Carbu nettoyé en cuisine

boudoudesbois · 17-02-2017 05:24:10

4 mois de route et 4650 km depuis l'achat de ma RT, et enfin ! ... un problème mécanique .
Enfin, si je passe l'absence de frein arrière ( oui je sais c'est pas bien du tout ...) , ma première panne, survenue quelques semaines après l'achat.

Là c'est le carbu qui s'y met, un ratatouillage qui s'estompait quand je mettais le starter, moteur chaud après 40 bornes de route.

Du coup je me dis " Starter = moins d'air, donc si ça marche mieux avec moins d'air, c'est qu'il y a moins d'essence qui arrive, donc peut-être le gicleur principal obstrué ".

Comme je dois rouler pour me sentir bien, il faut que je répare.
Je repoussais ce moment, par flemme et appréhension.

J'ai rentré la moto dans la cuisine, parce qu'il y fait chaud, que j'y ai l'ordi pour zieuter la doc et parcourir le forum, et que quand j'ai faim, tout est sur place.
Et aussi parce que ça faisait longtemps que je fantasmais la séance de mécanique dans la cuisine, va savoir pourquoi.

Donc aujourd'hui, démontage et nettoyage du carbu, à l'essuie-tout en papier, puis au coton-tige imbibé d'essence.
Effectivement, il s'est passé quelque chose lorsque j'ai soufflé de toutes mes bronches dans le gicleur, j'ai senti un petit " plop " et le sifflement d'air est devenu régulier. J'espère que c'était bien ça ! ...
et j'espère aussi avoir bien remonté le pointeau comme il faut.

Je n'ai retouché qu'un réglage, celui de la vis de richesse ( je crois bien que c'est celle là du moins, celle dont Micky dit et redit qu'elle doit dépasser d'un quart de millimètre de son logement ) .
J'ai sorti les cales d'épaisseur pour régler à 0.25 mm.

J'ai trouvé une petite fuite sur le filtre à essence, qui date sans doute l'âge de la moto ( le filtre, pas la fuite ..) c'est-à dire quinze ans.
La moto a 12 410 km, peu, donc .

J'en ai profité pour regarder la bougie, après avoir passé un coup de ma souflette ( un vieil aspirateur dont la sortie est raccordée à un bout de gaine électrique, et je n'ai mis qu'un "f" à souflette car ça ne souffle pas comme un compresseur ) dans le puits de bougie.

L'écartement était de 0.83 mm, là où je devrais avoir 0.70, demain, j'achète une bougie neuve, le picot ( anode ou cathode ? ) est légèrement rongé.
La porcelaine est brun clair, peut-être trop pauvre ?

En faisant le tour de la moto, mon chiffon à la main, j'ai trouvé des plaquettes avant très très usées ... normal quand on n'a pas de frein arrière ...

Après avoir hésité et longuement fouillé le forum pour n'y trouver que des post " changement de plaquettes avant " sans photos, je crois que je vais faire faire cette opération par un pro, dès que j'aurais trois francs six sous.
Ca n'a pas l'air très compliqué mais je m'initierais une autre fois, je préfère que ce soit bien fait ...

Ma précédente moto était une 125 Yamaha SR à tambour, je suis novice en matière de disque ...

Par contre, je pense avoir trouvé ( très facilement, à ma grande surprise ) un contacteur de frein arrière chez un motociste très très gentil et pas bien loin de chez moi, en plus.
Mais comme j'avais oublié mes sous, je repasserais demain matin acheter ça, en plus du filtre à essence, de la bougie, d'un peu de durite neuve et de liquide de frein.

Tout ça pour dire que la cuisine mécanique c'est vraiment la classe !

J'ai la chance d'avoir une grande cuisine ( plus pour très longtemps puisque je mets bientôt la maison en vente ) et c'est un régal ! . . . un confortable plaisir ...

Et je m'aperçois que le plus difficile avec la mécanique, c'est de s'y mettre ! .. une fois qu'on y est, on y reste !

La prochaine opération prévue, c'est le changement des pneus, l'arrière est enfin proche de la fin, je me suis fait au comportement désagréable et assez incertain des Heidenau d'origine mais j'ai hâte de chausser de vrais pneus !
En passant, est-il possible de monter un 120 en lieu et place du 130 à l'arrière ?
Je pense que non, vu la largeur faramineuse de la jante mais on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un l'a tenté et réussi ?

Bon, voilà, il est tard, c'est l'heure de faire téter les puces (ou de mettre la viande dans le torchon, au choix ..).

A pluche !

Boudou

Phil59 · 17-02-2017 15:31:03

en la poussant un peu ,elle va finir dans la chambre ! wink

pour finir le pneu

Dernière modification par Phil59 (17-02-2017 15:39:46)

boudoudesbois · 19-02-2017 17:27:24

Bon, y'a quand même un escalier à deux épingles bien serrées, mais peut-être qu'en prenant de l'élan depuis le fond du jardin ça passe ? ..

Quand à la vidéo dont tu donnes le lien à propos du pneu ... il y a des gens qui ont quand même de drôles d'impulsions !

