VOLTBOX l'arnaque

micky7 · 17-05-2021 13:13:18

de temps à autres des arnaques m'exaspèrent, en voici encore une

Volbox et autres "boite d'économie"

on voit fleurir sur Amazon et les réseaux sociaux notamment, des publicités qui vendent ces appareils "miracle" promettant jusqu'à 90% d'économies d'électricité (cette dernière occurrence n'est possible qu'en compensation d'un transfo raccordé inutilement au réseau, ne délivrant aucun courrant et sans aucun autre appareil branché)

cette "boite d'économie" n'est qu'un bête condensateur non polarisé, un voyant faisant croire à un dispositif actif sophistiqué
plus bas je vous mets un extrait de publicité d'un dispositif industriel utile qui explique comment réduire la facture pour l'industrie et sur lequel se base l'arnaque
je l'ai allégé des explications de son intérêt pour l'industriel mais sachez en gros que l'énergie réactive donne lieu à des pénalités financières de la part des fournisseurs d'électricité en ce qu'elle surcharge inutilement le réseau, le but des batteries de condensateurs est de réduire cet effet néfaste
dans ces explications est indiqué que la compensation doit être dosée en fonction de l'énergie réactive à compenser, ce qui n'y est pas mentionné c'est que les batteries de condensateurs créent elle même une énergie réactive inverse de celle qu'elles compensent et par suite occasionnent une consommation s'il n'y a pas d'énergie réactive à compenser, d'où la nécessité de doser la compensation

maintenant qu'en est il pour le particulier ?

l'économie d'électricité invoquée est l'énergie réactive consommée par :
- l'éclairage fluo : très limité en habitation (garage, cuisine, aquarium, rarement ailleurs)
de plus aujourd'hui on passe aux LEDs dont le rendement est équivalent
- les transfos : n'existent pratiquement plus, remplacés qu'ils sont par des alimenttions à découpage (il y en avait dans les TV, chaines HiFi, chargeurs)
- les moteurs asynchrones : ne se trouvent pratiquement plus que dans les perceuses verticales et les tondeuses électriques
lave linge et essoreuse centrifuge en comportaient mais sont désormais équipés de moteurs à courant continu permettant la rotation dans les 2 sens et vitesse variable

ne restent donc concernés que quelques machines de bricolage comme celles évoquées ci dessus et les postes à souder, eux même sont souvent des inverters qui ne comportent plus de transfo mais une alimentation à découpage

on n'atteindra donc jamais les % d'économies évoqués
par contre le bidule miracle peut griller et occasionner quelques dégats

MORALITÉ intérêt = 0 absolu

Énergie réactive : définition, enjeux et économies
le 20 juin 2017 Efficacité énergétique | GTB Laurent Gallay
https://www.idelecplus.com/blog/energie … definition ← cliquer sur le lien

RÉSUMÉ

L’énergie qui transite par le réseau électrique se divise en deux parties : l’énergie active (Ea) et réactive (Er).

L’énergie active (kWh) est celle qui est utilisée par les appareils électriques pour les faire fonctionner. Ces derniers transforment l’énergie active en puissance mécanique, qui servira à faire marcher l’appareil, et en chaleur (pertes).
L’énergie réactive (kVArh) est utilisée par les circuits magnétiques de l’appareil en question. C’est elle qui crée par exemple le champ magnétique des bobines ou des transformateurs. L’énergie réactive ne sert donc pas à faire fonctionner l’appareil de manière directe. Toutefois, sans elle, celui-ci ne pourrait pas fonctionner.

Quels sont les appareils qui consomment de l’énergie réactive ?
Machines pour la soudure ;
Fours à chauffage diélectrique, à arc et à induction ;
Moteurs asynchrones ;
Lampes à fluorescence, à décharges et la ballast magnétique ;
Transformateurs ;
Redresseurs de puissance.

Même si l’énergie réactive ne contribue pas au travail mécanique des appareils, elle est quand même facturée par le fournisseur d’électricité. C’est en fait une énergie « improductive » pour les utilisateurs

Que faire pour compenser la perte d’énergie réactive ?
La meilleure solution consiste à installer des condensateurs le plus près possible des sources d’énergie réactive.
Ces condensateurs vont faire baisser l’énergie réactive en améliorant le facteur de puissance (ou cosinus φ) des appareils.

NDLR dans l'éclairage fluo d'un supermarché chaque bloc fluo comporte un condensateur corrigeant le cossinus φ

kikiche08 · 18-05-2021 11:41:58

On en avait causé dans un autre post il y a moment je crois en rapport avec le Linky

Le Linky prends en compte cette énergie réactive qui s’additionne à celle réelle consommée et oblige le consommateur à monter en puissance son abonnement , donc à payer plus cher ,si il était juste limite avec l'ancien compteur.

VOIR ICI

micky7 · 18-05-2021 13:55:31

l'article auquel tu fais référence indique
Mais depuis l’essor d’appareils bardés d’électronique et de modules numériques, cette énergie réactive consommée ou absorbée prend de plus en plus de place dans la consommation d’électricité.

