sortie sont dure (vieux ? normal ?) bref je voulais pas faire le bourrin donc j'ai tout démonté ^^

micky7 · 18-04-2017 13:44:21

c'est peut être mieux comme ça car manchons caout' dur ça pouvait se fissurer

NITRONAT · 19-04-2017 10:43:49

Bon ca va ca vient ... :arg: je pense que mon soucis se trouve effectivement au niveau du starter hmm ou pas je ne sais plus par ou chercher, je vais changer mes durite d'essence (pas de filtre essence dispo en magasin mais le vendeur le trouvais pas sale...)

Rappel à pleine charge pas de soucis, mais à mi régime/poignée ça "broutte" comme si il y avait des ratées c'est désagréable surtout en urbain yikes

plusieurs questions :

- On trouve encore des cables de starter neuf ? facile a monté/démonté/graissé ou je par sur un kit adaptable ?

- Je changerai bien le join de la cuve du Carbu il est bien sec, des références pour que je trouve ca sur le net ?

- Solution extreme, il y a des carbu complet qui pourrait s'adapter sur le MZ SM ? :smoke: et si il pouvais avoir les vis de réglages sur le coté ca serai parfait !

Dernière modification par NITRONAT (19-04-2017 10:44:45)

micky7 · 19-04-2017 11:30:14

houla où est ce que tu pars !

la patience ne semble pas être ta vertu première, pas bon pour mettre au point, pas bon pour le porte monnaie

en quoi un joint sec de cuve de carbu pourrait influer sur la carburation ?
il est là pour que l'essence ne se barre pas .... point
absolument inutile de le changer
et s'il est sec c'est normal, s'il était mouillé faudrait se poser des questions

si ça marche à plein gaz les durites n'y sont pour rien à mi régime, donc les changer ne sert à rien sauf si elles sont trop courtes

le câble de starter faut l'huiler et vérifier qu'il coulisse bien, ça ne s'use pas mais il peut y avoir un peu de rouille en haut, pas grave, mettre de la graisse où c'est possible, vérifier que sa trajectoire est bonne, ça peut être à l'origine d'un manque de longueur

à mi poignée le starter n'a plus d'influence mais c'est la position d'aiguille de boisseau qui est critique, le circlip doit être au 3ème cran (yapuka re-démonter le carbu)

donc avant de se lancer dans tous les sens et changer un tas de trucs inutilement il faut ré-flé-chir et/ou se renseigner, je ne t'ai pas parlé de l'aiguille car tu semblais décidé à faire bosser le garagiste, maintenant si le mécano n'est pas trop doué il peut te flinguer les pipes de carbu car il ne démontera pas la boite à air, il forcera (d'où l'intérêt de savoir se démerder soi même)

pour la carburation fais le toi même puisque apparemment tu n'as pas peur de bricoler

le garagiste peut s'occuper des freins par contre

bon courage petit scarabée

Dernière modification par micky7 (19-04-2017 11:37:13)

Olieric de Marzan · 19-04-2017 11:34:08

le joint de cuve est encore en stock chez MuZ. ref 9023096000, preis:5.94

idem le cable de starter: ref 3923013000, preis: 13.91

ça veut dire que tu peux les trouver sur le net. Tu verras sur le forum des sujets avec les adresses net des vendeurs. Ils sont allemands pour la plupart et vendent tout ce qui est encore dispo chez MuZ.

Néanmoins, tu verras page 28 et 29 de la liste des pièces détachées (erzatsteilliste) SX et SM les dimensions du câble de starter. Au bout du compte, c'est une gaine et un câble et il n'y a rien de bien sorcier. dans la liste des pièces, page 29, on te donne les longueurs utiles.

Le joint de cuve, idem, c'est une pièce qui n'est pas rare car ce carbu, dans différentes versions, équipe nombre de motos.

Cherche bien dans les forums "atelier" ou "garage", je crois bien me souvenir que SebLob a listé les correspondances entre marques.