En attendant, ma petite intervention a réussi, Pépette a démarré très vite après le remontage et tourne comme une horloge.
Plus de coffre, plus de souffle sur la route, ça fait du bien !
J'attends quelques centaines de kilomètres pour regarder la couleur de la bougie neuve, si le mélange a l'air correct.
J'ai profité de la douceur du temps pour enlever les manchons, ça réduit aussi la prise au vent.

Du plaisir en perspective !

micky7 · 19-02-2017 20:32:28

1) gicleur : la seule façon de le nettoyer fiablement c'est de le mettre dans un pot à confiture étanche (tout petit ça suffit) avec de l'acétone et d'agiter de toutes tes forces, en effet souffler a peut être seulement repoussé un peu un début de voile de je ne sais quoi qui risque de se remettre là où il ne faut pas, mais attends la rechute

2) si ça roule plus d'1 km sans merder c'est que le pointeau fonctionne

3) la bougie est en général plus proche du blanc que du brun clair, le réglage de carburation est plutôt légèrement pauvre (sauf à 7000t/mn gaz à fond) ça n'est toutefois pas alarmant, mais quelle est ta consommation aux 100km ? vérifie aussi l'état du filtre à air
t'as pas jeté la "vieille" bougie, à 12500km elle est loin d'être finie, suffi de remettre 7/10

4) la souflette ou soufflette dans le puits de bougie ne doit se faire qu'avec une bougie en place sinon tu risque d'envoyer des merdes dans le cylindre donc ATTENTION

la soufflette sur aspirateur c'est pas terrible fait moins de 0.2bars alors qu'une vraie soufflette c'est au minimum 6bars, j'utilisais autrefois un aspirateur Electrolux qui avait cette sortie basse pression qui permettait d'utiliser un pistolet à peinture, c'est pour ça que je me suis posé la question de la soufflette peu violente, à l'époque j'ai récupéré un compresseur de frigo au bout duquel j'ai mis une petite bouteille de butane vide pour faire réservoir, c'était moins inefficace (à Havoc j'ai mis 2 négations volontairement car pour moi ça introduit une nuance par rapport à une affirmation wink )

5) changer les plaquettes : c'est pas compliqué
- tant que tu ne débranches pas la durite de liquide de freinage
- astuce et persévérance pour repousser les 2 pistons à fond simultanément
- important : bien virer les traces de rouilles sur les colonnettes, remettre de la graisse
- ne pas appuyer sur le levier de frein avant que tout soit remis en place

j'avais moi aussi une certaine appréhension, n'ayant eu auparavant que des freins à tambour, finalement c'est plus facile, pas de ressort puissant à contrer, ça se démonte à l'aise

- attention à la référence de plaquette, bien souvent on t'en propose des plus fines que d'origine donc moins d'usage, c'est notamment le cas chez Daffy

quand c'est fait et que le freinage fonctionne il faudra changer le liquide car il doit être vieux, mais sans vider le circuit, il suffit d'ajouter du liquide en excès dans le réservoir DU FREIN (pas besoin de remettre le couvercle), ouvrir la purge et freiner, le vieux liquide se barre par la purge, renouveler en remplissant régulièrement le réservoir jusqu'à ce que le liquide qui sort soit propre

le tuto pour le changement de plaquettes a été fait par Havoc, s'il n'a pas égaré les photos il pourra peut être les remettre en les hébergeant sur le ForuMZ où elles ne seront plus supprimées par les recherches d'économies d'un hébergeur

6) pense à comparer les contacteurs de frein avant de démonter, sur nos machines c'est la pression du liquide de frein qui commande le contact

7) non tu ne peux pas changer pour un 120, la moto est homologuée avec un 130,
d'ailleurs est ce que ça changerait vraiment qq chose ? je me suis également posé la question car sur mes Gilera les pneus étaient nettement plus fins, mais en fin de compte le pneu tubeless ne perdant pas de pression (je ne gonfle jamais) le 130 a moins de traînée que les pneus fins de mes Gilera souvent sous gonflés, et franchement ça assure une meilleure adhérence, et vu le moulbif vaut mieux en avoir

8) enlever les manchons : ça ne gagne pas forcément en aérodynamisme, une moto a moins de section qu'une bagnole et pourtant la bagnole prend souvent moins au vent, c'est la forme et les turbulence qu'elle engendre qui freinent et de ce côté là la moto c'est vraiment pas la perfection,
même carénée

Dernière modification par micky7 (19-02-2017 20:39:13)

SebLob · 19-02-2017 21:15:35

Pour le réglage du carbu il faut prendre en compte que le terme "vis de richesse" (parfois vis d'air) est incomplet, puisque normalement il faut rajouter "du ralenti".

Normalement le type d'aiguille, le type de puit d'aiguille et la hauteur du clip de l'aiguille (évidemment on s'occuper d'abord du réglage de la hauteur de l'aiguille et rarement de l'aiguille et du puit d'aiguille) se fait sentir surtout à mi régime.

A haut régime, le réglage de la vis de richesse du ralentis n'a quasi aucune influence, et à peut de chose pret c'est uniquement le gicleur principal qui compte.

Mais pas la peine de se prendre la tête avec çà, faut lourdement modifier une 4 temps pour devoir toucher en profondeur à la carburation.

Pour le freinage, disons que c'est un peu comme tout en mécanique, dans certains cas on préfère passer par un pro pour pas prendre de risque, et dans certains cas le pro n'est pas plus doué qu'un particulier, voir moins.

