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Bonjour,
Nous avons fini de remonter notre 125 TS, elle démarre sans problèmes mais le voyant de charge ne
s'éteint pas et la batterie ne charge pas (pas de tension en hausse).
Avant d'accuser le régulateur y a-t-il un façon de mesurer la tension à la sortie de la dynamo, sur les charbons ?
On voudrait tester la dynamo avant de la démonter.
Nous ne sommes pas très doués en électricité mais d'après les différents post nos branchements sont corrects, les fusibles ok, la batterie neuve.
Merci pour votre aide,
CLAULAU
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pour mémoire les liens vers la Revue Technique en Français, les versions Germaines et les schémas
https://drive.google.com/drive/folders/ … K7eOtSchk6
schémas 125 TS
je ne parviens pas à faire afficher les schémas dans la page du foruMZ
mais a priori en cliquant sur les liens ils s'affichent
schéma de base ETS et TS
https://drive.google.com/file/d/1M6iWSl … sp=sharing
schéma TS 1978 (il y a des clignotants)
j'ai coloré les fils arbitrairement pour les repérer plus facilement
(les vraies couleurs sont notées en abrégé sur les fils en Germain, Gn = vert (grün) rt = rot (rouge) bl = blau (bleu) br = braun (brun) etc ...)
dis moi s'ils s'affichent
par sécurité et pour t'éviter la galère de les retrouver dans les liens que je t'ai donné sur la page accueil je te les envoie par mail
EDIT : en complément je t'envoie la Revue Technique
page 50 tu trouveras les instructions pour tester l'installation électrique
je te conseille d'utiliser le schéma coloré pour comprendre et le schéma noir et blanc pour t'y retrouver
tu peux donc voir les liaisons entre batterie, régulateur et dynamo
on voit que quand le moteur tourne on doit trouver :
- au moins 6V sur le fil vert/rouge de la dynamo si elle fonctionne (c'est la sortie puissance)
- la même chose sur le même fil vert/rouge du régulateur
- environ 6V sur le fil vert/bleu de la dynamo qui est alimenté par la batterie via le régulateur
si tu n'as pas de contrôleur électrique fabrique toi une lampe test avec une ampoule 12V (pour qu'elle ne claque pas)
la référence du 6V t'est donnée en la branchant à la batterie chargée et tu mémorises la luminosité
en sortie dynamo ça devrait être plus lumineux
en entrée excitation ça devrait être égal ou un peu moins lumineux
j'attends tes relevés pour continuer
je pense donc je me vaccine (micky7 2022)
lien vers la page de téléchargements https://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=6438
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coucou,
si le régulateur est d'origine (le boitier avec couvercle alu) il faut le changer (la limite d'age....). un électronique fera parfaitement l'affaire (ne pas se tromper de branchement).
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Bonjour,
Merci pour vos réponses et l'envoi de documents. Corvée de bois ce week-end,
nous revenons vers vous dès que nous aurons revu tout cela.
Bonne fin de semaine,
CLAULAU
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avant de changer de régulateur mieux vaut voir s'il n'y a pas autre chose
sinon fredo crado a raison le régulateur est une pièce difficile à contrôler et qui s'use
et vu le probable âge canonique du tien il y a pas mal de chances que des contacts soient usés
la version électronique doit être la seule disponible en état neuf,
ne pas acheter un régulateur d'occase (ça serait courir à la déconvenue)
sinon l'autre panne probable se situe au niveau des balais de dynamo qui s'usent eux aussi
j'oubliais ... les tensions se mesurent par rapport à la masse
je pense donc je me vaccine (micky7 2022)
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Bonsoir,
Nous avons bien revu le circuit et tout est branché correctement.
Nous avons testé la continuité des fils entre la dynamo et le régulateur, la longueur des charbons.
Nous avons fait différents test et il semblerait que le régulateur ne fonctionne pas.
La courant est bien transmis par la batterie sur la borne 51 mais rien ne passe par la borne DF pour aller vers la dynamo.
De plus moteur en marche je devrais avoir 6V entre le D+ de la dynamo et une masse, j'ai 0.1 ce qui voudrait dire que la dynamo aussi
a un problème ?
L'électricité n'est pas notre domaine préféré, nous allons commencer par acheter un régulateur (électronique puisque nous ne trouvons
pas de mécanique) puis nous démonterons rotor et stator s'il y a toujours un problème.