Après, il y a deux écoles: je ne veux pas me prendre la tête et en plus, je fais du social en achetant directement chez MuZ. Bien que je sois certain que cela ne relancera jamais la production. Disons que c'est un geste pour l'amitié franco-saxonne.
Et puis, on peut se servir de la liste des équivalences et les chercher sur la toile française. C'est quand même importé, mais au moins, la marge reste en France.

micky7 · 19-04-2017 11:38:42

pour ces 2 pièces les équivalences ne me semblent pas évidentes

mais surtout l'échange me parait sans intérêt

NITRONAT · 19-04-2017 12:13:21

micky7 a écrit :

houla où est ce que tu pars !
la patience ne semble pas être ta vertu première, pas bon pour mettre au point, pas bon pour le porte monnaie

Ca fait un moment que je suis sur ce soucis wink

micky7 a écrit :

en quoi un joint sec de cuve de carbu pourrait influer sur la carburation ?
il est là pour que l'essence ne se barre pas .... point
absolument inutile de le changer
et s'il est sec c'est normal, s'il était mouillé faudrait se poser des questions

Ca n'a rien a voir avec le soucis mais je le trouvais "vieux" c'est tout, et quitte a ce qu'il soit ouvert...

micky7 a écrit :

si ça marche à plein gaz les durites n'y sont pour rien à mi régime, donc les changer ne sert à rien sauf si elles sont trop courtes

Ca sert a repartir avec des durite neuves...et c'est pas un mal et encore quitte à démonter autant changer les choses pour pas avoir à le refaire, je ne détail pas tous mes post mais la durite sur le robinet d'essence se fend, donc avant que ca fuit je change (c'est pas la ruine)

micky7 a écrit :

le câble de starter faut l'huiler et vérifier qu'il coulisse bien, ça ne s'use pas mais il peut y avoir un peu de rouille en haut, pas grave, mettre de la graisse où c'est possible, vérifier que sa trajectoire est bonne, ça peut être à l'origine d'un manque de longueur

D'origine MZ aurait mis un cable trop court ... mouais j'y crois pas, le passage est bon pas d'angle fermé, j'ai WD40ifié de partout ou je pouvais mais si il est rouillé/grippé/oxydé/effiloché au milieu c'est mort...

micky7 a écrit :

à mi poignée le starter n'a plus d'influence mais c'est la position d'aiguille de boisseau qui est critique, le circlip doit être au 3ème cran (yapuka re-démonter le carbu)

Bah ok mais ce qui est étrange c'est qu'apres avoir, trifouiller/WD40ifié monté/démonté le cable sur le carbu ca va mieux ... puis ca re-déconne ...

Je vais donc vérifier l'aiguille, 3ème cran en partant du haut ?

micky7 a écrit :

donc avant de se lancer dans tous les sens et changer un tas de trucs inutilement il faut ré-flé-chir et/ou se renseigner, je ne t'ai pas parlé de l'aiguille car tu semblais décidé à faire bosser le garagiste, maintenant si le mécano n'est pas trop doué il peut te flinguer les pipes de carbu car il ne démontera pas la boite à air, il forcera (d'où l'intérêt de savoir se démerder soi même)
pour la carburation fais le toi même puisque apparemment tu n'as pas peur de bricoler

Oui je sais c'est tous des brèles... ceci dit je lemmène en révision pas en réparation donc oui j'aimerai qu'elle tourne a mi régime avant la révision mi mai, outre le fait que j'ai pas envie de rouler comme ça 1 mois

micky7 a écrit :

bon courage petit scarabée

Merci !

NITRONAT · 19-04-2017 12:20:58

Olieric de Marzan a écrit :

le joint de cuve est encore en stock chez MuZ. ref 9023096000, preis:5.94
idem le cable de starter: ref 3923013000, preis: 13.91
ça veut dire que tu peux les trouver sur le net. Tu verras sur le forum des sujets avec les adresses net des vendeurs. Ils sont allemands pour la plupart et vendent tout ce qui est encore dispo chez MuZ.
Néanmoins, tu verras page 28 et 29 de la liste des pièces détachées (erzatsteilliste) SX et SM les dimensions du câble de starter. Au bout du compte, c'est une gaine et un câble et il n'y a rien de bien sorcier. dans la liste des pièces, page 29, on te donne les longueurs utiles.
Le joint de cuve, idem, c'est une pièce qui n'est pas rare car ce carbu, dans différentes versions, équipe nombre de motos.
Cherche bien dans les forums "atelier" ou "garage", je crois bien me souvenir que SebLob a listé les correspondances entre marques.
Après, il y a deux écoles: je ne veux pas me prendre la tête et en plus, je fais du social en achetant directement chez MuZ. Bien que je sois certain que cela ne relancera jamais la production. Disons que c'est un geste pour l'amitié franco-saxonne.
Et puis, on peut se servir de la liste des équivalences et les chercher sur la toile française. C'est quand même importé, mais au moins, la marge reste en France.