Ainsi, toujours à ce fameux travail, il y a quelques temps le camion est partit en révision ,et aprés de temps en temps j'avais un voyant de surchauffe qui s'allumait, pas bien longtemps mais qui s'allumait quand même.
Quand j'ai ouvert le capot j'ai vu que le niveau dans le vase était en dessous du mini, et que surtout il manquait le bouchon du vase.
Mais il est ou se bouchon? ben en fait je l'ai retrouvé dans la "rigole" derrière le joint entre le logement moteur et le capot. Bref le pro a sans doute posé là le bouchon et à oublié de le remettre.

Bon au final pas bien grave...

A+

micky7 · 19-02-2017 22:45:50

Bon au final pas bien grave...

pour cette fois

faut remarquer qu'on paye avec de l'argent qui fonctionne, on est en droit d'attendre que l'entretien fonctionne aussi, surtout au prix où il est facturé

SebLob · 20-02-2017 22:10:06

Je ne dis pas qu'il est normal de payer et que çà soit mal fait, juste qu'il ne faut pas croire que parce que c'est un pro c'est toujours bien fait.
Dans bien des cas pour les entretiens courant d"un véhicule, c'est toujours fait "trop vite" pour que çà soit réellement bien fait.

Un particulier souvent il lui manque les notions, mais sinon il a le "temps" de "bien faire" quoi.

A+

boudoudesbois · 22-02-2017 03:52:48

" faut remarquer qu'on paye avec de l'argent qui fonctionne ..."
Celle-là je vais me la garder au chaud et la ressortir un jour assurément, elle est excellemment pertinente !... merci Micky !

400 et quelques bornes après les petits soins apportés à ma pétoire préférée, je suis sidéré de l'effet qu'ils ont eu sur sa santé ...
Pourtant je n'ai fait que nettoyer le carbu, qui n'était même pas sale, ou si peu, et changé la bougie.

J'ai fait La Rochelle/Bordeaux aujourd'hui, entre 110 et 120 km/h là où avant j'oscillais entre 95 et 105, et vendredi dernier le trajet inverse avec la même célérité...

J'ai déjà fait cet aller/retour presque une dizaine de fois ces dernières semaines donc je mesure bien la différence importante de comportement du moteur.

J'ai cherché du côté du vent, il m'était latéral oblique ( avant gauche ) aujourd'hui d'après Météo France, à raison de 5 KM/H. Je ne me souviens pas pour vendredi. Donc le vent n'y serais pour rien, je suis perplexe ...
L'autre changement c'est l'absence des manchons, démontés avant le trajet de vendredi.
Bon d'accord ils étaient assez volumineux mais en même temps ils formaient un genre de carrosserie relativement aérodynamique ...

Alors cette petite bougie, réglée avec l'écartement préconisé ( 0.7mm ) enflammerait-elle beaucoup mieux le mélange air/essence qu'une bougie usée avec un écartement d'électrodes de 0.83mm ?

Si vous avez des pistes, je suis à l'écoute ...

Je vais peut-être m'occuper des plaquettes avant, j'hésite encore ... Effectivement ça paraît simple quand tu le dis, Micky, et je suis d'accord avec toi, SebLob, pour estimer qu'un amateur motivé peut travailler plus proprement qu'un pro surbooké... mais quand même, j'ai pas envie de me retrouver planté et solliciter une solution de secours sur le forum, les mains pleines de liquide de frein sur le clavier de l'ordi ...

Faut-il enlever la roue ? ... Bien sûr ( mon bon sens qui s'exprime ...) mais peut-être pas ... les pistons ne bougent pas tant que l'on n'actionne pas le levier de frein si j'ai bien compris ? ... y'a pas un clip ou un ressort microscopique qui va se fondre dans la nature au moment clé ? ... TIENS !!! D'ailleurs, ça me fait penser... que quand j'ai regardé de près les plaquettes du côté opposé aux pistons, me mettant face à la moto, j'ai aperçu enroulé autour de la plaquette un minuscule ressort qui a l'air de n'être pas du tout à sa place nominale ............ qu'est-ce donc que ce piège ?.. ça vous dit quelque chose ?

je n'ai jamais fait cette opération auparavant, alors s'cusez les questions simplistes, c'est pour être sûr de ne pas empirer une situation délicate.

Sinon, pour essayer de répondre à vos diverses remarques, je n'ai pas mesuré avec précision la conso de la moto, c'est entre 3,5 et 4l mais pour l'instant je ne peux être plus précis, je vais donc entamer une campagne de mesures scientifiques ... en sanglant un bidon de 2L de SP98 sur la moto et en tombant en panne régulièrement... je noterais le kilométrage et le nombre de Litres utilisés, puis au bout d'un certain nombre de répétitions de ce processus, je ferais un bilan comptable pour en extraire les données les plus précises qui soit ...

En passant, utilisez-vous du SP 95, du SP 98 ou les deux indifféremment ?

Il me semble qu'un moteur aussi poussé doit bien s'accommoder d'une explosion plutôt vigoureuse.

