Ralenti MZ 125 RT

PhiZo · 09-04-2022 12:49:00

Bonjour à tous !

Quoique inscrit sur ce forum depuis pas mal de temps, je participe peu... mais là j'ai un problème à vous soumettre (en fait je suis en quête d'idées...).

Je redémarre ma MZ 125 RT arrêtée depuis plusieurs années (d'où mon absence sur ce forum...).

Bon évidemment, tout était crado/colmaté, j'ai donc procédé à un nettoyage général de la meule, modifié la pipe d'admission (complètement fendillée à l'emboitement sur le cylindre), et surtout démonté et nettoyé intégralement - et plusieurs fois - le carburateur, pour finir par des nettoyages prolongés aux ultra-sons...

Il y avait une fuite au pointeau que je n'ai pas réussi à corriger, j'ai donc remplacé l'ensemble siège + pointeau ( environ 10 € le kit carbu complet, avec flotteurs et tout sur AliExpress "YBR125 JYM125 pour Mikuni carburateur VM22").

Il y avait aussi un problème de compteur, avec la foutue diode dessoudée et tombée au fond du boitier :-(

Bon, tout ça est réparé, et maintenant...

- la bécane démarre correctement,
- le ralenti est stable aux environs de 2000 tours/minute,
- si je donne des petits coups de gaz, le moteur accélère sans problème et dés que je lâche la poignée il retombe à 2000 trs/mn,
- MAIS... si j'accélère au-delà de 6000 trs/min, ben là le régime ne redescend pas correctement et reste bloqué à 4000 trs pendant plusieurs secondes, voire même accélère tout seul jusqu'à 4500 trs/mn, ce n'est qu'au bout de 8 à 12 secondes que le régime redescend doucement jusqu'à finir (en général) par s'étouffer.
- mais si je mets un (tout petit) poil de starter pendant une fraction de seconde (pas facile à faire...), juste pour étouffer un peu le moteur et le faire redescendre, ben ça se remet à ronronner à 2000 trs.
- Si je coupe et redémarre ça tient le ralenti à 2000 trs/mn.

- testé au Start-Pilot, je n'ai pas de fuite à l'admission,
- j'ai essayé, avec un autre boitier d'allumage et une autre bobine, j'ai exactement le même comportement,
- j'ai même essayé avec d'autres carbus et donc d'autres pipes, j'ai le même comportement.
- le filtre à air est propre
- j'ai débranché sur le boitier d'allumage les fils inutiles (gardant juste l'alim, le capteur de régime et l'alim de la bobine), même comportement,
- j'ai démonté et lubrifié les câbles, j'ai même essayé en tirant directement le boisseau sans la poignée d'accélérateur, pareil !

...voilà :-(

Conduire une bécane dont le régime reste accéléré est pénible et dangereux. Chaque fois que j'ai vu ça ça correspondait à un manque d'étanchéité à l'admission, mais là ça m'étonnerai que ce soit le cas.

Est-ce qu'un capteur défectueux pourrait générer ce genre de soucis (je trouve ça étonnant...) ?

Est-ce que ce genre de comportement évoque quelque chose à quelqu'un ?

Merci de votre aide et suggestions éventuelles :-)

Philippe

buzzle · 09-04-2022 17:13:48

Bonjour,
Généralement, si tout fonctionne bien mais que le régime moteur ne redescend pas c'est que le mélange air/essence est trop pauvre...

PhiZo · 09-04-2022 19:26:06

Merci pour cette réponse !

Ce qui me trouble, c'est que le problème n'intervient que si je dépasse un certain régime. Si j'accélère sans dépasser 6000 trs/min le régime retombe correctement à 2000 trs/min.

Faut dire que le réglage de la richesse est particulièrement pénible sur cette meule avec cette fichue vis inaccessible et peu réactive. En général sur les carbus je pars sur 1,5 tour d'ouverture, puis je teste à partir de cette valeur. Là (en me basant sur ce que j'ai pu lire sur ce forum) j'ai dévissé pour que la tête de la vis dépasse environ de 0,3 mm... Je testerai donc en dévissant encore un peu plus.