Merci je vais aller mettre les liens en favoris "au cas ou"

Après pour ce qui est de mettre un autre carbu, c'était pour améliorer l'existant si possible et ne pas se retrouver en rade de pièce justement, le top serai un carbu identique existant sur un modèle super vendu (genre CBR Vara et autre) comme ça gros stock de pièces et pas de soucis a venir.

On en ai pas (encore) là mais sur les véhicule ancien c'est courant de trouver des carbu "moderne" pour éviter le manque de pièce est les changement de carburant

Trouvé : clutch cable: L=850+3mm, x+y=120+2

1 ère étape l'aiguille on verra après

Dernière modification par NITRONAT (19-04-2017 12:29:56)

micky7 · 19-04-2017 14:03:12

un carbu ça ne foire pas, sauf mauvaise manipulation ou parking sous la flotte qui pourri le starter (Mikuni)

mes Gilera (1970) ,Terrot (1950) et ma Magnat Debon (1959) tournent encore avec les carbus d'origine

il n'y a que le pointeau qui foire parfois, surtout sur les carbus modernes mais je suspecte un mécano d'essayer de nettoyer la pointe en caout' ou de tripoter dans le trou qui lui fait face avec un bout de câble, ne jamais passer un câble dans un gicleur sous prétexte de vouloir le déboucher, ça marque le bord du trou ce qui empêche une pulvérisation homogène

clutch cable c'est câble d'embrayage

Dernière modification par micky7 (19-04-2017 14:04:10)

NITRONAT · 19-04-2017 15:18:50

micky7 a écrit :

clutch cable c'est câble d'embrayage

Mais oui je sais mais je m'embrouille sur les sujet (levier d'embrayage) car j'ai aussi dégrippé mon cable d'embrayage, au temps pour moi

Du coup, j'ai ré-ouvert ce midi voila la position de mon Clips

normal les traces de marqueur noir ?

Bref j'ai descendu le C-clips sur la 3ème encoche (ce qui répond a ma question car c'est celui du milieu) j'ai changé la bougie et les durites d'essence (je sais pas de lien/besoins mais c'est du neuf maintenant)

Ca me semble mieux, mais comme après chaque ouverture du carbu en fait... on verra dans les jours qui viennent) car j'ai pas eu le temps de bcp rouler ce midi

J'ai pas touché au cable du starter, juste bien vérifié que rien ne peut le coincer/serrer.

Un autre question bête, une carburation c'est aussi régulier/linéaire qu'une injection ? j'en viens a me dire que c'est peut être normal en fait, faut qu'Olieric de Marzan vienne la tester lol

Merci de vos conseils, affaire à suivre donc jap

Dernière modification par NITRONAT (19-04-2017 15:19:24)

micky7 · 19-04-2017 21:05:45

c'est bien la position d'origine sur les moteurs récents, mais au 3[sup]ème[/sup] cran ça marche bien aussi et on risque pas de se gourer

non une carburation n'est pas aussi linéaire qu'une injection, notamment à 7000t/mn si tu ouvres les gaz en grand la carburation est beaucoup trop riche (je le vois au lambdamètre), il faut ouvrir les gaz progressivement sinon on étouffe le moteur

le gros défaut de la SM est l'absence de compte tours, tu ne sais pas trop si tu es à 7000t/mn, de même tu ne peut régler ton ralenti avec certitude, là c'est un investissement utile d'en mettre un

la solution sur carburateur pour compenser la maladresse des utilisateur est le carbu à dépression, le boisseau ne se soulève alors que raisonnablement, le gros défaut est que la membrane qui soulève le boisseau fini par crever et ça te laisse en rade sur la route

les injections ne sont pas toutes parfaites non plus, notamment parce que la plupart utilise des sondes lambda peu linéaires, mais il y a de bonnes injections utilisant la sonde de mon lambdamètre ou l'équivalent, attention je ne suis pas à jour de ce qui se fait actuellement

il est possible qu'après démontage de ton carbu le starter fonctionne mieux (regarde si le câble n'a pas été plié et s'il n'est pas un peu rouillé) ou qu'une saleté ne gène plus la carburation, l'idéal serait de nettoyer à fond le carbu en démontant le gicleur, le puits de bougie, le flotteur pour pouvoir retirer la pièce laiton perforée qui fait face au pointeau etc ...