A propos du puits de bougie, j'ai bien sûr passé la souflette bougie en place pour éviter la chute de petites merdes dans la chambre de combustion.
D'ailleurs, il est sans fond ce puits ! Mon dieu que la bougie paraît petite, lointaine et perdue au fond de ce trou abyssal !

Et au sujet du ralenti, et donc de la vis de richesse du ralenti ( merci de la précision, SebLob ...), lors des 300 premiers kilomètres après le nettoyage du carbu, le ralenti était parfait, hyper régulier et calé vers 1600 t/m, puis il a commencé à péricliter, calant le moteur.
Du coup, j'ai tourné ( à la main, sans gant c'est plus facile ) la vis de ralenti de manière à le remonter suffisamment pour ne pas caler à nouveau.
Mais ça ne fonctionne pas bien, il semblerait que moteur bien chaud, le ralenti initial ne tienne plus.
J'ai même calé avec de la difficulté à redémarrer ( sous les yeux de condés qui surveillaient un carrefour ...) avec de petits ratés à bas régimes une fois le moteur relancé.
Là, ça ne tient toujours pas bien mais le moteur marche du feu de dieu passé les 3/4000 t/m.

Un gicleur de ralenti re-sale ?

Autres remarques, j'avais lu sur le forum que le réservoir était difficile à remonter... ben oui c'est vrai je confirme ! Le boulon qui le tient est mal positionné ... après en avoir foiré le filetage à son bout, je m'en suis sorti en retaillant le filetage à la scie à métaux, puis en graissant tout... les silent-blocs y compris.
D'abord mettre le boulon en place avec sa rondelle basse, puis insérer le silent-bloc inférieur dans son logement sous le réservoir, puis insérer le silent-bloc supérieur dans son logement sur le réservoir, puis descendre doucement et précisément ce dernier, puis se démerder pour pousser le bout du boulon vers l'avant sans abîmer son filetage ni le réservoir, puis poser la rondelle haute, puis presser un max avec les mains graisseuses pour mettre l'écrou en place avec la volonté féroce d'y arriver du premier coup ...

Un petit moment intense, quoi ...

M'enfin, sur un objet parfait comme cette petite moto, il faut bien un défaut pour que l'on remarque à quel point le reste est parfait, justement ...

Bref, je l'adore cette bécane, d'autant qu'avec la patate nouvelle qu'elle a maintenant, je ne suis même plus obligé d'ouvrir tout le temps à fond ! ... je commence à goûter aux plaisirs du filet de gaz juste nécessaire à la conduite appropriée, suivant les aléas de la circulation .

Et pour finir, à propos d'un pneu arrière plus fin, j'aimerais pouvoir en faire monter un pour plusieurs raisons : Un poids moins élevé ( un peu ..), moins de frottement, de surface de contact ( un peu .. ), moins d'angle nécessaire pour la même vitesse de passage en courbe, et surtout moins de réactions de déport latéral lorsque la chaussée est bombée.
Ce dernier phénomène s'explique aussi par l'usure à plat de la bande de roulement, vu que l'on passe bien plus de temps droit que penché à cause de la vitesse limitée, et aussi à cause de l'accélération démentielle du moteur, arrachant la gomme par brouettes entières à chaque rotation de la poignée de gaz . . .
De fait, dès que la route bombe, la moto est fortement attirée du côté qui penche, et c'est bien désagréable et pas toujours très contrôlable.
Je sais que ça s'arrangera avec un pneu neuf mais j'aimerais réduire ce phénomène avec un pneu un peu plus fin.
Je ne pense pas que ce soit possible cependant, car la jante est à peine plus étroite que le pneu.
Les jantes à rayons de la Classic sont-elles de la même largeur ?

Sur ce, merci de vos réponses, et à la prochaine !

Boudou

SebLob · 22-02-2017 20:25:35

Pour mesurer la conso, il n'est pas utile de tomber en panne de carburant.

Tu vas faire le plein de carburant, tu note le kilométrage (ou tu met le totaliseur partiel a zéro), tu roule "normalement", tu refais le plein comme d'habitude (perso ben dés que je tombe en réserve) et là tu imprime le ticket avec donc le volume de carburant que tu as remis, et tu note dessus le kilométrage parcouru depuis le dernier plein.
Avec le kilométrage parcouru et la quantité de carburant tu peux donc calculer précisément ta conso. La seule approximation c'est le niveau plus ou moins variable ou tu arrête de remplir ton réservoir .

Si tu veux fiabiliser ton calcul de conso, ben en fait au plein suivant te refais le calcul, et au suivant aussi, et ainsi de suite et donc à force tu as divers conso moyenne que tu peux comparer, et en toute logique ta conso moyenne, serra elle même la moyenne de ses résultats.

Aprés évidemment si tu as une conduite "variable" dans le temps la conso changera.

Pour le freinage et le changement des plaquettes, tu n'as pas le manuel atelier? De mémoire il existe même traduit en Français pour la RT 125 justement.
Lire la procédure "officielle" du manuel d'atelier devrait forcément t'aider.
Et normalement il ne sert à rien de démonter la roue pour les plaquettes.

Pour les "perfs" ben le carbu est quand même une pièces maitresse du circuit d'alimentation de la moto, tandis que la bougie est une pièce maitresse du circuit d'allumage.

Et même si la bougie est toute neuve, que le carbu est parfaitement propre et bien réglé, mais que le filtre à air est "colmaté" forcément ca ne va pas bien fonctionner.