Question : est-il vrai qu'avec ces régulateurs modernes et la suppression de la résistance on ne peut plus démarrer à la poussette (lu ailleurs) ?
Merci pour vos réponses,
CLAULAU
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si le régu ne fonctionne pas il n'envoie pas le courant d'excitation à la dynamo qui donc ne dispose pas du champ magnétique nécessaire à la production d'un courant électrique
sur le régu débranche le fil de la borne DF et regarde à l'Ohmmètre s'il y a une liaison entre les bornes DF et D+ du régulateur
si ça ne passe pas (résistance infinie) le régu est HS sinon voir les charbons de la dynamo
habituellement il reste un peu de magnétisme dans les tôles de la dynamo et ça suffit à ce qu'elle s'auto excite
il vaut mieux aller voir les charbons vu qu'elle ne s'auto excite pas (0.1V en D+)
tout ça avant de changer de régu
il y a aussi à tenter de réparer le régu, c'est simple il suffit de démonter et nettoyer les contacts car c'est souvent de l'usure ou de l'oxydation qui le rendent inopérant, rarement un défaut des bobinages
à suivre ...
je pense donc je me vaccine (micky7 2022)
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Bonjour,
[isi ça ne passe pas (résistance infinie)? Sur l'ohmmètre cela affiche toujours 0 ? C'est cela résistance infini ?
On a démonté le régulateur, nettoyé les contact, testé la continuité des bobines et rien
trouvé d'anormal. Le contacteur de charge ne s'éteint d'ailleurs toujours pas après démarrage.
Les charbons sont bons. Sinon le plus rageant c'est qu'elle démarre parfaitement, par contre on a fait un petit tour et toutes lumières allumées
le moteur fini par ratatouiller et se couper. Le contacteur de charge ne s'éteint toujours pas au démarrage.
On patauge un peu mais on va finir par y arriver....
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0 à l'ohmmètre c'est un court circuit, attention c'est pas forcément une panne c'est que le contact est établi
résistance infinie c'est par exemple quand les pointes de touche ne touchent rien
ce que tu nommes contacteur de charge ne serait pas plutôt le voyant de charge ?
qu'indique l'ohmmètre quand vous testez une bobine ?
heureusement que tout marche à part la recharge de la batterie, je ne trouve pas ça rageant
vous préfèreriez que le moteur ne tourne pas ?
avec les lumières éteintes vous iriez bien plus loin, en compétition (sauf endurance) il n'y a pas de recharge de la batterie car un alternateur ou une dynamo ça alourdi et ça prend de la puissance
je ne connais pas les MZ 2 temps alors je ne sais pas si le voyant de charge doit s'éteindre en conditions normales
quelqu'un peut dire ce qui est normal ?
je pense donc je me vaccine (micky7 2022)
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Bonjour,
Désolés pour le retard mais pas mal d'imprévus. Nous allons finalement commander un régulateur (auprès de Franck du site Trophy Sport) et reprendre toutes les vérifications sur de bonnes bases. Sinon nous avons quand même roulé un peu (sans phare bien sur) à deux et c'est plutôt sympa, petits trajets bien sur (10 km environ) n'ayant pas envi de rentrer à pieds chercher le camion. A suivre donc,
Caude et Laurence
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Bonjour,
Alors nous avons installé le régulateur (plan parfait de Franck), des charbons neufs au cas ou et le voyant de charge ne s'éteint toujours pas, et maintenant elle ratatouille quand on met seulement la veilleuse !!! Toutes les continuités de fils ont été testés, cosses et contacts nettoyés... Comment être sûr que notre dynamo fournit assez de courant ? On a testé entre le fil du régulateur qui retourne à la batterie et le plus de la batterie (c'est comme cela qu'il faut faire ?) et on a 4,5 sans accélérer et si on monte dans les tours ça descend ? Quel test peut-on faire directement à la sortie de la dynamo ?
Merci pour votre aide,
Claude
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Bonjour,
Il faudrait vérifier que les enroulements de la dynamo ne sont pas à la masse, une pointe sur le rotor, une autre sur chaque lamelle du collecteur. Pour chaque lamelle, mini --> 100 kohms.
Ou coupés: une pointe sue une lamelle, l'autre successivement sur toutes les autres lamelles, maxi -->1 ohm.