une fois le carbu à poil tu le rinces vigoureusement

j'utilise un bocal en alu avec couvercle et je secoue à l'essence ou à l'acétone .... attention il faut qu'il n'y ait plus de pièces plastique ou caout', elles n'aiment pas l'acétone, bien sur rincer également toutes les pièces laiton, pour celles là j'utilise un petit bocal en verre pour observer ce qui se décolle) ne pas y aller avec du fil métallique

ça devrait enlever des genre de peau qui peuvent faire clapet notamment dans le puits de gicleur, du moins c'est ce que j'en ai déduit car après je n'avais plus de soucis

note également que quand on roule en pallier à mi gaz on peut observer de petites variations de régime moteur quand la chaîne est détendue, ça m'arrive rarement je roule peu en pallier à mi gaz, ce sont souvent les petits nouveaux qui se plaignent de ça, puis n'en parlent plus .... ont ils abandonné l'idée de régler le problème ou roulent ils la poignée dans le coin ?

Dernière modification par micky7 (19-04-2017 21:12:17)

SebLob · 19-04-2017 21:30:13

Disons qu'on a pas inventé l'injection parce qu'un moteur à carburateur fonctionnait mal à tel moment dans la phase d'ouverture du carbu.

Toutes mes motos sont a carbu et je trouve que çà tourne bien quelque que soit la position de l'accélérateur, mais évidemment le réglage d'un carburateur est complexe (enfin quand il est déréglé ou quand on a modifié quelque chose qui nécessite de toucher au réglage d'origine) et il comporte de multiplies pièces qui peuvent s'encrasser voir s'user (enfin plutot s'encrasser)

En rapport l'injection "semble" mieux, mais c'est surtout parce qu'en gros l'utilisateur du véhicule ne peut pas y faire grand chose. Le réglage est électronique, dans certains cas les marques elles même mettent du temps à trouver le bon réglage, et dans pas mal de cas les mécanos motos (qui sont des mécanos quoi, pas des ingénieurs en programmation d'injection) semblent aussi avoir du mal quand un problème pas clairement identifié est présent.

De plus sur certaines motos qui existent en version carbu et injection (Varadero 125 par exemple) ou pour des motos a moteur identiques mais a injection ou carbu selon la moto (genre les Yamaha 125 a moteur d'YZF R125 sont injection, mais d'autres marques ont monté le moteur Yamaha/Minarelli avec carbu...... car c'était plus performant apparemment), ben il semblerait que justement l'injection est plus linéaire, plus progressive, mais qu'au final çà donne un comportement un peu plus "mou".

En fait le vrais intérêt de l'injection électronique serait sur le théorique toujours bon réglage de la "carburation" selon la température ou l'altitude là ou le carburateur reste "statique" et donc ne s'adapte pas.
Genre avec ta bécane à carbu qui tourne bien comme il faut, tu part à la montagne assez haut en altitude, ton carbu va continuer a injecter normalement la même quantité d'essence alors que l'air devient plus rare au fur et a mesure que l'altitude augmente. Logiquement la carburation va s'enrichir au fur et à mesure que la moto gagne en altitude.
Normalement une injection va s'adapter en envoyant moins de carburant.

Enfin a mon sens celà est de la théorie, car je me souviens le test des Yamaha WR250R et X, a injection électronique, avec les journaliste obligé de garder un ralenti accéléré avec la main droite sinon les motos calaient au ralenti , la faute à l'altitude et à la faible température d'aprés le responsable Yamaha.
Ca en fichait un coup à l'injection électronique sensé se régler ou se réguler toute seule ...

Pour le câble du starter, pour moi soit il est bon, soit il est pété, soit un brin est effiloché et le câble coince.
Mais donc normalement on le change pas comme çà sans raison.