Pour le problème qu'elle ne tient pas le ralenti, est ce que le nouveau réglage de la vis de richesse du ralenti pose problème, ou bien est ce que le carbu est en effet à nouveau sale ?

Pour le carburant, perso je met le plus souvent du SP98, juste parce que le SP95 "normal" est sensé ne plus exister du tout puisqu'en fait çà peut ètre du E5 vu qu'ils ont le droit de mettre jusqu'a 5 % d'ethanol dedans (ou même 6% je sais plus).
Donc parfois même la pompe de SP95 délivre du E5, sans compter celle de E10.

L'ethanol est moins énergétique que l'essence, donc il faut en bruler une plus grande quantité pour avoir une combustion identique , et donc avec un carbu qui va en envoyer la même quantité que du carburant "essence", çà va appauvrir la carburation (sauf si on rerègle le carbu).

L'Allemagne était un pays visiblement plus "respectueux" de ces citoyens sur ce "sujet" et donc à l'époque ils avaient retardé la sortie de E10 car il y avait trop de véhicule incompatible d'aprés le gouvernement allemand
(en Allemagne évidemment, et le retard du carburant était aussi pour l'Allemagne, vu qu'en France le carburant est sorti de suite vu que pour le gouvernement les véhicules étaient compatible... même si non)
En fait en gros c'est simple, à partir du moment ou le véhicule est à injection, il est compatible car l'injection est sensé s'auto adapter à la légère différence du carburant.
En toute logique AUCUN véhicule a carburateur n'est compatible sauf si on rerègle le carbu (aprés reste à voir la résistance des matériaux).

Si on prend par exemple le grand constructeur Yamaha:

En Avril 2009 http://www.motomag.com/Carburant-E10-pa … K3F06o2v-g

Mais en 2013 http://www.bioethanolcarburant.com/nos_ … itionnent/

En 4 ans Yamaha aurait donc testé toutes ces motos depuis 1990 avec du E10 OU BIEN çà serait une recommandation marketing basé sur le fait que bien avant 2013 Honda indiquait que toutes ces motso étaient compatible depuis 1993?

Dans la réalité, peut ètre qu'un 4 temps à carbu va supporter le léger appauvrissement de sa carburation par le E10, mais si on prend une 2 temps Yamaha, ou Honda à carbu, si le carbu est réglé pour du SP95 "normal" (en gros le réglage d'origine) y'a toute les chances de serrer avec du E10.

Par contre en reréglant le carbu devrait pas y avoir de problème.
Mais de nos jours en concession, va faire régler un carbu.................. ils sont juste bon a vérifier que se sont les gicleurs d'origine, si non a remettre les gicleurs d'origine, a déserrer la vis de richesse du ralenti comme d'origine, et voilà ...

Je me souviens même que chez Yam ils sont incapable de commander un gicleur plus gros que celui d'origine de la moto ...

A+

micky7 · 22-02-2017 22:55:19

1) consommation : utiliser la méthode SebLob est la seule façon d'évaluer sérieusement la conso, "je fais 300km avec un plein ça ne veux rien dire, on ne fait pas le plein avec exactement le même restant d'essence dans le réservoir à chaque fois

la conso c'est pile 3.3L/100 en s'excitant, 3.0L voire moins (BéO ou Phil59) en roulant souple , 3.6L avec un SDS et en fonçant, une conso supérieure correspond à un rigolo qu'a mis un plus gros gicleur, parfaitement inutile

2) amélioration puissance : devait y avoir une merdouille dans le gicleur principal qui limitait la puissance maxi, néanmoins c'est en contradiction avec une bougie couleur biscuit

3) le problème de ralenti signifie qu'il y a à nouveau une merdouille qq part, faudrait re-nettoye le carbu, aux ultra sons ça serait le top, sinon acétone mai pour ça faut tout démonter pour ne pas flinguer les joints spi, il y en a notamment un sur la pièce laiton qui fait face au pointeau, un autre spi sur la vis de richesse le pointeau non plus n'aime pas l'acétone

tu trouveras l'éclaté du carbu en page 180/185 de la liste des pièces détachées à télécharger là (1[sup]er[/sup] fichier)
il y a aussi sur ce lien les pièces détachées de SM et SX

le spi de richesse de ralenti est la pièce 35, la pièce face au pointeau est la 28, le spi est dessus
le gicleur de ralenti est le 39 (pas de spi mais bien nettoyer la tubulure qui est derrière)

4) l'éthanol : autrefois il y avait une commande de gaz + une commande de richesse car le carburant "le national" contenait une proportion variable d'alcool

on a constaté que la consommation est plus faible quand on utilise du SP98, ça compense le surcoût par rapport au SDP95, et comme l'indice d'octane du SP98 est plus élevé le fonctionnement du moteur est meilleur
5) filtre à air : alors tu l'as vérifié ?