ça m'interpelle car une alim à découpage charge certes un condensateur mais ne renvoie pas un courant décalé comme le fait un condensateur de compensation
aussi je ne suis pas convaincu qu'on ait réellement une charge réactive avec les alim' à découpage car elles ne consomment presque rien sur le front descendant, par contre ça crée des harmoniques et une forte consommation en haut de la sinusoïde

toutefois en domestique ce qui consomme le plus ce sont les résistances chauffantes des lave linge, lave vaisselle, sèche linge, chauffages radiants ou à convection, four électrique ou grill et convection des micro ondes combinés

le micro ondes classique ne fait pas souvent plus de 900W donc je ne pense pas qu'il pose problème

par contre les plaques à induction sont sans doute une cause de problèmes
c'est pourquoi je viens d'acheter une plaque triple induction BOSCH modèle PUJ651BB1E dont la consommation se limite automatiquement à 3kW
ça ne nous pose aucun problèmes pour chauffer à fond la poêle à frire (booster) tout en cuisant en parallèle les légumes dans 2 faitout

d'autres modèles Bosch ou concurrents n'ont pas cette limitation automatique et sont susceptibles de faire disjoncter le Linky et ce inutilement la plupart du temps

les compteurs ancienne génération facturent la puissance réactive, donc le Linky n'aggrave pas la situation
par contre comme je l'indiquais il se déclenche à la moindre sur-consommation alors que les vieux compteurs ne limitent rien, c'est le disjoncteur associé qui coupe en cas de surcharge et il laisse passer 30% de plus que son réglage nominal repris au contrat

ça revient à disposer de 9kW avec un ancien compteur taré sur 30A avec l'abonnement 6kW
si bien que ceux qui profitent de ce décalage sont fort déçus par le Linky plus précis qui ne tolère je crois que 10% d'excès momentané
ils sont obligés de passer à un contrat 9kW pour ne plus avoir de disjonction

kikiche08 · 19-05-2021 13:21:15

micky7 a écrit :

les compteurs ancienne génération facturent la puissance réactive, donc le Linky n'aggrave pas la situation
par contre comme je l'indiquais il se déclenche à la moindre sur-consommation alors que les vieux compteurs ne limitent rien, c'est le disjoncteur associé qui coupe en cas de surcharge et il laisse passer 30% de plus que son réglage nominal repris au contrat

Les compteurs électromécaniques domestiques n'ont jamais mesurés la puissance réactive.La facturation se faisait par forfait inclus dans le cout global du KwH.
Il faut un compteur spécifique que seuls les secteurs industriels et tertiaires se voyaient dotés car le fournisseur d’énergie taxait cette consommation néfaste pour le réseau de distribution.Gros utilisateurs de tubes fluo et machines tournantes qu'ils sont.

C'est vrai que c'est tout bénef pour le client le dépassement de puissance "autorisé" par les anciens systèmes.C'était du à la conception rustique mais ça permettait aussi de ne pas faire péter le disjoncteur en cas de variation importante de tension réseau, ce qui est moins courant smile de nos jours.

Le Linky mesure la P réactive et elle s’additionne à la Pactive .Elle est aussi mesurée et je vois bien le fournisseur facturer le client particulier à l'avenir

Les écolos devraient voir le Linky comme une aubaine puisqu'il contribue indirectement à améliorer la rendement de la distribution et de la production de courant, donc moins de centrales à faire tourner...sous réserve que les consommateurs fassent le nécessaire pour diminuer la P réactive. roll

En domestique les frigo et autres congélos sont de gros producteurs d’énergie réactive sur la durée, fonctionnant seuls , souvent silencieux ils sont vites oubliés dans le calcul.
Et je n'ose parler des pompes à chaleur à la mode qui se substituent progressivement aux anciens modes de chauffage, la tronche des clients qui voient leur abonnement doublé ,sans parler de la conso de ce type d'appareillage.
Obligation de passer en double tarification avec la puissance élevée nécessaire (imposée puisque le 18kVA et + n'existent plus en tarif simple )+ tarif des Heures Pleines (majoritaires dans ce cas) + abonnement + amortissement de l'installation (au cout prohibitif engendré par les "aides") + fiabilité hasardeuse dans la durée....(nuisance sonore et visuelle)

J'ai depuis quelques années une prise qui me donne la puissance (et d'autres infos comme la tension, l'ampérage,..) et fait le calcul (après être renseignée des tarifs bien sur, en € c'est plus parlant ) des consos de l'appareil sur lequel elle est branchée et le combiné frigo/congélo qui tourne avec 2 groupes dévore un max! !