Faut aussi tester de dégripper le starter lui même, sur le carbu.

En ce qui concerne monter un autre carbu, la difficulté première c'est le raccord coté admission. Faut les trous au même emplacement et même écartement.
La difficulté ensuite dés qu'a été trouvé un carbu qui se monte, ben le carbu n'est certainement pas réglé pour la moto, donc faut trouver le bon réglage.
Puis le problème de ta moto n'étant pas clairement identifié, si le problème n'a aucun rapport avec le carbu, changer de carbu ne servira donc à rien.

Pour le problème de "pièces" du carbu d'origine, faut pas oublier que çà n'est pas un carbu MZ, mais un carburateur Mikuni, marque trés répandue.
La spécificité de ce carbu c'est sans doute son raccord avec la pipe, et le système de starter commandé au guidon ce qui le rend différent de pas mal de VM 24.

A+

micky7 · 19-04-2017 22:26:09

quel que soit le carbu à commande directe si tu roules à mi gaz en pallier et que tu ouvres à fond brutalement tu engorges le moulbif

il ne faut pas oublier qu'à mi gaz l'aiguille limite l'appel d'essence, si tu ouvres brutalement à fond la quantité d'air qui passe est limitée à ce que peux avaler le moteur mais l'essence n'est plus limitée que par le gicleur et le mélange devient trop riche

bien sur quand on est habitué à rouler on ne se rend plus très bien compte qu'on n'ouvre pas brutalement les gaz

une expérience simple à faire .... roulant en pallier à mi régime réduire doucement les gaz amène souvent à sentir la moto repartir

quand je n'avais pas de lambdamètre je faisais souvent cette manip' sachant qu'ainsi j'optimisais la carburation

sinon mettre un autre carbu est faisable mais l'optimisation est extrêmement aléatoire sans appareil de mesure de la richesse (lambdamètre)

Dernière modification par micky7 (19-04-2017 22:27:47)

SebLob · 20-04-2017 00:35:07

L'essence est quand même limitée quand tu ouvre à fond puisque tout dépend du régime moteur, puisque c'est lui qui "aspire" le tout, et le carburant dépend aussi du débit d'air au travers du carbu puisque le carburant est aspiré via effet venturi.

Aprés attention, je ne dis pas que tout s'équilibre parfaitement non plus, mais il n'est pas obligatoire d'avoir mis au point l'injection pour avoir des moteurs qui tournent parfaitement rond depuis le régime du ralentis jusqu'au régime maximum en passant par les régimes intermédiaires.

Bon, c'est un gros b*rdel quand même que tout çà, mais perso pour le moment je n'ai rien à reprocher au "banal" carburateur à boisseau de ma MZ le même carbu en plus petit que sur mes 2 temps quoi (24 contre 26 et 28).

Aprés faudra que je fasse ton test, mais perso si j'ouvre les gaz trop vite, à part que çà ne sert à rien et que çà doit consommer pour rien, et sans doute donc que la carburation est trop riche sur l'instant, mais je n'ai pas de baisse de performance moteur et encore moins de ratés.
Disons que çà doit accélérer mieux de tourner la poignée au fur et à mesure que de mettre direct à fond quoi.

Mais visiblement lui aucun rapport, puisqu'il parle de broutage et d'irrégularité à mi régime constant, donc si je comprend bien il veut par exemple rouler à 5000 tours (enfin pas facile sans compte tour) et son moteur ne tourne pas comme il faut.
Et visiblement chaque démontage carbu résout provisoirement le problème :??: . Ce qui laisserait à penser qu'en démontant le carbu çà "fait du bien" a un élément, mais que pour un temps limité.

Le starter qui grippe un peu (dans le logement du carbu, pas dans le câble) çà peut pas créer de gros problèmes QUE a mi régime :hm: Ca devrait m*rder encore plus au ralenti non?

