batterie

oliv-de-l'obiou · 27-02-2018 09:10:55

merci beaucoup pour ces réponses détaillée, et merci du votre tact quand a mon interrogation plus personnelle wink

effectivement je n'aurais pas trouvé ça tout seul....

j'ai tout de même dépanné la moto en refaisant les connexions complètement pourrîtes par le petit verre de tokai wink

Dernière modification par oliv-de-l'obiou (27-02-2018 09:11:11)

micky7 · 27-02-2018 12:50:25

j'ai tout de même dépanné la moto en refaisant les connexions complètement pourrîtes par le petit verre de tokai

je pas comprendre sad

Ichiro · 27-02-2018 15:18:17

On n'a plus le droit de l'appeler ainsi, on dit "pinot gris" !...

micky7 · 27-02-2018 17:51:16

le Tokay est un vin Hongrois, pourquoi oliv' n'en boirait pas ?

le cépage alsacien qui n'avait aucun rapport est devenu pinot gris, sans tokay

.... m'enfin .... c'est pas tokay qui me déboussole

SebLob · 27-02-2018 22:58:03

micky7 a écrit :

[img align=g]http://exam2ham.free.fr/donnees/diodes_fichiers/DIODE19.gif[/url]en lisant Seblob évoquant les 3 bobines de l'alternateur de DTR je viens de réaliser pourquoi ce qui est impossible sur nos MuZ est possible sur DTR etc ...
je disais donc que la tension fournie par l'alternateur passe par 0 ....
(figure en haut à gauche)
c'est vrais sur nos MuZ qui ont un alternateur monophasé il faudrait un très gros condensateur pour faire fonctionner le CDI
avec une batterie le problème ne se pose pas
[img align=d]http://chezlescartier.free.fr/Moto/Redresseur_double.gif[/url]
Mais avec un alternateur triphasé il n'y a pas de passage par 0
(figure du bas à droite)
vu que les 3 phases sont décalées de 120° et redressées double alternance ça donne une tension continue fortement ondulée mais utilisable par un CDI électronique car l'ondulation étant moins marquée le filtrage interne par condensateur sera très suffisant
on a donc 2 systèmes possibles à coût approximativement équivalent :
- monophasé + batterie
- triphasé
MZ prévoyant un démarreur - monophasé + batterie est la solution

Mais aprés c'est encore une question de branchements .

Sur mon Africa TWin qui comporte je ne sais combien de bobines, il y a bien trois fils, donc trois phases qui vont au régulateur redresseur.
Sur la DTR c'est pas parce qu'il y a 3 bobines que c'est du courant triphasé, surtout que le courant qui va à l'éclairage n'est que régulé (donc éclairage en alternatif) tandis que la batterie il est régulé et redressé (donc courant continu).
Du coup sur DTR il y a en fait deux circuits électriques différents sur la moto .

J'ai modifié ma moto pour avoir un circuit intégralement en courant continu afin de pouvoir alimenter éventuellement une ampoule de phare à LED ou Xénon HID, j'ai donc acheté un régulateur spécifique c chez Trailtech et en fait çà fait donc une sorte de circuit avec deux phases en fait , celle qui alimentait le circuit de la batterie, et celle qui alimentait le circuit d'éclairage.

Et évidemment les 3 bobines ne sont pas les mêmes, une est nettement plus petite que les 2 autres.

A+

micky7 · 28-02-2018 02:44:27

tu aurais un schéma potable du circuit de la DTR ?

je ne trouve qu'un schéma très propre mais tout naze car il n'y a pas le dessin des bobines de l'alternateur, juste les fils et les connecteurs .... avec ça va trouver une panne !

qu'est ce qui était branché sur batterie de la DTR ? .... allumage, cligno, stop ?

grâce à ta description signalant la petite bobine j'ai quand même trouvé la photo de l'alternateur

à quoi sert la petite bobine ?

SebLob · 28-02-2018 03:57:55

En fait une de mes revue technique indique qu'il y a :

-un bobinage d'allumage électronique et capteur d'allumage électronique externe.
-un bobinage de charge de la batterie
-un bobinage d'éclairage alimentant en courant alternatif le circuit

Dans la logique je dirais que la bobine la plus petite serait alors pour l'allumage.