Mais ici point de Linky et un 6Kw suffit, je peux souder pendant que madame utilise la centrale vapeur (jamais l'inverse! ) lol

Dernière modification par kikiche08 (19-05-2021 15:20:45)

micky7 · 19-05-2021 21:33:21

quand je dis que les anciens compteurs facturent l'énergie réactive c'est en fait qu'ils ne font pas la distinction elle est donc comptée

frigo congélo oui ça bouffe environ 1kWh par jour pour les 2 gagner 20% là dessus ça n'enrichira personne
par contre la pompe à chaleur là ça va coûter

par contre l'envolée de puissance que tu évoques correspond à une installation con où pendant la cinquantaine de jours où la pompe à chaleur n'est pas rentable on passe au chauffage électrique par résistance

ma maison est peu isolée et je n'ai pas de mitoyenneté, la puissance nécessaire pour le chauffage est de 8kW
avec un COP de seulement 2 une puissance de pompe à chaleur de 5kW suffirait si bien qu'un abonnement de 9kW est amplement suffisant si la pompe ne produit pas l'ECS et si on a la sagesse de conserver la chaudière classique pour les jours les plus froids

les calculs de chaudière sont toujours excessifs car reprenant une production d'eau chaude instantanée ce qui fait passer à 20kW pour un besoin en chauffage pratiquement toujours inférieur à 10kW sauf vieille baraque simple vitrage et 3m sous plafond

je viens de calculer la puissance de chauffage de mon futur appartement de 70m² à Marseille, j'ai refais le calcul tant c'était déconcertant .... 2kW dont 1.2kW pour compenser le renouvellement d'air qui n'est pas double flux, en effet j'aurais des voisins à droite, à l'arrière, en dessous et au dessus donc aucune déperditions sur ces faces

la production d'eau chaude par la chaudière ou la pompe à chaleur n'est pas une bonne idée, moi je préconise le cumulus
ça coûte plus en électricité mais beaucoup moins en usure de chaudière, et avec une chaudière gaz ancienne à veilleuse je te dis pas, là c'est carément plus cher que l'électricité

kikiche08 · 21-05-2021 13:21:32

Chaque logement est spécifique, on ne peut pas calculer de la même façon pour un appartement comme le tiens, encadré de part et d'autre dans une région ou il ne gèle quasi jamais et le vent du nord aucune incidence que pour une maison individuelle située dans le nord.

Ici 350m3 à chauffer sur 2 niveaux, sans mitoyenneté,en hauteur plein vent....mais avec une isolation au top.Majeure partie du domicile en béton cellulaire et pierre bleue , BA13+100 sur les murs, 400mm de laine de verre en 2 couches croisées à plat sur les combles et 200mm sous pente,double vitrage 4/16/4.
Le chauffage central+ECS est assuré par une chaudière de 82 avec un bruleur/gicleur optimisé de 24Kw qui avale suivant les années entre 1000 et 1300L de fioul, donc entre 600€ et 1200€/an suivant le cours du combustible.A cela entre 3 et 5 stères de bois pour le poêle qui chauffe (plus pour le plaisir ou à l'inter saison) soit 90/150€ de bois /an.

L'installation telle qu'elle est faite avantage cette basse conso:

chaudière dans une pièce à T° ambiante (non soumise au froid d'un garage ou d'une cave) peu de variation et pièce chauffée par la chaudière
distribution en parapluie avec tuyauterie apparente sur tout l'étage= peu ou pas de chauffage dans les chambres,bureau,palier, dressing seule ma pièce à musique est chauffée pour garder les instruments à T° (presque) constante les hivers froids.
En mode hiver ECS permanente
En mode été la chaudière ne tourne que sur une plage d'une à deux heures qui varie selon mes horaires pour chauffer l'ECS au moment ou l'on s'en sert (réserve de 75L), suffisante pour nous 2 et rapidement remise à T° si besoin à l'inverse d'un cumulus.
il faut moins d'1/4 d'heure pour atteindre la T° max de 65°C, le rendement est ainsi optimal contrairement la aussi à un cumulus qui chauffe la nuit de l'eau qui ne servira peut être que des heures plus tard et qui aura bien baissé en T° en fin de journée.Et qu'il faudra réchauffé en totalité (soit 150 ou 200L) si il est complétement utilisé dans la journée.Inertie trop importante et impossible d'avoir de l'eau chaude rapidement.
J'ai connu ça dans mon premier logement et c’est rageant de rentrer du boulot et de se retrouver sans eau chaude quand tu as baigné dans le cambouis toute la journée !

J'espère que cette installation tiendra le temps que la retraite arrive qu'on s'exile vers des contrées plus agréables wink car quoi qu'on puise lire ou entendre de ci de là le fioul à encore quelques années devant lui.

micky7 · 21-05-2021 16:59:40

si tu ne consomme que 1200L de fioul par an la puissance de 24kW est excessive, probablement un gicleur de 1galon essaye un 0.70

ça ne tombe pas sous le sens mais l'idéal est d'avoir le plus de temps possible le bruleur en fonctionnement
(loi de Missenard je crois mais je ne retrouve pas sur la toile) et bien sur la température de fumée la plus basse tout en évitant un mélange pauvre