Mais perso je me souviens de problème bizarre avec ce starter, comme là foi ou je pensais avoir un problème au niveau de cuve vu que la moto se coupait des que je mettais la moto droite (marchait bien sur la béquille) et en fait j'ai mis du temps à piger que quand je mettais la moto droite, je mettais aussi le guidon droit et qu'en fait le câble du starter était soit mal passé, soit trop tenu par un collier plastique (l'une des eux raisons, je sais plus) et du coup en mettant le guidon droit çà ouvrait un peu le starter et faisait caler le moteur.
Dans mon cas forcément problème PAS en roulant puisque le moteur se coupait avant de pouvoir rouler.

Autre piste, SI la vis de richesse était trop dévissée, mais que l'aiguille n'était pas au bon réglage, çà commence à faire le carbu bidouillé de partout.

Faudrait donc vérifier la taille du gicleur de ralentis, la taille du gicleur principal, et le niveau de cuve (car si tout a été bidouillé)

Mais Micky7, tu dis que son aiguille c'est la position normale pour une moto de cette année?

Ils ont donc appauvrie la carburation, sous quel motif/modif par rapports aux modèles plus anciens ?

A+

oliv-de-l'obiou · 20-04-2017 08:06:47

pas eu le temps de tout lire ... wink )

Ca me semble mieux, mais comme après chaque ouverture du carbu en fait...

as tu changé ton filtre à essence?

micky7 · 20-04-2017 10:08:28

fallait tout lire, il a expliqué que non :black16:

mais faut pas être en retard au TAF wink

micky7 · 20-04-2017 10:33:14

L'essence est quand même limitée quand tu ouvres à fond puisque tout dépend du régime moteur, puisque c'est lui qui "aspire" le tout, et le carburant dépend aussi du débit d'air au travers du carbu puisque le carburant est aspiré via effet venturi.

l'aiguille est là pour réduire l'effet Venturi en réduisant la section efficace du puits d'aiguille, gaz à fond la section d'aiguille qui obture partiellement le puits d'aiguille est plus faible qu'à mi gaz donc effet Venturi augmenté et débit d'essence itou

.... il parle de broutage et d'irrégularité à mi régime constant, donc si je comprend bien il veut par exemple rouler à 5000 tours (enfin pas facile sans compte tour) et son moteur ne tourne pas comme il faut.

Olieric serait d'un précieux secours en testant l'engin pour donner sa perception du défaut, qui a déjà été relevé par d'autres, dont moi même, chez moi ma RT la tension de chaîne a réglé le problème en opposant l'inertie de la moto aux errements du moteur en les liant plus étroitement au niveau mécanique

Le starter qui grippe un peu (dans le logement du carbu, pas dans le câble) çà peut pas créer de gros problèmes QUE a mi régime Ca devrait m*rder encore plus au ralenti non?

p'têt bin mais le problème c'est que rien ne permet de vérifier que le ralenti est à 1800t/mn ce qui fait que si le canal d'air de ralenti est bouché et que c'est la levée de boisseau qui prend le relais on ne peut pas le savoir (c'est entr'autre pourquoi je préconise l'installation d'un compte tours)

@ NITRONAT : est ce que quand ça merdouille à mi gaz le moteur tient encore un ralenti stable ?

Aprés faudra que je fasse ton test, mais perso si j'ouvre les gaz trop vite, à part que çà ne sert à rien et que çà doit consommer pour rien, et sans doute donc que la carburation est trop riche sur l'instant, mais je n'ai pas de baisse de performance moteur et encore moins de ratés.
Disons que çà doit accélérer mieux de tourner la poignée au fur et à mesure que de mettre direct à fond quoi.

on ne peut pas dire que le moteur cale mais c'est comme si on n'avais pas augmenté les gaz, pas d'accélération ou infime, sauf si on a mis un gicleur principal de 110 ou plus, là je garanti la noyade

Mais perso je me souviens de problème bizarre avec ce starter, comme la fois ou je pensais avoir un problème au niveau de cuve vu que la moto se coupait dès que je mettais la moto droite (marchait bien sur la béquille) et en fait j'ai mis du temps à piger que quand je mettais la moto droite, je mettais aussi le guidon droit et qu'en fait le câble du starter était soit mal passé, soit trop tenu par un collier plastique (l'une des eux raisons, je sais plus) et du coup en mettant le guidon droit çà ouvrait un peu le starter et faisait caler le moteur.