Sur DTR en effet la batterie alimente les clignos, le feu stop, le klaxon, la jauge de température, le voyant de point mort, le voyant d'huile et le témoin des clignotants.
Et je rajoute à part qu'il alimente aussi le servomoteur de la valve à l'échappement, seul élément qui demande en fait d'avoir une batterie en assez bonne santé vu qu'en fait tout le reste fonctionne bien même si la batterie est morte du moment que le monteur n'est pas au ralentis .

Sur mes revues technique je dois avoir le même schéma que tu as trouvé ou le stator n'est qu'un composant parmi les autres et il n'y a pas de détails des composants du stator.

Faut dire que dans la logique de la revue technique (qui n'est donc pas forcément celle de Yamaha puisque je n'ai pas le manuel atelier) il y a divers tests à faire pour le circuit électrique en cas de problème et si le responsable c'est le stator, il faut donc le remplacer.

MAIS (énorme mais en fait) quand on va sur les pièces détaché de Yamaha, les bobinage sont dispo à l'unité, preuve qu'il n'est donc pas obligatoire de remplacer le stator entier.
Et suite du "mais", sur le site des pièces les bobinages sont nommées ainsi: Bobine de charge, Bobine d'éclairage 1, Bobine d'éclairage 2.

Aprés çà peut paraitre idiot, mais je fréquente 2 forums de DTR/TDR et un de DTLC (quasi pareil le stator entre DTLC et DTR) sauf qu'éventuellement c'est le stator triphasé des TDR qui se montre parfois défaillant.
Du coup, je ne me souviens pas vraiment de discussion de stator de DTLC ou de DTR bousillé ni même d'autopsie complète d'un stator pour savoir précisément qui sert à quoi.
Normalement çà fonctionne bien et pendant longtemps, sauf sur les DTLC, mais pas le stator, le CDI qui flanche (et encore dans certains cas rupture d'un circuit interne qui peut dans certain cas ètre "bidouillé" en pressant le CDI entre deux plaques pour rétablir le contact pt1cable lol

J'ai déja vu de mes yeux un stator HS pour un raison mécanique clairement identifiée, certainement pour cause de roulements de vilo gravement déglingués, le cône de fixation centrale du volant magnétique est venu frotter contre les bobines ce qui les as toutes "meulées".

micky7 · 28-02-2018 12:54:38

on voit que tu as étudié ça de près bravo

j'avais l'impression que les 2 bobines d'éclairage étaient différentes MAIS elles ne sont pas vues sous le même angle, alors en fait elles doivent être identiques

je me demandais en début de ton topo pourquoi les bobines étaient dispo .... mauvaise qualité ?
mais tu donnes la réponse ... roulement de vilo qui foire et le volant meule les noyaux en fer, ça augmente l'entrefer noyau/volant et donc réduit la puissance électrique disponible

mais faut que ça ait fortement meulé ! le moulbif doit manquer de pas mal de puissance bien avant

avant de changer une bobine vaut mieux s'assurer que c'est indispensable, genre mauvais allumage

[img align=d]http://img.moto-mz.fr/image.php?di=PAND[/img]
rupture de circuit interne du CDI,
réparé par serrage ....

ça ressemble bigrement à ce que j'ai réparé à distance sur un CDI MuZ

à savoir que les vibrations parviennent à dessouder une diode critique

c'est la diode D2 qui se dessoude
schéma en bas
au dessus du transfo sur la photo

elle est relativement lourde et en porte à faux

- identification de la panne (et réparation) : http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=4331

- autre réparation là : http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=4555

pas absolument certain qu'un autre CDI ait la même pièce qui se dessoude, le thyristor est un bon candidat également, mais ça vaut la peine de tenter

si ça ne marche pas dans un sens, vérifier que la diode n'a pas cramé (en principe non) et tester dans le sens inverse

image.php?di=625X

micky7 · 28-02-2018 16:22:36

@ SebLob

tu as de la doc ou un schéma expliquant ta bidouille qui renforce la charge batterie de la DTR ?

j'ai bien une petite idée sur le redresseur régulateur que tu as utilisé mais une confirmation ça serait mieux

SebLob · 28-02-2018 19:27:55

C'est un régulateur de chez Trailtech mais il me semble qu'ils ont réduit leurs offres.