Par ailleurs je ne suis pas trop sûr du niveau de cuve, puisque dans la même "revue technique" on trouve successivement les indications :
-"...carburant au même niveau que le plan de joint..."
-"...6mm au dessous du plan de joint..."
-"...20 mm entre le plan de joint et le bord supérieur du flotteur..."
-"...32 mm en dessous du centre du carburateur..."

...et bé, ça en fait des indications pour une seule caractéristique :-)

Bon, là, avec le carbu posé sur un verre, le niveau de carburant est à environ 3,5 mm du haut du verre, ce qui doit correspondre à environ 5,5 mm du plan de joint...

Mais j'en viens quand-même à me demander si ce n'est pas un problème d'avance qui se décale... sans pour autant comprendre à quoi ça pourrait être dû, ni comment le vérifier (je n'ai pas vu de secteur gradué pour vérif avec un stroboscope...)

--------
Par ailleurs, quelle est la bonne méthode pour poster des photos dans les messages ?
J'ai l'impression qu'il faut les héberger ailleurs, mais dans nombre de messages, je n'arrive pas à voir les photos :-(

buzzle · 09-04-2022 20:43:03

Les "vieilles" photos finissent par disparaitre des sites d'hébergement quand ce n'est pas le site lui-même...

J'ai passé aussi beaucoup de temps sur le carbu de la Rt.
De mémoire la valeur de 6 mm doit être la bonne pour le niveau de cuve/plan de joint.
Le bon positionnement du joint de couvercle de boisseau avait un peu amélioré le fonctionnement du mien.
Et étrangement la coupelle autour du gicleur aussi un peu...

micky7 · 09-04-2022 22:08:12

si tu y penses indiques nous l'année de ta MuZ RT, ça peut être utile

panne pas évidente à cerner, voici une liste des points me semblants intéressants à contrôler
pour pouvoir diagnostiquer à coup sur il est souhaitable de vérifier avant toute chose que la vis de richesse est bien positionnée
ensuite ajuster le régime avec la butée de boisseau le starter étant coupé (je sais je radote mais un oubli ça arrive)

richesse de ralenti :
ce réglage n'est pas très critique sur le Mikuni (j'ai vu d'autres carbus où 1/8 de tour est critique)
il suffit de faire sortir la tête de la vis de richesse entre 1/4 et 1/2 mm,
je règle comme ça depuis 12 ans et ça marche à tous les coups
quand je dis depuis 12 ans c'est pour les machines des copains, la mienne a été réglée 1 seule fois il y a 12 ans
ça ne se dérègle jamais sur ce carbu
commencer par positionner la vis de richesse ainsi avant de régler le ralenti

starter :
petit rappel utile car on a eu quelques cas d'erreur
- sur modèle avant 2003 starter ON = manette poussée vers l'avant
- sur modèle 2003 et suivant starter ON = manette tirée vers l'arrière
vérifier que le starter est opérationnel (coulissement du câble notamment)

niveau de cuve :
pareil que pour la richesse le niveau n'est pas très crucial
entre 1 et 6mm sur le verre ça fonctionne pareil, on a fait des tests suite à un problème sur la RT de Havoc
la petite coupelle blanche n'est vraiment utile qu'en tout terrain pour éviter d'envoyer de l'air dans le gicleur principal

joint du couvercle de boisseau :
buzzle a raison de souligner ce détail auquel on fait rarement attention
quand ce joint est mal positionné ça crée une entrée d'air parasite qui perturbe la carburation

pipe d'admission :
ta réparation est elle vraiment étanche ?
un collier trop serré parvient parfois à provoquer une entrée d'air
un moyen simple de vérifier l'étanchéité consiste à pulvériser du Starpilot sur la pipe
moteur tournant au ralenti, si le régime change il y a une entrée d'air parasite

pipe avant carbu :
vérifier que le bouchon plastique est bien présent sur la pipe entre boite à air et carbu
(ça fait comme un T ) l'absence de ce bouchon fout une merde pas possible
et c'est peu visible, par ailleurs avant carbu il est surprenant que ça influe autant

arrivée d'essence :
vérifier que carbu en place sans cuve l'essence pisse dru quand tu ouvres le robinet

avance à l'allumage :
elle n'est absolument pas réglable
le positionnement du capteur n'est critique que pour une bonne détection du passage de l'aimant
donc aucun rapport avec ta panne

- câble de gaz :
est ce qu'il coulisse parfaitement dans sa gaine, le retour au ralenti me fait penser à un défaut de ce côté
. rouille dans la gaine
. gaine déboitée du tendeur
. gaine déboitée côté poignée de gaz
. gaine trop pliée ou mal positionnée

carburant :
vu que la machine n'a pas tourné depuis 5 ans n'y aurait il pas de la très vieille essence ?