6) pneu

Et pour finir, à propos d'un pneu arrière plus fin, j'aimerais pouvoir en faire monter un pour plusieurs raisons : Un poids moins élevé ( un peu ..), moins de frottement, de surface de contact ( un peu .. ), moins d'angle nécessaire pour la même vitesse de passage en courbe, et surtout moins de réactions de déport latéral lorsque la chaussée est bombée.

ne te fâches pas mais il y a beaucoup d'erreurs dans tout ça et surtout des contradictions ... si tu diminues les frottements tu diminues l'adhérence or tu trouves que la bécane a du peps donc c'est pas une bonne idée, j'ai au contraire constaté qu'avec le 130 la trajectoire était nettement moins tributaire de la forme de la route qu'avec mes pneus de 110 de Gilera, il y a notamment un ralentisseur dans une courbe de ma rue où je peux passer beaucoup plus vite, c'était ma hantise car la moto partait où elle voulait, c'est d'ailleurs encore plus manifeste avec le BT45, en course on utilise des pneus plus minces mais une piste c'est meilleur qu'une route et on choisi de la gomme très tendre
pour le poids pense surtout a déféquer avant de partir ça allégera davantage wink

moins d'angle en virage : désolé d'avoir à te reprendre mais là c'est une erreur totale, l'angle que tu dois donner à la moto dépend du rayon de la courbe et de ta vitesse, aucun rapport avec l'épaisseur du pneu, à vitesse égale sur une même courbe on penche à l'identique une trottinette, un vélo, une RT ou une Harley, en conduite normale le pilote penche avec la moto, pencher plus la moto que le corps est préjudiciable à la tenue de route (ça se fait en dirt track mais c'est pour maintenir la moto en dérapage, pas vraiment de la conduite routière), on peut être amené à se pencher plus que la moto pour l'obliger à se coucher en prévision de l'accélération qu'on va lui appliquer

Dernière modification par micky7 (22-02-2017 23:09:39)

boudoudesbois · 24-02-2017 22:19:20

" La seule approximation c'est le niveau plus ou moins variable ou tu arrête de remplir ton réservoir ." dis-tu, SebLob.
Ok, parfait, pour être exact, je n'aurais besoin de tomber en panne qu'une fois, à la fin du cycle de remplissage/vidage du réservoir.

Pour les plaquettes, j'ai le manuel de réparation dont Micky m'avait donné le lien lors de mon arrivée sur le forum, et telle qu'elle est décrite, l'opération me paraît trop simple ...... méfiant, je me dis y'a forcément un truc ( pas mentionné sur le manuel ) que celui qui a déjà fait ça connaît, mais que celui qui ne l'a jamais fait découvrira à ses dépens ... Je vais peut-être m'y risquer malgré tout, j'ai besoin d'un frein avant...
Pour le filtre à air, faute de compresseur, je l'avais déjà rincé à l'eau claire, dans le sens inverse du flux d'air, puis laissé sécher une nuit sur le radiateur.
Lorsque je l'avais remonté, il était parfaitement sec et intègre, et en assez bon état de propreté apparente.
J'irais regarder demain s'il est altéré par ce traitement, c'est peut-être ça qui pose problème.

Le ralenti était parfait pendant 300 km avant de recommencer à déconner, je pense plutôt à une nouvelle saleté qui s'est invitée... peut-être en lien avec le filtre à air ?

Micky, deux cents mercis pour les trois volumes complets de notice, en nallemand et nanglais.
Y'a des images en plus, j'adore !

Si ma conso est de 3,5, ça fait à peu près la moitié de celle de ma Polo ess. de 90, j'ai vraiment plutôt intérêt à prendre la moto pour bouger ! C'est une des raisons qui m'ont fait racheter une moto.

Avec feu ma SR ( que je revends d'ailleurs, en pièces ) et ses pneus plus étroits, j'avais un vélo accrocheur entre les pattes .. je dis accrocheur avec ses Michelin M45 qui étaient pas mal du tout.
Et je n'étais pas soumis aux mouvements de tangage dus au bombé de la route.

Par contre, sur les raccords de bitume longitudinaux, ça bougait pas mal ! .. chose qui ne se produit quasiment pas avec la RT, cette moto avec ses gros pneus est un rail ! ! .. A son guidon, je comprends mieux ce que peut être la conduite d'une grosse cylindrée.

Mais à propos de la largeur du pneu, je suis sûr de mon coup, et je vais te démontrer que j'ai raison ...
En passant, je ne suis pas facile à fâcher !...

La largeur d'un pneu de deux-roues influe ( et pas qu'un pneu !..) sur l'inclinaison nécessaire en virage.
Imagines toi roulant, tel un dahut, sur le flanc d'une montagne, perpendiculairement à la pente, disons une pente très très très forte de 45°.
D'abord avec ta moto munie d'un pneu aussi fin qu'une lame de rasoir... tu es en équilibre, droit comme un I et tu traces ta route droit devant.
Tu t'arrêtes au stand, ton mécano te monte un pneu large comme celui d'un Suzuki VanVan, et tu repart...
A peine abordes-tu la pente que tu dois jeter ton corps du côté amont pour ne par rouler cul par dessus tête en tonneau jusqu'en bas ! .. ( c'est ce que font les pilotes de course, déporter le poids vers l'intérieur pour passer plus vite à angle égal ).
Si l'on te regarde de dos avec le pneu de VanVan, on verra de suite que le contact du pneu avec le sol est totalement désaxé de la verticale de la moto, entraînant celle-ci à basculer vers l'aval.
Et en virage, plus tu penches, plus tu te désaxes et plus tu dois pencher pour contrer le phénomène ....