Ca ressemble fortement à celui là https://www.trailtech-france.fr/boutiqu … ltech.html mais je n'ai ps souvenir à l'époque de cette histoire de "masse flottante" :hm:

Pour les bobines de rechange, en fait elles ont toutes 3 une reférence différente et un prix différent et çà va quand même de 71.50 Euro à 79 Euro le tarif. Du coup je sais pas si Yamaha en a vendu beaucoup des bobines de rechange, vu ce que coute le stator complet d'occasion ...

Pour le "des-soudage" oui çà ne peut qu'ètre les vibrations la cause, mais ce qui est surprenant c'est que pourtant tout est noyé dans la résine.
C'est d'ailleurs en partie pour celà que certains en sont allé a avoir une idée aussi bizare que de comprimer le CDI entre deux plaques, car l'ouvrir pour le réparer est ultra ch*ant et en plus tu fini forcément par bousiller des composants en voulant gratter la résine.

Autant c'est rare les CDI d'occase pour DTLC, vu qu'en fait ils finissent tous par flancher, mais il existe de l'adaptable programmable, et autant sur DTR par contre çà semble presque éternel un CDI, ce qui n'empèche pas certains de le remplacer par un adaptable alors que celui d'origine fonctionne toujours trés bien, mais le programmable permet de gagner en performances .

Pour les roulements de vilo, j'ai déja vu pas mal de bécanes avec roulement de vilo HS, c'est pas pour autant que le volant magnétique a touché les bobines.
Là çà devait ètre un cas spécial genre le roulement de vilebrequin coté allumage qui a peut ètre perdu ses billes :??: .

A+

micky7 · 01-03-2018 02:58:21

ouvrir pour réparer est impossible, tu fais des dégâts en enlevant la résine

déjà qu'un truc comme ça n'est réparable que si c'est une grosse pièce ....

la résine est élastique, sinon ça foirerait rien qu'en durcissant

pour le redresseur régulateur masse flotante ne veut rien dire, en fait ça veut dire pas de masse, comme sur la MuZ, la masse c'est après le redresseur en ponr

la référence que tu mets est pour du monophasé, ça ne devrait pas correspondre au tien, tu n'as plus la notice de branchement ?

SebLob · 01-03-2018 19:46:31

Non çà ressemble bien à ce que j'avais, et en fait c'est du bi phasé, si çà se dit, les deux fils jaunes.
Avec du coup je me rappelle justement le fil du stator qui servait a alimenter le circuit redressé et régulé pour la batterie relié à l'un des fils jaune, et le fil du stator qui servait à alimenter le circuit d'éclairage juste régulé sur l'autre fil jaune.

Puis les deux systèmes de réglage permettant de + ou - "booster" la tension pour l'un et permettant de se faire un système d'allumage automatique des feux avec extinction retardée pour l'autre en se servant du fil rouge et jaune pour celà (que je n'ai pas utilisé chez moi)

A+

micky7 · 02-03-2018 03:18:38

OK mais curieux et vicieux ce réglage pour booster la tension, si ça dé&passe 14.4V ça bousille la batterie, et supposons que tu montes une Lithium tu risques d'avoir une voix aigüe wink

hé bien je vais te décevoir, en fait tu ne récupères qu'une alternance sur chaque bobine donc seulement la moitié de ce qui était destiné au phare en plus de l'alternance d'origine destinée à la batterie

c'est pour ça qu'ils avertissent qu'il faut une masse flottante

ça peut suffire pour alimenter en continu le phare LED mais on est loin d'un vrais biphasé double alternance

je pense qu'il n'y avait pas vraiment mieux à faire du fait que tes bobines doivent être reliées d'office à la masse

passer en triphasé avec une 3ème bobines (les 3 bobines étant connectées en étoile, avec une vraie masse flottante) triplerait la puissance dont tu disposes actuellement, bien sur l'allumage ne serait plus indépendant et devrait passer en batterie/bobine, donc trop chiant et surtout coûteux

mais si tu parviens à déconnecter tes 2 bobines de la masse* il suffit de 2 redresseurs régulateur comme celui que tu indiques (1 sur chaque bobine) pour récupérer les 2 alternances** sur chaque bobine et donc doubler la puissance actuellement disponible car là tu auras un vrais biphasé double alternance

* pas évident , fil probablement trop court

** les 2 fils de chaque bobine sur les 2 fils jaunes de chaque redresseur/régulateur

mais au fait comment étaient connectés la bobine et le redresseur d'origine ?