- joint de culasse :
est ce que ta machine est de 2000 ou 2001 ?
ce modèle est équipé d'un joint fibre qui peut foirer

hoodlum · 10-04-2022 14:25:06

Attention aussi au piston de starter qui peut ne pas redescendre à fond et qui fausserait l'alimentation air/essence.
J'ai eu le cas d'un piston marqué qui bloquait dans son logement et le régime s'emballait puis le moteur s'étouffait.

PhiZo · 10-04-2022 17:34:02

Merci pour ces réponses détaillées, je vais essayer de faire les réponses qui vont avec :-)

>> "Attention aussi au piston de starter qui peut ne pas redescendre à fond..."

Ça serait possible, vu que j'ai changé tous les joints... et sans vraiment connaitre les dimensions faute de les avoir trouvées :-(
Cependant le moteur réagit immédiatement lorsque j'actionne le starter, même un tout petit peu, je suppose donc que c'est bon de ce côté là.

>>"...vérifier avant toute chose que la vis de richesse est bien positionnée...ajuster le régime avec la butée de boisseau le starter étant coupé..."

>>"...vérifier que le starter est opérationnel..."

C'est bon.

>>" ...niveau de cuve..."

C'est bon.

>>"...joint du couvercle de boisseau..."

C'est bon, le joint est en bon état. Mais pour éliminer un éventuel problème de câble qui coince, j'ai fait des essais avec un bout de câble de 10 cm qui tire directement sur le boisseau. Donc sans gaine ni le petit cache-poussière qui va avec, l'étanchéité n'est certainement parfaite, mais je n'ai pas remarqué de différence de fonctionnement.

>>"...pipe d'admission...la réparation est elle vraiment étanche ?"

Oui, et en plus elle facilite grandement le montage et démontage du carbu. Testée au StartPilot, RAS

>>"...vérifier que le bouchon plastique est bien présent sur la pipe entre boite à air et carbu"

Le truc qui ressemble à un pied de chaise :-) ? Oui, il est là !

>>"...arrivée d'essence"

Oui, c'est bon.

>>"...le positionnement du capteur n'est critique que pour une bonne détection du passage de l'aimant donc aucun rapport avec ta panne"

Je suis d'accord avec ça, mais bon, j'en viens à tout suspecter :-(

>>"...câble de gaz"

Oui, j'ai vérifié, démonté, nettoyé, etc. c'est nickel (je ne lubrifie jamais les câbles, je nettoie juste en envoyant du WD40 dans les gaines avec une seringue, ça évite que ça fige en cas de froid).

>>"...le retour au ralenti me fait penser à un défaut de ce côté"

Non, j'entends bien claquer le boisseau qui revient en place quand je lâche la poignée.

>>"...n'y aurait il pas de la très vieille essence ?"

Non, là, dans l'atelier, je fonctionne avec une nourrice contenant toujours de l'essence fraiche (j'ai déjà eu des déboires de ce côté là...)

>>"...est-ce que ta machine est de 2000 ou 2001 ?"

Oui, elle est d'octobre 2000 et a un peu moins de 40000 km.

>>"...ce modèle est équipé d'un joint fibre qui peut foirer..."

Hmmm... c'est une piste intéressante :-)
Il n'y a pas de mayonnaise dans le liquide de refroidissement, mais ça fume très légèrement blanc à la décélération, et j'ai la main un peu "moite" si je la laisse derrière le pot.
Je dirais que le joint de culasse est "un tout petit peu" nase... mais je n'arrive pas à faire le lien avec le moteur qui refuse de décélérer, voire qui accélère... On a déjà vu un moteur tourner plus fort à cause d'une intrusion de liquide de refroidissement dans le cylindre ?

micky7 · 11-04-2022 10:26:04

hé bien je crains fort que ç a soit le joint de Q

qu'il n'y ait pas de mayo n'est pas une garantie de bon état du joint

la fumée blanche est normalement le signe de la panne

pour vérifier que le joint est bien le joint fibre voir là : http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=2665

PhiZo · 11-04-2022 11:23:37

Les symptômes sont vraiment très légers.