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ratatouille en mettant la veilleuse = batterie à plat
si ça se passe batterie chargée alors il y a autre chose que la dynamo
On a testé entre le fil du régulateur qui retourne à la batterie et le plus de la batterie
je présume que c'est le fil brun de masse
si tu as 4.5V sans accélérer c'est déjà que ta batterie est à plat → la recharger d'urgence à moins de 5V elle est en danger mortel
aucune mesure n'est significative avec une batterie déchargée
donc charge et à nouveau test, en supposant qu'à l"'arrêt la batterie dépasse 6V
si ça n'est pas le cas il faut la changer, elle n'a pas supporté la décharge trop profonde
je pense donc je me vaccine (micky7 2022)
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Bonjour,
Alors ratatouille, batterie peut-être faible mais surtout clip et ressort d'un charbon qui avait sauté. Alors après une vingtaine de kilomètre autour du quartier, phare allumé et la batterie descendue à 6,1. On a mis une ampoule sortie du charbon + (fil vers rouge) et une masse et elle s'allume pas, donc pas de courant ?
On va re-démonter stator et rotor et essayer de tester mais on a du mal avec les OHMS. Sur notre testeur, il y a 2OO/2K/2OK/200K/2M/20M: donc pour détecter 100ohm je vais sur 200 et pour sur quoi pour 1 ohm ?
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Vingt km phare allumé et une batterie à 6,1V, ça paraît correct mais ça ne veut rien dire.
Ne pas oublier que c'est un allumage batterie/bobine, donc la batterie peut suffire un certain temps pour l'allumage mais si la dynamo ne fournit pas assez de jus à la batterie c'est la panne assurée.
Donc, autant que le voltage ce qui compte c'est la capacité à tenir la charge et le débit en Ah.
Pour le testeur c'est 100K pour la masse donc 200K sur le testeur.
Pour l'intégrité des enroulements, c'est moins d' 1 ohm donc 200 ohm, ce qui donnera 0.0 0--> quelque chose.
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pour 1Ω il faut ruser, tu mets en série la résistance inconnue, une ampoule 5W/6V le tout alimenté par la batterie de 6V et tu dois mesurer environ 0.8V aux bornes de la résistance inconnue
en effet l'ampoule 5W (feu rouge p.ex.) va pomper 5W/6V # 0.8A qui aux bornes d'une résistance de 1Ω fera 0.8V
tout ça c'est de l'à peu près car il y a la résistance des fils du branchement, l'ampoule fait à peu près 5W et comme elle n'aura peu être qu'environ 5.2V elle consommera un peu moins de 0.8V
c'est pas vraiment calculable simplement car l'ampoule étant sous alimentée va chauffer moins or sa résistance n'est pas linéaire, la résistance d'une ampoule à incandescence augmente en chauffant
donc grosso merdo ça doit faire 0.8V mais si le bobinage a grillé pas sur de le savoir ainsi
je pense donc je me vaccine (micky7 2022)
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bonjour,
Alors aujourd'hui de retour sur la "bête"; Voici les résultats sur les deux stators et rotors démontés que nous avons (suivant les indications du site Trophysport):
Réglage du testeur sur 200 ohm
Stator 1 : 2,6 ohm entre masse et patte inducteur
Stator 2 : 3,7 ohm entre masse et patte inducteur
Donc mauvais tous les deux puisqu'il faudrait avoir entre 1,7 et 2,1 ?
Rotor 1 : rien nulle part, aucune réaction donc bien mort ?
Rotor 2 : entre corps et touches successives des lamelles 00,6 ohm affichés (000 affichés sur les autres réglages) ?
Cela donne quoi, tout changer ou quelque chose à garder ?
Merci pour votre aide
Claude
PS: j'ai posée la question aussi sur l'autre forum, pas de jaloux, tous les avis sont les bienvenus
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2.6Ω et 3.7Ω pour moi c'est bon, en effet les contacts et les fils des contrôleurs faussent les mesures
un bobinage
- ça se coupe donc résistance infinie et en tout cas pas qqs Ω
- ça grille et dans ce cas las résistance est inférieure à la valeur nominale, en outre ça pue le vernis cramé
rotor 1 ok mort ou du moins fil coupé ou dessoudé qq part mais très surprenant que ça soit coupé sur toutes les lamelles
t'es sur de ne pas avoir oublié un truc qq part ? ; les contacts c'est par les charbons ?