SebLob · 03-03-2018 19:39:52

Oh je me doutais que le rendement ne devait pas ètre au top, mais bon je suppose que le "circuit de le batterie" doit continuer à se recevoir le courant de charge tel qu'il le recevait à l'origine, tandis que le courant de l'éclairage doit lui parvenir en plus, même si c'est qu'a moitié.

Car par exemple j'avais déja essayé un feu Xénon HID, impossible de le faire fonctionner sur le circuit alternatif de l'éclairage. Donc il me fallait le brancher à la batterie mais qui se retrouve donc subitement à alimenter un phare xénon, alors qu'avant elle ne se chargeait pas de l'éclairage, et de son coté le circuit d'éclairage d'origine se retrouvait donc à alimenter le feu de position arrière le tableau de bord et le voyant de plein phare.

Pour les ampoules LED, çà doit dépendre de l'alim de l'ampoule peut ètre que certaines acceptent le courant alternatif mais bien souvent il faut du continu tandis que c'est la tension qui est "optionnelle" (dans certain cas que çà soit 6, 12 ou 24 peut importe).

Pour le régulateur d'origine, il avait visiblement un double circuit et ne comportait que 4 fils.

Le rouge et le noir qui étaient donc le positif qui sortait pour aller à la batterie et le branchement à la masse, puis un fil blanc qui était visiblement l'arrivée alimentant donc la batterie une foi "traité" dans le régulateur.
Quand au 4 ème fil, rouge et jaune, il est un peu bizarre car en fait il est relié aux bobines d'un coté, à l'éclairage de l'autre et aussi donc un régulateur. Bref le branchement fait donc un "Y" et le courant n'a donc pas besoin de "traverser" le régulateur pour y ètre régulé.

Il y aurait donc dans le régulateur un compostant qui arrive à limiter la tension tout en étant en fait branché à un fil qui n'est que le prolongement du circuit d'éclairage.

Toujours est t'il qu'en fait le travail à faire sur ma DTR pour adapter le régulateur Trailtech était assez réduit.

l'un des fil jaune du Trailtech branché au fil blanc, donc qui alimentait le circuit de la batterie d'origine.
Le fil jaune et rouge qui arrivait au régulateur d'origine a été branché sur le second fil jaune du Trailtech.
MAIS le "Y" qui allait à l'éclairage a été supprimé de sorte que le fil jaune et rouge en sortie du stator va directement au Trailtech.

Puis le fil rouge du trailtech ben branché au fil rouge qui va à la batterie +, et le fil noir du trailtech branché au fil noir du faisceau d'origine qui va à la masse .

En fait il ne me restait plus qu'a récupérer le fil sectionné rouge et jaune qui allait à l'éclairage pour le raccorder, et en fait contrairement a ce que j'ai dit avant , je l'ai donc raccordé au fil jaune et rouge du Trailtech, justement parce que sur la DTR il n'y a donc d'origine pas de coupure de l'éclairage avec le Neiman, puisque pas d'éclairage quand le moteur ne tourne pas.

Soit je trouvais un + aprés contact (pas bien compliqué) soit je me servais du fil exprés du trailtech, qui en plus devait se trouver pas bien loin du bout de mon fil sectionné du faisceau d'origine.

Pour la tension de sortie réglable, visiblement çà ne sert que dans certains cas bien précis pour faire une sorte d'amélioration du pauvre de la puissance d'éclairage en boostant les ampoules via une sensible augmentation de la tension du circuit.

Trailtech précise bien que çà réduit la durée de vie des ampoules et que çà peut ètre mauvais pour la batterie justement.

A noter que d'origine, d'aprés la revue technique, si la tension de charge de la batterie est comprise entre 13.3 Volt et 15.3 Volt :beuz: c'est bon, aucun problème .