Le joint de culasse comporte bien le fameux rivet, à défaut d'un changement je pense qu'une vérification du serrage est nécessaire.

...mais pour ma satisfaction intellectuelle, j'aimerais bien comprendre le lien avec le problème de ralenti que je constate :-)

micky7 · 11-04-2022 14:34:16

le joint a sans doute été changé, à moins qu'il soit parmi les premiers installés

s'il a été changé peut être a t-il été mal serré, en effet le serrage doit d'abord être fait à un couple donné
puis un serrage angulaire vient en complément, ça n'est pas lumineux pour tout le monde

donc difficile d'appliquer un complément de serrage aujourd'hui
la seule façon de procéder serait en testant des couples de plus en plus élevés
jusqu'à ce que ça fasse bouger légèrement un écrou et alors appliquer ce couple aux 3 autres
(attention il y a aussi 2 goujons de plus petite section qui ne peuvent encaisser ce couple)

quand tu vérifies le niveau sur un verre laisses tu ainsi plus de 5mn pour vérifier que le niveau est stable ?

il faudrait rouler avec la machine pour voir comment elle se comporte en fournissant de la puissance
car à vide un rien peut faire varier le régime

vérifier aussi que le niveau d'huile n'est pas trop élevé, signe que de l'essence serait mélangée à l'huile

tintamar · 18-04-2022 11:47:01

Hello

Tu as un petit peu roulé quand même ? Histoire de faire un peu tourner le moteur, genre une centaine de kilomètres? (l'idée est de faire un peu tourner les soupapes afin qu'elle éliminent d'éventuelles saletés dues à l'inactivité)

Globalement tout a été évoqué, pour finir sur le joint de culasse, dont effectivement la rupture peut ne provoquer que la fuite de liquide de refroidissement vers le cylindre et non le circuit d'huile, et de la fumée blanche.

Ceci dit, si le niveau d'eau dans le radiateur reste stable, hé bien peu de chance que ton problème vienne de là.

J'ai peut être mal lu toutes les réponses, mais tu as vérifié que ta boite à air était bien propre ? Un fois le filtre à air enlever, glisser la main jusqu'au fond, pour voir si rien de liquide ne stagne et provoquerais des vapeurs à l'admission, auquel cas purger.

Et particulièrement, la vis de richesse:

PhiZo · 20-04-2022 23:34:40

Bonjour,

Désolé pour la réponse si tardive, j'avais un peu lâché l'affaire pour me consacrer à une autre moto...

>>>"...pour finir sur le joint de culasse..."

Je pense qu'il y a une toute petite fuite, mais rien de grave, en tout cas pas au point de perturber le fonctionnement de la bécane. la fumée est très légèrement blanche au démarrage. Le niveau du liquide de refroidissement ne bouge pas de façon perceptible.

>>>"...as vérifié que ta boite à air était bien propre ?..."

Oui, elle était un peu crado et surtout remplie d'essence à cause du pointeau défectueux, mais j'ai tout nettoyé et séché avant remontage.

>>>"...Tu as un petit peu roulé quand même ?"

Sur ton instigation, j'ai fait un essai cet aprem'
La bécane (moteur froid) a démarré du premier coup, sans starter, puis je suis allé me casquer/botter/ganter en la laissant tourner au ralenti (2000 trs/min) elle n'a pas bronché, elle tournait encore au même régime lorsque je suis revenu.

Au cours de la balade, j'ai dû m'arrêter et patienter à un feu de chantier... Comme je venais de bien rouler, ben le régime du moteur était bloqué sur 4000 trs/min environ, et en ville c'est pénible, je préfère la discrétion... j'ai enclenché une vitesse et embrayé en freinant pour faire retomber le régime du moteur à 2000 trs/mn

J'ai effectué une trente-cinquaine de bornes. Clairement il y a un manque de pêche, j'arrive à monter en régime sur tous les rapports jusqu'à la 5eme (ce qui donne environ 100km/h) mais dès que je passe la 6eme le moulin ne tient pas et je me retrouve à grand'peine à 90 km/h.

