pas d'allumage MZ 125 RT 2001

SebLob · 09-05-2017 14:09:20

Et encore la MZ moderne en plastique est quand même grandement plus "mécanique" que les motos actuelles.

Entre l'allumage toujours électronique, mais le carbu remplacé par l'injection électronique, le tableau de bord tout électronique aussi .

Bref sur ta MZ t'es emm*rdé "que" avec le CDI ce qui est assez classique, juste que je trouve que l'électronique "moderne" c'est de la mauvaise qualité. Par exemple le CDI qui rend l'âme c'est la "maladie" des Yamaha DTLC 125, sauf qu'on parle de motos qui datent de plus ou moins 30 ans.

Pour que çà coute pas cher, faudrait trouver un membre passionné d'électronique qui mettrait au point un CDI maison qui couterait que le prix des composants.

Perso j'ai déja acheté au Bresil un CDI de DTLC 200 pour 70 Euro en sachant que dans le prix y'a quasiment moité rien que les frais de port.
En France un CDI adaptable de DTLC 125 (pas de 200 dispo) çà coute le double voir le triple, sauf que çà ne doit pas ètre fabriqué dans un pays ou la main d'uvre coute trés cher.
Bref, en "adaptable" ils se permettent de vendre çà trés cher car c'est quand même moins cher que de l'origine . Par exemple le CDI de DTLC n'est plus produit, mais un CDI de DTR 125 c'est encore dispo chez Yam et çà coute actuellement 326 Euro.

En rapport 170 Euro le CDI chez MZ, c'est pas cher.
Mais peut ètre que le CDI de DTR 125 du au moins 2 foi plus longtemps que le CDI de MZ :??:

Sinon tu veux pas faire un mix, tu monte sur le cadre de la MZ une motorisation 2 temps lol .

Perso, je trouve ma MZ SM plus jolie que ma DTR et que ma Ténéré 125 (look vieillot) je trouve que la partie cycle de la MZ fait dans bien des cas plus sérieuse que sur mes Yamaha, mais par contre la tête de fourche en plastoc, coincé par deux pitons en plastoc sur le garde boue avant en plastoc et tenue aux tubes de fourches par des colliers en caoutchouc, et en plus le phare fixé directement sur le plastoc, cet ensemble là est vraiment de la m*rde.

je regrette l'archaique système de la DTR 125 ou il y a une petite araignée en acier fixée direct aux Tés de fourches, et qui support le compteur (complet sauf carburant et horloge), avec le phare de solidement fixé dessus et qui possède deux vis de réglages, tandis que la "tête de fourche" en elle même est en plastique aussi rigide, ou aussi souple selon le point de vu, que celle de MZ sauf que son rôle n'est que de servir de "cache", elle ne porte rien du tout.

Bref, je trouve que la MZ n'est pas équilibrée comme qualité de fabrication :ilestfou: .

A+

micky7 · 09-05-2017 15:42:51

par rapport au nombre de MUZ qui ont été vendues le taux de défaut du CDI est faible,
évidemment je ne compte pas les CDI cramés par erreur de branchement de la batterie
pas de la faute aux fabricants

en fait dans plusieurs cas les vibrations dessoudent une diode (premiers modèles), on a réparé 3 CDI en mettant une diode sur la bobine

quant à réaliser un CDI c'est pas un petit bricolage même si le principe est relativement simple

ça n'est pas un simple bout de plastoc

et programmer le micro contrôleur (en bas à droite de la photo) ne s'improvise pas voir Là

Dernière modification par micky7 (09-05-2017 15:45:33)

djizzz · 10-05-2017 02:51:13

merci a tous pour vos avis,
vive les motos, vive la passion !

je me creuse encore la tête.
Et ignitec n'a pas encore répondu à ma demande ..

à suivre !

djizzz · 10-05-2017 20:32:06

détail de la zone bien cuite (pour ceux qui aime le barbecue bien grillé)
on voit une diode fêlée en deux, un gros bout de piste manquante. le condo (premier plan) n'a pas l'air en bonne forme.
ça vaut le coup que je gratte tout autour pour tenter de sauver ou c'est sans espoir ?
q-qu'un a le plan de câblage et la valeur des composants de cette partie ?

:ilestfou: :beuz: transpi pt1cable

Dernière modification par djizzz (10-05-2017 22:29:32)

Phil59 · 10-05-2017 22:41:18

sincèrement ,je mettrais çà à la poubelle !

les CDI des premières années étaient peut être réparable ,mais là avec la résine bien dure qu'il faut retirer ,dessouder les composants c'est peine perdue .+ le temps passé.

va falloir sortir les biffetons !

djizzz · 11-05-2017 01:19:55

:arg:

premières années, c'est quoi ? ma Muze est de 2001

qui en a déjà réparé des Cdi ?
un plan des pistes et des composants de l'alim , ça existe ?