Je pense faire monter des BT 39, car ils sont apparemment plus légers que les BT 45, avez-vous déjà utilisé ces pneus ?

Dernière modification par boudoudesbois (24-02-2017 22:34:40)

micky7 · 24-02-2017 23:56:31

D'abord avec ta moto munie d'un pneu aussi fin qu'une lame de rasoir... tu es en équilibre, droit comme un I et tu traces ta route droit devant.
Tu t'arrêtes au stand, ton mécano te monte un pneu large comme celui d'un Suzuki VanVan, et tu repart...
A peine abordes-tu la pente que tu dois jeter ton corps du côté amont pour ne par rouler cul par dessus tête en tonneau jusqu'en bas ! .. ( c'est ce que font les pilotes de course, déporter le poids vers l'intérieur pour passer plus vite à angle égal ).
Si l'on te regarde de dos avec le pneu de VanVan, on verra de suite que le contact du pneu avec le sol est totalement désaxé de la verticale de la moto, entraînant celle-ci à basculer vers l'aval.
Et en virage, plus tu penches, plus tu te désaxes et plus tu dois pencher pour contrer le phénomène ....

je me demandais si tu saurais exprimer tout cela, un point pour toi c'est très bien décrit

alors .... OUI avec ton fin pneu le basculement de la moto est plus aisé et je l'ai moi même ressenti, ça m'a fait râler contre ces pneus trop gros (trop gros aussi à l'avant) MAIS une fois que l'inclinaison est prise il n'y a plus de différence hormis qu'on n'a plus ce phénomène de rail avec les gros pneus et je trouve que ça vaut bien plus que la facilité de se mettre en virage

je vois que tu as pensé au désaxement plus important avec le gros pneu, ça mérite le calcul mais intuitivement ça me parait moindre que la force centrifuge, là sur le moment j'ai la flemme de me lancer dans le calcul

à mon sens avec la sensation de tenue de route que confère ces gros pneus je pense qu'on aborde les virages à plus grande allure qu'on ne se le permettait en pneus de vélo d'où l'effort pour pencher, mais à vrais dire je constate que j'ai tendance à pencher le corps vers l'intérieur du virage et je ne sais pas dire si c'est une nécessité ou pour voir le macadam de près .... comme un défi à la gravité

donc merci de ta contradiction, je vais tenter d'y voir plus clair mais jamais je ne chercherais à mettre des pneus plus étroits, c'est trop bon de ne plus avoir peur des rails

BT39 plus léger donc moins épais, moins rigide, pour moi ça induit trajectoire moins bonne, mais moins cher que BT45 c'est peut être là la différence histoire d'accrocher les radins (mais qui devront changer de pneu plus vite)

c'est sur piste que ça peut être utile d'avoir un pneu plus léger, pour les reprises, sur route boaf ...

pour ce que ça vaut .... il y a surtout des partisans pour le BT45 toutes 125 confondues, apparemment il aurait plus d'adhérence que le BT39

en variante BT39S à gomme tendre il est peut être intéressant pour la piste, et aussi sur route mouillée

Dernière modification par micky7 (25-02-2017 00:02:20)

boudoudesbois · 25-02-2017 03:17:27

J'ai mis un petit temps avant de comprendre ton usage du mot " rail " dans cette discussion.

"Mon" rail est la sensation de guidage sain procurée par une moto sûre, chevauchant allègrement les raccords de bitume longitudinaux sans se tortiller en tous sens.

" Ton " rail correspond à " mes " raccords de bitume longitudinaux " que l'on rencontre souvent sur les routes.
Cette précision sémantique faite, je vois que l'on a, toi et moi, des façons diverses d'apprécier la conduite d'un deux-roues à moteur, et c'est tant mieux pour la diversité de ce monde !

Si je pouvais, je ne monterais un pneu plus fin qu'à l'arrière, car l'avant, bien que légèrement sur-dimensionné, procure cette sensation de sûreté que tu évoques à l'abord d'un virage, et ça, moi aussi j'aime beaucoup..

Maintenant, imagines ta moto avec à l'avant un pneu fin comme une lame de rasoir et à l'arrière un pneu de VanVan ...

Que se produit-il sur l'angle ? . . L'arrière est déporté, désaxé à outrance par rapport à l'avant, te contraignant à contrebraquer pour garder le cap, et les réactions dynamiques de la moto ne sont pas du tout homogènes.
Le pneu arrière est en dérapage constant, il produit une résistance exagérée au roulage, attaquant le bitume de travers ...
Tiens en passant, tu as remarqué que quand tu es sur l'angle, le moteur monte légèrement en régime ? On le remarque bien en quatrième et en cinquième, haut dans les tours.

C'est du au raccourcissement de la démultiplication causé par le contact de la route et du pneu à un endroit de celui-ci où il a un plus petit diamètre, tu tires plus court en virage.

Sur la SR, qui avait moins de différence de largeur entre l'avant et l'arrière, je me servais de cet effet pour tirer plus haut avant de passer le rapport suivant.
Avec la RT, ce bénéfice est moindre, à cause des deux centimètres de largeur en plus à l'arrière, qui bouffent de la puissance.