L'autoroute passe pas très loin de chez moi, j'ai donc pu faire l'essai dans de bonnes conditions, sur le même tronçon, dans un sens ou dans l'autre, c'est kif-kif, donc pas d'influence de la déclivité ou du vent. (Clairement, c'est pas terrible, je venais de faire le même parcours avec ma 125 CG de 1977, elle s'en sort mieux !).

Et à mon retour, la bécane ne tenait plus le ralenti :-(

Là je viens de re-démonter le carbu pour le re-re-re-repasser au nettoyage (mais franchement, je crois qu'il est propre !!!). Demain je vais refaire une vérif du niveau de cuve, puis remonter avec un autre boitier CDI , une autre bobine et une bougie neuve, vérifier les jeux aux soupapes (à priori OK, mais pas vérifiés récemment...) et refaire un essai...

Pffff... j'avoue que ça commence à me gonfler sévèrement...

P.S. : je suppose qu'il y a des photos dans ton message, mais je n'arrive pas à les voir...

Frisco · 20-04-2022 23:53:17

En général un régime ralenti instable ou qui redescend mal en régime quand tu met des coups de gaz et un manque de puissance à pleine charge c’est le reglage de richesse qui est trop riche.
Ça peut être aussi le starter qui ferme mal.
Mais la fumée et l’essence accumulée dans la boîte à air accusent clairement (pour moi) une mauvaise fermeture de soupapes ou un jeu excessif de la distribution (qui décale légèrement le point de fermeture par rapport à l’allumage donc fermeture incomplète des soupapes au moment où elles le devraient)
Le cdi me paraît hors de cause.
Elle a combien de kilomètres ta RT ?

micky7 · 21-04-2022 11:33:40

@ tintamar : pareil que PhiZo je ne vois pas les photos

un décalage de distribution n'évolue pas avec la température, par contre la fermeture des soupapes oui

ralenti stable à froid ou presque mais qui passe à 4000t/mn à bien chaud c'est manifestement un défaut de richesse
donc régler vis de ralenti tête sortie à 1/4mm et régler boisseau pour 2000t/mn

bien contrôler le starter, notamment son retour

si pas de progrès : moteur très chaud enlever réservoir et couvre soupapes et mesurer le jeu aux soupapes
puis à froid
de là on pourra tirer des conclusions

un problème de joint de culasse n'est pas exclus car, bien sur, son effet est bien plus important à chaud qu'à froid

PhiZo · 21-04-2022 13:10:19

Je viens de vérifier les jeux aux soupapes (à froid) :

0.04 et 0.05 à l'admission
0.08 et 0.12 à l'échappement

Pour tout dire, j'aurais dû commencer par là, puisque les jeux sont quasiment tous un peu trop faibles :-)

Mais il y a autre chose qui me turlupine :

J'ai positionné le vilebrequin avec l'écrou de blocage "exprès pour", je suis sûr qu'il est bien placé puisque le vilo fait "clong-clong" avec un très léger jeu si on essaie de le bouger d'avant en arrière...
...mais dans le manuel d'entretien, où est expliqué la procédure, on voit (bien que ce ne soit pas indiqué) que les piges de positionnement des arbres à cames sont également en place.

Ben en ce qui me concerne, ça n'est certainement pas possible, une fois le vilebrequin calé les 2 trous de positionnement sont bien vers l'avant de la moto, mais plus qu'à moitié sous le plan de joint supérieur de la culasse, impossible d'y placer les piges !!!

Est-ce que la procédure est mal illustrée dans la revue technique... ou bien est-ce que c'est ce que je pense ?

(et je vais de ce pas imprimer la revue technique, parce que là , ça commence à être vraiment pénible à lire en .pdf :-) )

Dernière modification par PhiZo (21-04-2022 13:11:19)

hoodlum · 21-04-2022 14:43:20

Voilà la position normale des arbres une fois le vilo bloqué:

Ceci dit, avec la pige de bloquage il n'y a normalement pas de jeu sur le vilbrequin.
Il est probable que les pignons d'entrainement des arbres aient été démontés et mal repositionnées par rapport à la tension de la chaîne.
Ou alors mal calés d'origine ?