bonne piste, on a eu d'autres cas

.... tu dis que son aiguille c'est la position normale pour une moto de cette année?
Ils ont donc appauvri la carburation, sous quel motif/modif par rapports aux modèles plus anciens ?

normes européenne anti pollution (changement de pot également, passé au catalytique), je crois que ce sont les modèles à partir de 2004 (mahé j'ai bon ?), sans rapport direct ... toujours pour satisfaire aux nouvelles normes le relais de phare est apparu et le comodo a changé ainsi que la commande de starter

il n'y a donc que la vis de ralenti trop desserrée mais c'est classique, les mécanos font un peu n'importe quoi, la plupart du temps je les ai retrouvées vissées à fond

Dernière modification par micky7 (20-04-2017 10:56:02)

NITRONAT · 20-04-2017 12:12:49

Wow que de lecture très intéressant ! je vais essayer d'être exhaustif smile

Déjà ce matin pas de soucis c'est bien régulier et bcp plus agréable pourvu que ca dure bravo

micky7 a écrit :

@ NITRONAT : est ce que quand ça merdouille à mi gaz le moteur tient encore un ralenti stable ?

Non 0 soucis ca merdouillait puis j'arrivais à un feux et ralentis stable

Alors oui faudrait que je monte un compte tour, mais je suis moyen chaud sur les branchements électriques, faut que je re regarde le post de BéO.

ET non non j'ai pas changer mon filtre a essence, mais il serait en bon état.

Quand j'ai ouvert le carbu il paraissait propre au premier coup dil, genre neuf à l'intérieur si les problèmes reviennent/persistent je ferai un démontage/nettoyage complet :arg:

Le gicleur principale est un 100, celui de ralentis j'ai pas fait gaffe transpi

0 soucis de ralentis ou variation de régime quand je bouge le guidon les cables semblent ne pas avoir de contrainte

Pour le moment ca tourne mieux avec le clips au milieu... si c'est bon comme ça j'y touche plus tongue

Sinon mieux vaut éviter les reprises depuis les 7 000trs, n'ayant pas de compte tour faudrait savoir les vitesses compteur de chaque vitesse sur une SM qui à un compte tours wink

NITRONAT · 25-04-2017 17:50:48

Bon après moult essai et surtout un peu de route faite ce weekend ~220 bornes, mon soucis de "broutage" se situe entre 55 et 65km/h peu importe le rapport engagé ça broute à cette vitesse

Ce qui est un peu "relou" ca ca correspond à beaucoup de ~50km/h de voiture

Dans l'absolus soit je roule + ou - vite soit je roule de façon irrégulière ... bof niveau conso et confort du SDS

des idées ?

EDIT :

J'ajoute un vidéo pour que vous me dites ce que vous penser des mon réglage ralenti jap

[video]https://www.youtube.com/watch?v=jkpySiCn_QQ[/video]

Dernière modification par NITRONAT (25-04-2017 18:05:30)

Le ForuMZ

#61 18-04-2017 12:15:57

Re : pétarade rétrogragade a 9000tr

#62 18-04-2017 13:40:57

Re : pétarade rétrogragade a 9000tr

#63 18-04-2017 13:44:21

Re : pétarade rétrogragade a 9000tr

#64 19-04-2017 10:43:49

Re : pétarade rétrogragade a 9000tr

#65 19-04-2017 11:30:14

Re : pétarade rétrogragade a 9000tr

#66 19-04-2017 11:34:08

Re : pétarade rétrogragade a 9000tr

#67 19-04-2017 11:38:42

Re : pétarade rétrogragade a 9000tr

#68 19-04-2017 12:13:21

Re : pétarade rétrogragade a 9000tr

#69 19-04-2017 12:20:58

Re : pétarade rétrogragade a 9000tr

#70 19-04-2017 14:03:12

Re : pétarade rétrogragade a 9000tr

#71 19-04-2017 15:18:50

Re : pétarade rétrogragade a 9000tr

#72 19-04-2017 21:05:45

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#73 19-04-2017 21:30:13

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#74 19-04-2017 22:26:09

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#75 20-04-2017 00:35:07

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#76 20-04-2017 08:06:47

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#77 20-04-2017 10:08:28

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#78 20-04-2017 10:33:14

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#79 20-04-2017 12:12:49

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#80 25-04-2017 17:50:48

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