Une bosse sur la route ? J'ai du mal à imaginer les effets dynamiques mais ils doivent être évidents.
Je pense même aux contraintes sur le bras oscillant, qui fait alors travailler son axe en torsion latérale, comme sur une machine de cross.
Avec deux pneus de même section, bien en ligne, les réactions de la moto doivent être bien plus saines....

Tu dis " je vois que tu as pensé au désaxement plus important avec le gros pneu, ça mérite le calcul mais intuitivement ça me parait moindre que la force centrifuge, là sur le moment j'ai la flemme de me lancer dans le calcul ".
Punaise ! je ne savais pas que l'on pouvait calculer un truc comme ça !!!
Si tu le fais, et je sais pas comment .. je pense que tu peux être surpris du résultat .

En vrai, on aborde les courbes plus vite avec des pneus fins, mais il faut être vraiment plus concentré sur les réactions de la moto, on anticipe différemment, on scrute le profil de la route pour prévenir toute ruade, c'est beaucoup plus exigeant, fatiguant aussi, et il faut avoir une excellente partie-cycle, rigide, très bien suspendue et très bien chaussée.
Ca n'était pas le cas de ma SR ... ce qui rendait la conduite excitante aussi !

Un truc que je n'aime pas avec les Heidenau d'origine ( les miens sont durcis par leur quinze années de vie faut dire ... ) est ce côté bout de bois massif, ça ne filtre ni n'absorbe rien des bosses et autres fripures de bitume.
Des pneus plus souples amortissant mieux les irrégularités du profil routier me conviendraient à merveille et je crois, s'accorderaient bien avec la rigidité du châssis de la RT.
Encore faut-il que la suspension suive ...

Je ne savais pas que les BT 39 existaient en S plus tendre ... mais je ne choisirais pas ça malgré le confort supplémentaire sur le mouillé, car l'usure doit être rapide à l'arrière, et la RT est quand même assez lourde pour une 125.

Dernière modification par boudoudesbois (25-02-2017 03:23:23)

micky7 · 25-02-2017 12:38:59

Si tu le fais, et je sais pas comment

TOUS les phénomènes physiques se calculent ... même les plus complexes comme la mécanique des fluides, un A380, un Concorde ou un Rafale ne sont pas conçus empiriquement, ils volent sur ordinateur bien avant d'être fabriqués

pour ce qui nous concerne on peut faire une approche tout bêtement avec les notions de géométrie et de physique acquise en classe de 3[sup]ème[/sup] (à mon époque (60's) on pouvait faire physique chimie à la place d'une 2[sup]ème[/sup] langue vivante

suffit d'évaluer la position du centre de gravité moto + pilote puis l'accélération centrifuge en fonction de la vitesse et du rayon de la courbe,
ça c'est se compliquer la vie, suffit de considérer qu'on incline moto + pilote à 45° ce qui est courant (donc accélération centrifuge = accélération de la pesanteur)
mesurer le Ø du boudin et faire un petit dessin, moins simple car le boudin s'écrase un peu mais pour favoriser ton idée on va considérer qu'il ne s'écrase pas

bon j'arrête là pour aujourd'hui je n'ai pas le temps d'aller mesurer la courbure de la section du BT45

... tu as remarqué que quand tu es sur l'angle, le moteur monte légèrement en régime ? On le remarque bien en quatrième et en cinquième, haut dans les tours.
C'est du au raccourcissement de la démultiplication causé par le contact de la route et du pneu à un endroit de celui-ci où il a un plus petit diamètre ...

mathématiquement tu as tout à fait raison mais je n'ai absolument jamais remarqué, autre chose à foutre .... comme examiner l'état du revêtement et surveiller les autres occupants de la route et surtout pas mater les cuisses des gonzesse qui traversent wink
quand j'aurais mesuré le boudin je ferais le calcul pour évaluer la variation de hauteur de note musicale

pour la petite histoire il y a 12 ½ tons dans une octave, une octave correspond au doublement de la fréquence (ou l'inverse) donc ½ ton correspond à la racine douzième de 2 soit 1.06 (à 0.05% près)

les Heidenau d'origine ne sont pas si mauvais mais en s'usant deviennent carrés car sur route on ne vire pas vraiment beaucoup et du coup ça use à plat, je n'ai pas ce type d'usure sur BT45 mais je ne sais pas dire pourquoi alors que les conditions d'usage sont les mêmes

la RT n'est pas spécialement lourde, mes Gilera pesaient 94kg mais le cadre était bien moins fiable, notamment la fourche avant, c'est d'ailleurs le dimensionnement de la fourche avant qui est responsable de l'essentiel du poids ; regarde le poids des autres 125 à fourche avant de mêmes caractéristiques (notamment tubes de 35) tu seras surpris

côté moteur à par les 2 temps et dans une moindre mesure le 4T culbuté le poids est très similaire

côté carrosserie tout est en plastique donc rien à gagner

va falloir aussi que tu te fasses une raison .... pour avoir de l'adhérence il faut un pneu large ou si plus étroit une gomme tendre, sinon une bonne mutuelle pour rembourser les frais d'hospitalisation

tu peux aussi gonfler moins les pneus mais alors la tenue de route en virage est très douteuse

Dernière modification par micky7 (25-02-2017 12:41:30)

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