Dernière modification par djizzz (11-05-2017 01:32:08)

micky7 · 11-05-2017 08:52:44

euh non la résine n'est pas dure, on dirait un silicone, par contre elle adhère bien aux composants

là c'est mort

pour que ça crame ainsi au niveau des fils d'alimentation (fil rouge/blanc qu'a bien cramé) il y a eu un branchement inversé de l'alim (+ / - à l'envers)

attention il y a 2 types de batterie, sur le plus courant + et - sont à l'inverse de celui de la MZ

djizzz · 11-05-2017 09:39:50

j'ai pourtant bien branché a l'endroit
je pense que c'est pour ça que la moto a été remisée chez mon pote pendant qqs années : erreur de branchement et grillage du Cdi = abandon de la moto.

micky7 · 11-05-2017 11:35:53

sans doute

pas vraiment erreur de branchement mais erreur de modèle de batterie

Dernière modification par micky7 (11-05-2017 11:36:09)

djizzz · 11-05-2017 14:20:41

Erreur de modèle ?
12v
+ sur les cosses + (protégées par un préservatif en latex noir :ohoui:
- sur les cosses -

SebLob · 11-05-2017 19:47:26

A l'achat sur ma bécane la batterie avait les cosses d'inversée, donc l'ancien proprio a inversée la batterie, sauf sur du coup au lieu d'avoir les cosses coté externe elle étaient coté interne, pas pratique du tout.

Mais c'est vrais que normalement y'a plein de motos ou les fils tombent a "leur" endroit, et y'a donc peut de marge donc on va pas mettre le fil "de droite" sur la borne de gauche. Mais si à l'achat on s'est trompé de type de batterie, ben on branche donc les fils au même endroit que sur l'ancienne batterie, mais comme les bornes sont inversées, ben c'est donc branché à l'envers.

Pour le CDI, que çà soit de la résine molle ou dure, généralement sur tous les forums que je fréquente y'a toujours plusieurs personnes qui ont essayé de mettre le CDI a nu, la plupart ont abandonné avant la fin, et les rares qui y sont arrivés, des composants ont soufferts du "nettoyage" et ont été cassés .
Je n'ai pas de souvenir qu'un personne ait par la suite réparé son CDI "grillé" :hm: .

A+

djizzz · 11-05-2017 20:10:28

Oui en effet les câbles sont court et c'est compliqué si c'est pas la bonne batterie !

J'ai reçu la réponse d'ignitec :
Choix des 2 modèles (programmable ou fixe)

Ils connaissent le Cdi du MZ et proposent sans augmentation du tarif de faire le faisceau Cdi identique à l'origine.

Donc c'est tout bon smile smile

Enlever la résine c'est un peu la merde.
On a l'impression d'être archéologue au petit pinceau autour d'un squelette de dinosaure ...

Mais avec un décapeur thermique au minimum, la résine se décolle mieux
J'ai avancé tant que je n'avais pas la réponse d'ignitec.
C'est trop fastidieux ...? Je vais laisser tomber

Merci à tous !

micky7 · 11-05-2017 23:01:25

de toutes façons il y a trop de trucs impossibles à mesurer, notamment l'état du circuit intégré qui grille instantanément en cas de polarité inverse

djizzz · 12-05-2017 00:12:57

merci micky ;-)

djizzz · 12-05-2017 10:04:56

pour info, voici ou j'en étais

micky7 · 12-05-2017 14:20:40

ça me permet de constater qu'il y a au moins 3 versions du CDI, ta version diffère des 2 que j'ai

djizzz · 12-05-2017 19:52:09

En tout cas je suis sur le Q de voir comment tu as "nettoyé" de sa résine le Cdi pil et face sur l'autre sujet.
Chapeau !!!!