à l'époque où j'ai acheté ma chaudière je n'avais encore aucune connaissance dans le domaine et on m'a conseillé une 28kW (gicleur 1galon)
avec ça je me suis retrouvé avec des fumées à 250°C donc rendement pas terrible
avec le gicleur de 0.70 mes fumées sont à 125°C là le rendement est bon, j'utilise du "super fuel", c'est 5% plus cher mais la chaudière ne s'encrasse pas, je fais actuellement un test ... dernier nettoyage de la chaudière et du bruleur en début de saison 2019, j'attends la panne et pour l'instant carburation toujours nickel même par vent du Nord

par vent du Nord ma cheminée tire un peu moins bien aussi je ne peux régler qu'à ce moment car si je règle par vent Sud je fabrique du noir de fumée quand ça vire au Nord, pourtant la cheminée est à seulement 30cm au Nord du faite, ça suffit à faire une différence

pour augmenter le rendement un gicleur de 0.50 galon serait mieux mais le problème est que dans ce cas on risque de le boucher avec des impuretés, les filtres sont peu efficaces par rapport à la section du gicleur de 0.50 même celui qui l'équipe

ton isolation est très bonne, chez moi je voulais passer à 100mm d'isolant par l'extérieur mais la commune a pris PLU interdisant le bardage bois ou synthétique alors j'ai laissé tomber vu que les solutions avec enduit doivent être repeintes régulièrement, pas écologique sur la durée

résultat avec 100m² je consomme autant que toi mais sans complément au feu de bois

pour le cumulus j'ai sur-isolé mon 150L avec 100mm de laine de verre car tu as raison les pertes ne sont pas négligeables
pour éviter la chauffe à contretemps je ne le mets en chauffe que de 4h00 à 10h00 du matin, ainsi il est au max à la période où j'en ai besoin, je n'ai pas de tarif de nuit (le tarif nuit compense à peine la sur-location de compteur sauf à faire la vaisselle la lessive et sécher le linge la nuit)

les conduits de chauffage sont souvent oubliés dans les calculs, j'ai eu le cas d'un collègue qui avait trop chaud, radiateur fermé, dans sa chambre, il a mis 2 ans avant d'accepter l'idée d'isoler les tuyaux qui la traversaient pour chauffer la suivante, bien sur sa maison était très isolée, un peu moins que la tienne pourtant, 70mm d'isolant sur les murs

pour ce qui est de calculer c'est exactement le même calcul pour la maison et l'appartement, la différence ne joue que sur le delta T° à prendre en compte, s'il est de 0 on n'a aucun calcul à faire, on oublie la surface correspondante, mais il peut être de 28°C chez moi dans le Nord sur les façades et en toiture, 8°C sur le sol du rez de chaussée, 5°C avec le garage si on le tient à 14°C etc ...
les résistances thermiques seront les mêmes

bien sur le calcul pour l'appartement est plus simple dans mon cas, moins de façades, pas de toiture
et je ne me complique jamais la vie avec les pertes linéiques que j'estime forfaitairement à 10%
c'est en général un peu surestimé mais quand je fais un calcul c'est pour évaluer la puissance à installer
et non pour estimer la consommation, qui de toutes façons est toujours impactée par les mauvaises habitudes de utilisateurs (chauffer à plus de 19°C p.ex.)

hoodlum · 21-05-2021 18:53:43

Un moment j'ai pensé faire installer un chauffe-eau thermodynamique dans ma cave (chauffe-eau + mini-pac), mais au vu de mes calculs sommaires, il me faudra 12 ans minimum pour l'amortir (je ne tiens pas compte des subventions). De plus, je doute qu'il tienne aussi longtemps que le chauffe-eau actuel, qui date de ... 1996 !
Il est quand même en bout de course, l'an dernier j'ai changé la résistance (noyée dans 15 kg de calcaire !) et le thermostat pour environ 60 € (merci le net !).
Je vais plutôt envisager un calfeutrement sérieux pour le prochain..

micky7 · 21-05-2021 20:10:59

théoriquement le cumulus n'est pas le plus économique mais en le sur-isolant il fait au moins jeu égal avec les chaudières fuel, charbon ou gaz sans condensation, car le rendement de ces chaudières atteint rarement 80% chaudière seule et si on ajoute le rendement du ballon ça fait égalité avec un cumulus normal
par ailleurs ça ne fatigue pas la chaudière qui gagne en longévité

comme tu l'as constaté la longévité est bonne, mais pourquoi le considères tu en bout de course ?
la cuve est rouillée ?

en même temps que la résistance tu as remis une électrode ?
vu l'investissement récent il doit bien tenir encore quelques années

le calorifugeage tu peux le faire maintenant et il pourra toujours servir pour le suivant
moi c'est de la laine de verre semi rigide sur les 6 faces + 3 panneaux de médium 8mm sur liteaux, les murs et le plafond fond le reste

un truc en passant ....