pour tester un rotor le mieux est de faire la mesure entre charbons, que tout soit coupé me fait penser à un pb de charbon qui est resté bloqué
rotor 2 sans doute bon puisque toutes les lamelles donnent une même valeur qui correspond à des bobines différentes ? en tous cas pas coupé comme le 1
000 sur les autres réglages ... voltmètre p.ex. → normal puisque les calibres autres que Ohmmètre (et aussi capacimètre et selfmètre, tous 2 rares sur les contrôleurs) ne sont pas alimentés par une source de courant interne
si tu veux bien on va tester le bidule à ma façon
1) débrancher les fils arrivant à la dynamo
2) alimenter la borne DF de la dynamo à travers une ampoule 6v 5W environ reliée à la batterie chargée au préalable (borne - de la batterie à la masse bien sur)
3) faire tourner la dynamo en mesurant la tension sur la borne D+ de la dynamo
qu'est ce que ça donne ?
- l'ampoule est éclairée ?
- quelle valeur de tension en D+ ?
à suivre
je pense donc je me vaccine (micky7 2022)
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Bonjour,
1) "débrancher tous les fils arrivant à la dynamo " : même la masse, fil marron près du charbon gauche ?
2) on a essayé masse débranchée, l'ampoule s'allume
3) "faire tourner la dynamo" ? de quelle façon ? avec une perceuse ?
merci pour votre aide
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1) non pas la masse, j'aurais du le préciser, elle est utile ensuite pour le raccordement des 6V venant de la batterie
2) masse débranchée les bobinages de la dynamo sont en général encore reliés à la masse via son enveloppe, la masse filaire est là pour s'assurer d'une bonne continuité, en effet la masse passe par des vissages, des paliers et des roulements, c'est pas 100% garanti
3) à la perceuse c'est bien, normalement à la main ça doit suffire à voir mais avec un contrôleur numérique l'affichage est très instable pour savoir vraiment ce qui se passe, un (mauvais*) contrôleur à aiguille c'est plus parlant pour indiquer l'ampleur de ce qui sort, une ampoule de très faible puissance (1W) suffit sans doute aussi
* mauvais contrôleur
- un "bon" contrôleur (> 20000Ω/V***) a une forte résistance et donc ne consomme que très peu, ne perturbant pas un circuit ...
ça c'est pour l'électronicien, il travaille sur des circuits qui en général consomment peu, le contrôleur peut fausser le fonctionnement des circuits amplificateurs à CMOS par exemple, dans ce cas on utilise volontier le contrôleur numérique ou mieux l'oscilloscope qui montrera en plus les variations rapides
- le "mauvais" contrôleur (2000Ω/V** p.ex.) (pour l'électronicien) présente l'avantage de consommer un peu, ça neutralise en grande partie des signaux trop faibles pour être significatifs en électricité
** Ω/V → impédance appareil = XΩ/V multiplié par le calibre donc 2000Ω/V en calibre 20V fera 40kΩ ("mauvais")
un "bon" à aiguille fera 20000Ω/V en 20V fera 400kΩ ça perturbe déjà moins un ampli il y a du 50000Ω/V
numérique en général > 1MΩ/V ce qui fera 20MΩ en 20V et là il sera très rare que ça fausse un montage
chipotons un peu ... il y a eu aussi du contrôleur à aiguille "amplifié" d'impédance similaire à du numérique
"à aiguille" c'est aussi "analogique" mais c'est moins parlant et surtout il y a aussi dans ce cas du bargraph
et c'est aussi chiant à lire que numérique car trop rapide
on peu faciliter la mesure d'un contrôleur numérique avec un petit montage simple
- une résistance de 1kΩ environ (1 à 10) reliée à 2 pointes de touches
- en parallèle sur cette résistance 1 condensateur de qqs µF (10 à 100) lui même en série avec une résistance d1MΩ environ
ce condensateur est polarisé donc il faut repérer le + et le - et en tenir compte pour le branchement à la source contrôlée
(comme on le fait avec un contrôleur à aiguille) il faut bien sur que le condensateur tienne la tension mesurée mais pour du 6V rares sont les condensateurs qui ne tiendraient pas la tension ***
- brancher le contrôleur numérique aux bornes du condensateur, la tension à cet endroit variera lentement, permettant une lecture de l'affichage
*** pour information on trouve des condensateurs de 1Farad et un peu plus mais limités à moins de 3V en général,
ils permettent de remplacer les batteries de certains montages destinées à pallier des coupures secteurs p.ex.
je pense donc je me vaccine (micky7 2022)
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