Dernière modification par hoodlum (21-04-2022 14:45:20)

PhiZo · 21-04-2022 15:08:52

J'ai fabriqué la pige de blocage moi-même, un peu au pif, puisque les croquis de la revue technique ne sont pas côtés.
Du coup le téton lisse est peut-être un peu sous-dimensionné, mais je préfère cela au contraire, le petit jeu permet justement d'être sûr qu'on est au bon endroit !

Merci pour la photo, parfaitement claire :-)

Et voici ce qu'il y a sur ma bécane (accessoirement, on voit aussi que ta moto est plus propre que la mienne :-() :
aac

C'est une piste intéressante. Si ce décalage devait faire du mal, il y a longtemps que je le saurais, vu que j'ai la bécane depuis des années et que maintenant encore elle monte allègrement dans les tours !

Je vais recaler ça et je vous tiens au courant

micky7 · 21-04-2022 18:55:40

en observant et mesurant sur les photos j'ai calculé que la chaine est en retard d'une dent
(côté vilo puisque les 2 AAC sont synchro)
ça peut signifier :
- trop de jeu ou erreur de positionnement de la pige de vilo
- un démontage sans démonter les pignons d'AAC avec erreur d'une dent côté vilo au remontage
c'est possible car il y a assez de jeu dans la chaine
- la chaine s'est détendue et a sauté d'une dent
on a déjà vu pire

perso je conseille de démonter le carter droit (après vidange transpi )
pour voir l'état de la chaine de distribution et l'efficience du tendeur

c'est moins académique mais il serait plus facile de faire glisser la chaine d'une dent en détendant la chaine momentanément
et le serrage des pignons d'AAC ne risquerait pas de poser problème

Frisco · 21-04-2022 23:30:04

C’est pas encore trop critique, pour moi c’est juste la distribution qui est morte ou le tendeur de distri (ou les deux)
Vérifie la distribution visuellement qu’elle n’a pas frotté quelques part.
Regarde aussi si ton tendeur est sur les derniers crans. Si c’est le cas aucun doute…
Normalement pige de vilo en place y’a très peu de jeu (voir aucun visible à l’œil avec un moteur neuf)
Il faut juger de l’usure sans démonter puis s’il y a des signes démonter pour avoir la chaîne en main et la tu verra de suite si elle tien droit ou si elle s’arc-boute latéralement.
Pour le ressort de tension de distri, vu le prix je ne me poserai pas la question de le changer si le moteur a plus de 40 000km.
Il faut espérer qu’elle n’a pas trop été utilisé comme ça et que les soupapes et leurs sièges n’aient pas trop morflés.
Autre chose le jeu est à mesurer moteur chaud quand c’est possible.

micky7 · 22-04-2022 00:30:41

le tendeur me semble difficile à contrôler, on ne voit pas les crans, son fonctionnement est automatique,
c'est la pression d'huile qui pousse un piston retenu par un cliquet quand il n'y a pas de pression

pour détendre la chaine de distribution voir page 147 de la notice RT (page 150 du PDF)

pour le jeu de la pige je cite la possibilité par principe, certains utilisent une tige trop mince qui permet trop de jeu
mais ça ne devrait pas atteindre une valeur équivalente à une dent
je compte 34 dents sur les pignons d'AAC donc ça fait 17 côté vilo soit 21° d'angle,
ça ferait beaucoup beaucoup de jeu au niveau pige

Le ForuMZ

#1 09-04-2022 12:49:00

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#2 09-04-2022 17:13:48

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#3 09-04-2022 19:26:06

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#4 09-04-2022 20:43:03

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#5 09-04-2022 22:08:12

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#6 10-04-2022 14:25:06

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#7 10-04-2022 17:34:02

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#8 11-04-2022 10:26:04

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#9 11-04-2022 11:23:37

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#10 11-04-2022 14:34:16

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#11 18-04-2022 11:47:01

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#12 20-04-2022 23:34:40

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#13 20-04-2022 23:53:17

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#15 21-04-2022 13:10:19

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