Quand j'aurais trouvé la solution (ignitec sans doute dès que les finances le permettent), tu veux que je t'envoie le mien pour "l'histoire" ?

micky7 · 12-05-2017 21:47:27

c'est pas moi c'est Le Yak

merci pour l'idée mais en fait la différence réside dans des petits détails de positionnement de composants, la différence majeure ayant été le remplacement de la grosse diode cylindrique par un composant moins en porte à faux par rapport au circuit imprimé pour en éviter le dessoudage par les vibrations couplées à l'échauffement

c'est cette diode qu'on peut remplacer (ou plutôt doubler) par l'extérieur en en plaçant une sur la bobine

le côté histoire est bien sur tentant mais n'amènera pas à un process de réparation, le coût de l'envoi me semble donc injustifié

mais j'ai archivé tes photos qui au delà de la preuve de variantes montrent que l'électronique du CDI reste constante, on y voit bien que les composants restent les mêmes

je le rappelle ce CDI n'est pas une source de pannes en série, certains exemplaires ont lâché comme il en est de toutes les fabrications, certains autres aussi nombreux ont étés victimes d'erreurs

dans l'avenir nombre de CDI vont foirer par vieillissement de composants secondaires mais indispensables comme notamment les condensateurs électrochimiques car ils comportent un électrolyte et surtout un anneau d'étanchéité qui vieilli et alors l'électrolyte se dessèche, et comme le souligne Seblob on ne peut virer la résine sans flinguer des composants, changer les condos défectueux est illusoire en supposant que ce soit bien là le problème d'un CDI HS

d'où l'intérêt de trouver des palliatifs, heureusement les Germains ont un goût prononcé pour le respect de la mécanique et donc vont probablement continuer à produire des CDI spécifiques, mais pour le cas où financièrement ça ne serait plus tenable la solution Ignitec est à encourager car elle consiste en une adaptation d'un CDI standard

d'autant que ça me plairait bien de pouvoir monter à 11000t/mn pour accrocher le 140km/h

j'ai par ailleurs imaginé un petit circuit analogique capable à partir du signal du capteur de driver un allumage à transistor pour vis platinées en créant un retard se réduisant quand le régime monte (le capteur donne le signal pour une avance maxi), mais je n'ai pas le temps de finaliser pour l'instant, ni le besoin j'ai un CDI en réserve, en outre un système analogique est sensible à la température et au vieillisement des condensateurs donc moins précis qu'un dispositif numérique mais je n'ai pas l'expertise pour programmer un micro contrôleur

Dernière modification par micky7 (12-05-2017 22:01:11)

djizzz · 12-05-2017 23:35:29

je suis enchanté par ton érudition smile
et bravo au Yak !! bravo

de mon coté j'ai laissé tomber mes Cdi de scooter car ils sont fait pour être attaqué en direct sortie alternatif de lalternateur (spécifique aux scooters 50 et certains mécaboite)

nos Cdi fonctionnent en 12v continu. donc pas compatibles.

si je fais le choix d'ignitec, c'est aussi pour adapter le même boitier sur un de mes RD125 "un peu optimisé" (courbe programmable donc Cdi interchangeable)
si le pas est franchi (finance oblige), alors j'irais plus loin : optimisation du moulin du RT125 pour tenter de suivre les RD125 (ça va être dur, mais le challenge est intéressant : griller les potes avec un 4prout, ça va les faire tourner de lil !).

il y a surement des petit pouillèmes à gagner ci et là dans les conduits culasse, pipe d'admission, échappement.
et trouver un gros piston pour réaléser le plus large possible (180 cc semble possible avec le même embiellage)
objectif 18 cv (et plus si affinités)

MZ RT 125 d'origine (2001) : 133 kg à vide / mono cylindre 4T / 15 cv @ 9.000 > optimisation "compliqué" vers 18+ cv @ 10.000 / gain de poids pas évident ... sauf ... mettre très peu d'essence !!!

Yam RD 125 d'origine (1974) : 117 kg tous pleins faits / bicylindre 2T / 16.85 cv @ 9.000 > optimisation "relativement facile" vers 20 cv @ 10.000 / gain de poids facile pour 10 à 15 kg.

Dernière modification par djizzz (12-05-2017 23:45:25)

micky7 · 12-05-2017 23:55:11

je vais être un peu raba joie MAIS

- es tu sur de pouvoir recycler le CDI adapté MZ 4T sur RD125

- la seule façon d'augmenter la puissance d'un moteur 4T déjà puisant est de changer d'arbres à cames pour pouvoir admettre plus de mélange dans le cylindre, sinon mettre un carbu de 28 mais cette modif est peu efficace

- changer de piston c'est de la triche, en outre ça déséquilibre le vilebrequin et surtout on a déjà un moteur hyper carré (alésage beaucoup plus important que la course) le piston va être mal guidé
il y a des kits mais avec chemise fonte donc usure très rapide et autres les merdes des vieux moteurs

si tu veux gagner 15% de vitesse de pointe mets un carénage, là l'efficacité est certaine et le moteur gardera sa fiabilité

Dernière modification par micky7 (12-05-2017 23:55:59)

Le ForuMZ

#21 09-05-2017 14:09:20

Re : pas d'allumage MZ 125 RT 2001

#22 09-05-2017 15:42:51

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