il y a obligatoirement un groupe de sécurité muni d'un clapet anti retour qui empêche de flinguer le compteur en cas d'emballement qui produit une sur pression (thermostat foireux y compris thermostat de sécurité)
le soucis c'est que tous les jours il y a forcément surpression par la dilatation de l'eau chauffée et donc de l'eau qui se barre
ça présente l'inconvénient de consommer de l'eau et d'entartrer la soupape de sécurité

pour éviter cet inconvénient je crée un bi pass sur le groupe de sécurité, le passage ne fait que la valeur d'un trou d'aiguille et ainsi évacue la lente surpression qui cesse dès que la chauffe cesse, en cas de problème la surpression rapide sera bien évacuée par le groupe mon bi pass ne laissant presque rien passer

si tu peux pour le prochain choisi une version à résistance stéatite, sur ce type il n'y a jamais à changer la résistance, il faut seulement renouveler l'électrode, la marque Atlantic est très sérieuse et quand tu regardes bien tu vois que plusieurs marques plus chères viennent de la même usine, Atlantic n'est pas la moins chère mais sa fiabilité est reconnue depuis plus de 70 ans

cuve vitrifiée c'est plus fiable que galvanisé

kikiche08 · 22-05-2021 12:13:35

’utilise un catalyseur dans mon fioul pour augmenter son pouvoir calorifique.

Ainsi à performance équivalente je suis passé d’un 0.85 à un 0.65, le tout mesuré sur le long terme avec les équipements du paternel.

Le fioul super n’améliore pas les perfs de la chaudière , ce sont juste des additifs anti gel,anti odeur anti corrosion (teneur en souffre réduite mais là aussi écart négligeable avec le fioul standard)et un bactéricide qui allonge sa durée de stockage.
Le mieux étant de renouveler le plus souvent possible par du fioul « frais » que de stocker 3000l pour faire deux ou trois ans.
Ça évite les dépôts de fond de cuve, la possible prolifération de bactéries et garanti le pouvoir calorifique du fioul.

Le reste c’est du marketing, dans mon ancien job j’allais souvent au dépôt de Mortagne du Nord ( pas très loin de chez toi Micky)et j’ai eu pas mal de réponses à ce genre de questions.
Quand j’en entends parfois qui savent si une voiture roule au rouge parce qu’elle fume, ça m’a fait marrer.Le gasoil routier et le fioul sont exactement les mêmes, desaromatisé, le colorant rouge c’est juste un traceur pour les douanes.Traceur qui se neutralise assez facilement d’ailleurs ...
Le fioul de base n’encrasse pas la chaudière , si c’est le cas ce sont les réglages qui sont mauvais.
Dans la maison ou j’habite l’ancien proprio ne jurait que par ce fioul super et la chaudière était bien degueu...
Des le premier plein j’ai rempoté avec du standard et réglages au poil et je peux t’assurer que je peux me passer d’un entretien annuel, à part le changement annuel du gicleur le reste de la maintenance se fait tous les 2 ans par principe car je n’ai quasi pas de suie ni de dépôts
Ça ne s’est pas fait en deux heures mais sur plusieurs jours de tests chose que ne peux se permettre un chauffagiste ou alors avec une facture de la mort.

Avec la production ESC c’est le mini les 24kw pour une installation comme ici pour assurer le chauffage de la maison les hivers froids tout en garantissant du sanitaire en cas de besoin.
L’ESC étant prioritaire tu verrais une baisse de T° Du chauffage en cas de tirage abondant d’eau chaude comme le remplissage d’une baignoire par exemple ou des douches successives.
L’aquastat de priorité coupant le circulateur si l’ECS descend trop bas d’un coup, le circuit chauffage redescends trop bas si le brûleur mets trop de temps à chauffer lECS, ce qui engendrerait un effet yoyo dans les radiateurs et dans le corps chaudière.
J’ai installé aussi une vanne mélangeuse 4voies pour limiter cet inconvénient également, ainsi une partie de l’eau chaude produite retourne immédiatement dans le corps de chauffe pour maintenir l’ensemble à T° quasi constante.

Je compare ça grosso modo un peu à un moteur thermique sur une petite voiture, suffisant dans la plupart des cas un petit moteur consommera plus qu’un gros pour fournir la même puissance.

Chauffagiste c’est un métier avec des études et des années d’expérience, j’ai eu la chance de bénéficier de celles de mon paternel (35ans) que je peux reproduire sur ma chaudière fioul ancienne, je me garderai de toucher à un autre système de chauffage même si je commence à regarder pour équiper mon brûleur d’un réchauffeur pour du biofioul...

Comme tu dis chez nous on ne lésine pas sur le chauffage, avec les années je deviens frileux?...sinon on pourrais encore gagner quelques dizaines de litres par an en mettant un bon gilet en poils de yack

Dernière modification par kikiche08 (22-05-2021 12:19:08)

micky7 · 22-05-2021 22:41:21

chez moi j'ai perçu une différence entre fuel super et l'ordinaire au niveau encrassement du bruleur et je ne vois pas ce que j'aurais modifié dans mes réglages qui aurait pu simultanément réduire l'encrassement
au fuel normal mon bruleur tenait 6 mois avant de se mettre en panne par charbonnage du déflecteur qui entraine rapidement celui des électrodes, et ce pendant 4 ans
depuis le super fuel je tiens 2 ans car je suis flemmard, tant que la flamme est bonne je ne touche pas et parallèlement je ramasse moins de suie, par contre je ramasse toujours des résidus rouges, difficile à dire si la quantité a changé

ce que je reproche à la production d'ECS par la chaudière :
- surpuissance de chaudière et les pertes fixes qui sont proportionnelles
- complication des circuits et des commandes ... plus il y a de pièces plus il y a de pannes
- plus de sollicitations de la chaudière qui s'use donc plus vite, mais un cumulus s'use aussi ça doit équilibrer

le catalyseur fuel réduit la conso en évitant la formation de suie qui réduit les échanges thermiques, ma chaudière ne s'encrasse pas je ne gagnerais donc pas

il y a un truc que j'ai la flemme de réaliser et qui pourrait faire gagner en rendement c'est installer un registre motorisé sur le conduit de gaz brulés pour éliminer le balayage hors fonctionnement du bruleur
mais je me demande à quel point ça serait efficace vu que le bruleur arrêté doit bien freiner l'air

kikiche08 · 23-05-2021 10:53:12

Salut Micky

Le charbonnage c'est en premier lieu un problème d'air ou de pression pas de qualité de fioul.
Le fuel standard ne salit le bruleur en 6 mois.Je pourrais te faire une photo du mien il est nickel après plusieurs mois.

Un gicleur trop gros, usé (+ de 2 ans) ,avec un mauvais angle , une mauvaise avancée de la ligne ou de l'accroche flamme (trop près du gicleur) sont aussi causes d'encrassement.

Je suis déjà tombé sur des gicleurs Danfoss neufs avec des défauts, mauvaise diffusion et angle trop ouvert.Malgré la renommée de cette marque c'est de pire en pire.

As tu relevé au pied du bruleur des résidus ou des coulures ?
C'est gras ou c'est de la suie ?

Si la configuration le permet tu peux faire tourner ton bruleur sorti de la chaudière, c'est impressionnant mais révélateur pour déceler un mauvais réglage, forme de la flamme, fumée,...

Il faut de toute façon la notice du bruleur pour les mesures et l'appareillage dédié pour avoir un réglage au poil c'est pas comme un 2T MZ ! big_smile
Les réglages empiriques à l’œil,au nez et à l'oreille c'est de la bricole, ça peut dépanner pour faire tourner le chaudière et avoir du chauffage mais ça ne vaut pas les mesures.Une pompe à smoke et un kit pression sont déjà de bons outils pour entretenir sois même sa chaudière.

Pour la bonne tenue mieux vaut une chaudière qui tourne quotidiennement que seulement en saison froide, moins de corrosion et stagnation du mazout.J'ai toujours mon bruleur d'origine et un d'occaz sous le coude au cas ou, mais l'original tiens le coup depuis 82.C'est du solide, Danfoss,Landis&Gyr que du bon composant, facile à trouver même si les prix commencent à grimper.

Le corps en fonte et indestructible si la chaudière tourne bien (bonne pression T°régulée, pas de condensation) la réserve d'eau chaude est en inox sur ma chaudière, eau adoucie peu de calcaire
Pour la position été il faut penser à fermer les vannes A/R chauffage pour éviter le déperdition dans la circuit chauffage par thermosiphon, peu de gens le font et ça entretien la robinetterie !
Ça permet de conserver la réserve d'ECS plus longtemps à T°
Pour les commandes c'est de électromécanique éprouvé très simple de fonctionnement en commande seule un potentiomètre et un inter été/hiver et un circulateur, y a pas plus simple.Même si ça lâche c'est moins cher qu'une carte mère qui ne supporte pas les variations de tension du réseau (vu chez mon voisin) ou des sondes capricieuses.
Une chaudière moderne blindée d’électronique ne fait certainement pas mieux en fiabilité.

On pourrait en causer des heures, c'est un truc que j'aime bien les chaudières fioul cool

micky7 · 23-05-2021 20:05:59

effectivement le charbonnage est fonction de la carburation, toutefois ça a coïncidé avec le fuel ordinaire
j'avais surtout de fréquents bouchements du gicleur, probablement que des saletés pouvaient déformer la pulvérisation et envoyer la flamme sur le déflecteur

les premières années j'ai fait mes classes sur le bruleur fuel Chappée, les renseignements glanés auprès des chauffagistes sur mes chantiers étaient très incomplètes, j'ai donc appris seul, c'est plus long mais ça fini par payer
c'est ainsi que je me suis rendu compte qu'un réglage réalisé vent venant du Sud merdait quand ça passait au Nord
un pro aurait fini par appauvrir au pif, comme tu dis il ne peut passer 8 jours sur le truc

j'ai aussi appris empiriquement à trouver la position de l'accroche flamme, le schéma fourni avec mon bruleur Chappée était une bonne base mais pas facile de positionner l'accroche flamme avec l'angle d'ouverture du dessin

finalement c'est à l'oreille que j'ai trouvé la flamme la moins bruyante et stable

quant à la richesse je me suis escrimé avec la valise, les espèces de sablier et les réactifs, plutôt chiant, je n'avais pas réussi à trouver la version électronique
finalement je fais à l’œil pour la richesse, augmenter doucement l'air pour passer d'une flamme rouge à une flamme claire et surtout sans le panache trouble rougeâtre provoqué par les particules de suie

pareil pour les électrodes d'allumage, trouver où elles ne se font pas bouffer et allument correctement

ensuite ça a été la cellule photo, comment disposer tout le bazar pour qu'elle voie correctement la flamme sinon ça s'arrête

après 8 ans la pompe de pression fuel Danfoss a lâché, j'ai appris à cette occasion qu'heureusement il y a du standard
et au bout de 10 ans une odeur de brulé ... moteur grillé, cerise sur le gâteau il faisait aussi transfo d'allumage et pas moyen d'en retrouver

j'ai récupéré un bruleur chez un ami, aucun rapport avec celui que j'avais, il était usé, c'était un très vieux modèle sa panne provenait de la cellule photo fonctionnant en direct sur le secteur alternatif, introuvable, heureusement je suis pas trop mauvais en électronique, j'ai bricolé une remplaçante avec une cellule photo ordinaire qui pilotait un transistor tenant à 400V le tout dans un redresseur en pont pour que ça fonctionne en alternatif et ça marchait
à cette occasion pour mettre au point j'ai utilisé le bruleur hors chaudière, comme tu dis impressionnant, avec ça Seblob en aurait pour peut de temps à désherber sa commune francais

au bout de 10 ans un crissement est apparu et j'ai grillé le moteur avant d'avoir secoué ma flemme pour remplacer les roulements

une nouvelle épave de bruleur m'a été fournie par un voisin qui l'avait récupéré chez le chauffagiste du quartier
là la panne était multiple, initialement ça devait être le transfo d'allumage qui avait lâché mais le stockage en plein air avait bousillé la pompe et l'électrovanne que j'ai remplacées par celles du Chappée
un transfo d'allumage classique a remplacé l'électronique défaillant mais apparemment la boite noire (relai Landis LOA21) n'a pas supporté le nouveau transfo dont la conso supérieure au modèle électronique provoquait la mise en sécurité, en bricolant un ressort ça a tenu quelques temps puis j'ai du mettre un relai Landis LOA24 qui, lui, a supporté le transfo

c'était en 2010, depuis tout fonctionne nickel

ma Chappée fonte tient la distance, j'ai cru une fois qu'elle fuyait mais c'était le flexcon qui était à plat

tout cela pour dire que pour moi un bruleur c'est comme une moto, tout se répare mais quasiment impossible de trouver de l'aide
en 1986 lors de ma première panne il n'y avait pas la toile, mais depuis ça n'a pas progressé, il n'y a rien de sérieux sur les forums

kikiche08 · 24-05-2021 12:56:53

Oui ça devient compliqué de trouver des chauffagistes compétents en fioul ancien, c'est un peu comme pour les bagnoles.

Maintenant c'est valise et remplacement des pièces par retour d'expérience sans tester.

Pour le réglage de l'air c'est important d'écouter à la mise en route de la flamme si ça détonne ou pas.C'est parfois trompeur car certains bruleurs "ventilent" sans allumage pendant quelques secondes à l'enclenchement pour évacuer les résidus de gaz vers le conduit de cheminée et limiter la détonation,d'autres non.
Il faut aussi attendre le passage en régime de croisière du bruleur pour procéder au réglage.

En tâtonnant on peut approcher le réglage optimum.
Pour le tirage suivant le vent il faut installer un modérateur de tirage sur le T du conduit de fumées qui si il est bien ajusté doit compenser les variations.Là aussi un réglage empirique peut être fait en fonction...du sens du vent et des éventuelles odeurs de refoulement qui refluent.
Ca rends aussi la chaudière plus silencieuse.Chez nous c'est évidemment bien perceptible puisque la chaudière et dans la maison.
Souvent ils sont mal placés car trop prés de la sortie, il ne faut pas hésiter un mettre un manchon de 25/30 cm sur le T pour éviter aux suies de venir se coller sur le modérateur et modifier le réglage par contrepoids quand ça ne le bloque pas carrément.

Sinon Micky, t'as pas eu de bol avec ton bruleur dis donc, c'est rare d'avoir à remplacer tant de pièces...

Pour le bruit strident qu'on peut entendre parfois et qui laisse penser à un roulement en fin de vie, c'est souvent la turbine du ventilo qui se décale un chouïa car ça passe au micron, souvent ça laisse des traces de frottement dans le carter.Pourquoi ça bouge ?? J'en sais rien, une fois ou deux j'ai mis ça sur le compte des "minoutes" qui viennent se coller entre les ailettes...après nettoyage c'est toujours bon mais il faut repositionner le carter au petits oignons.

hoodlum · 24-05-2021 19:58:01

micky7 a écrit :

en même temps que la résistance tu as remis une électrode ?

Qu'appelles-tu une électrode ?
Le souci c'est qu'au bout de 24 ans, la sortie eau chaude du ballon commence à être sévèrement oxydée, et pas qu'en surface. J'ai déjà vu plusieurs chauffe-eau lâcher à cause de ça.
Le groupe de sécurité c'est aussi un problème, il pisse tout le temps (un seau toutes les 3 semaines) mais c'est en parti dû à l'excès de pression de l'eau de la commune. Faudrait que je mette un limiteur de pression.

micky7 · 25-05-2021 05:15:02

@ hoodlum : au bout de 24 ans je crois raisonnable de considérer que le ballon peut être remplacé

non le groupe de sécurité pisse comme je l'ai expliqué parce que la pression augmente dans le ballon sous l'effet de la dilatation de l'eau chauffée, d'où mon bi pass anti pisse
même si la pression est plus basse ça pisse car l'eau est incompressible et le ballon et les canalisations ne sont pas très élastiques

@ kikiche08 :
- tous mes bruleurs faisaient de la pré-ventilation
- explosions (légères) j'en avais avec le LOA 21 que j'avais trafiqué pour qu'il supporte le transfo traditionnel,
notamment en réduisant la pré-ventilatoion car le bilame branché en série avec le transfo d'allumage chauffait trop vite du fait de la conso du transfo et mettait le bruleur en sécurité
- sur mes 3 bruleurs l'arc électrique est déjà activé pendant la pré-ventilation et persiste qqs seconde après allumage
- c'est pas que j'ai manqué de bol à part pour le premier qui a grillé je dirais anormalement
mais les 2 autres sont de vieux bruleurs dont le dernier a passé 5 ans sous un vague auvent
le dernier tourne comme une horloge depuis 11 ans et durera encore vu que celui là n'a que des pièces standard

tu exagères un peu en parlant du micron, mon dernier bruleur ressemble beaucoup à la figure que tu a mis,
en périphérie il y a forcément bien de l'espace puisque l'air entre au milieu de la turbine et ressort en périphérie pour rejoindre la tuyère
et au fond c'est pas critique et il y a presque 3mm sur le mien
sur celui qui couinait la turbine était différente mais c'était bien les roulements, sans turbine ni pompe à fuel le moteur coinçait

le régulateur de dépression c'est pour chaudière à bruleur atmosphérique, à charbon, à buches
avec un bruleur à turbine le tirage a assez peu d'influence si ce n'est que pour avoir le meilleur rendement je règle sans excès d'air par vent du Nord, ça fait que j'en ai un peu par vent de Sud mais sans excès, dommage que je n'ai plus la valise
j'ai vu pas mal d'installateurs régler avec beaucoup d'excès pour être tranquilles, c'est pourquoi j'avais une valise de test pour contrôler le réglage des chaudières de lycées car là ça jouait sur des sommes coquettes en cas de réglages mal faits
c'était pas mon boulot mais je suis contribuable, j'aime pas les gaspis, les intendants eux m'aimaient bien
j'ai eu des cas où dans les fumées il n'y avait que 10% de CO2 au lieu de 13% environ donc des calories envoyées dans l'atmosphère
curieusement quand le contrat de conduite de la chaufferie prévoyait une maitrise de la consommation (avec primes et amendes) les réglages étaient meilleurs lol

Dernière modification par micky7 (25-05-2021 06:01:09)

kikiche08 · 25-05-2021 16:30:42

Oui quand je parlais du micron c’était façon de parler

Mais il y a un peine 1 mesure mon brûleur’ ça m’a occasionné de bonnes prise de têtes pour recentrer le tout après démontage la premier fois.depuis j’ai tracé des repères.

Pour le régulateur de tirage c’est indispensable et c’est pas pour le prix que ça coûte et la facilité à installer.
Ici il suffit de voir comment le volet bouge de lui même les jours de vents , l’apport d’air permet de refroidir les fumées et de limiter le tirage, donc d’améliorer le rendement.

micky7 · 25-05-2021 20:46:45

l’apport d’air permet de refroidir les fumées et de limiter le tirage, donc d’améliorer le rendement.
j'avais pas pensé à ça , effectivement pas con

je vais mesurer la dépression en fonction du vent
c'est con à dire mais il y a 40 ans que j'ai 2 dépressiomètres posés sur la chaudière
l'un à aiguille, l'autre à colonne d'eau, et jamais pris le temps de m'en servir

kikiche08 · 26-05-2021 19:10:30

smile

J'aurais bien aimé mais c'est pas de moi !

C'est dans le manuel du petit chauffagiste, la pratique c'est pas mal mais les cours théoriques sont indispensables.

Dernière modification par kikiche08 (26-05-2021 19:13:14)

micky7 · 27-05-2021 00:26:50

peut être pas de toi mais ça montre que tu maitrises
et ça me permettra d'affiner mes réglages

Le ForuMZ

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