J'ai aussi en stock du matos plus récent de DTR car en fait, c'es pas trés simple car c'est pour un modèle qui n'a pas été décrit spécifiquement par une revue technique mais jusqu'a 2003 et depuis quelque chose comme peut ètre 1999 ou 1998 la DTR avait eut droit à des modifs, notamment un rotor/stator différent.

Ce rotor là comporte 7 bobines identiques et 1 bobine un poil plus grosse que les autres. Je suppose que la bobine un poil plus grosse doit se charger seule du CDI et de l'allumage, tandis que les autres bobines doivent peut ètre servir qu'au circuit de la batterie et dans ce cas alors l'éclairage serait alimenté par la batterie.

En tout cas le rendement doit ètre meilleur.

A+

micky7 · 03-03-2018 21:06:06

j'ai du mal à suivre pour le régu d'origine ...

- fil rouge au + batterie OK
- fil noir à la masse OK
- fil blanc "arrivée" alimentant la batterie une fois traité dans le régu ... il vient d'où ce fil ?
ça serait pas d'une bobine ?
- fil rouge et jaune venant "des" bobines

sur les photos de régu que je trouve le fil est uniquement jaune

reste le branchement de la 2ème bobine qui est incomplet

le Y me perturbe énormément ... pas logique

perso j'imaginais
- fil jaune et fil blanc à la bobine qui charge la batterie on aurait donc cette fameuse masse flottante
- fil rouge/jaune venant de la bobine qui alimente l'éclairage ~ , l'autre fil de cette bobine étant relié à la masse
et aucun lien entre les 2 circuits

la photo ci dessous semble aller dans mon sens :
- bobine de devant 2 fils en sortent donc "masse flottante" au poil pour le redresseur/régu double alternance qui doit équiper la moto d'origine
- bobine arrière droite 1 fil est relié à la masse sur la vis du fond donc bobine éclairage ~
c'est pour ça que pour 2 bobines semblables on a 2 références distinctes

donc moi je dis :

- on touche pas au régu d'origine relié à la batterie et à la masse
- on "récupère" proprement le fil relié à la masse sur disons un fil vert pour pas confondre,
en isolant bien l'épissure par de la gaine thermorétractable (2 couches si possible ... ça craint dans le coin)
- on relie fil rouge/jaune* et fil vert aux fils jaunes du Trailtech
- le Trailtech est relié aux + et - batterie

résultat on a en parallèle 2 circuits de charge de la batterie** et toute la puissance de l'alternateur ... en biphasé double alternance

c'est y pas beau ? mais faut régler cette histoire de Y avant de toucher à quoi que ce soit
en fait y a t-il vraiment un Y ou c'est une erreur sur la couleur d'un fil qui fait croire ça?

bien sur aucun fournisseur n'osera jamais expliquer qu'il faut bidouiller l'alternateur,
quand je vois ce qui se raconte sur les sites motards j'ai des frissons

* et on s'assure qu'il n'est relié à rien d'autre

** pas de danger, il n'y en a pas un qui se déchargera dans l'autre, et ils ont tous les 2 la même consigne ... ne pas surcharger la batterie, bien sur leurs étalonnages ne peuvent être absolument identiques, l'un coupera sa charge légèrement avant l'autre mais c'est tout

SebLob · 03-03-2018 22:58:07

la masse des bobines étant fixé via l'une des deux vis de fixation de chaque bobine, çà n'est pas çà qui explique les deux bobine différentes .

Même la différence de forme entre la droite et la gauche de chaque bobine n'explique pas la différence, puisqu'il suffit de retourner chaque bobine pour pouvoir la mettre à la place de l'autre.

Attention aussi que la photo est trompeuse car en réalité aucun fil jaune ne ressort de cette couleur puisque ces fils avec gainage tissus jaune finissent soudés aux fils Jaune et rouge de l'éclairage.

Si je prend la bobine a droite en la démontant:
-le fil fixé sur la vis du fond, la masse, va à la bobine
-de la bobine sort 2 fils en tissus jaune qui sont tous deux soudés au même fil jaune et rouge qui va à l'éclairage
-sort aussi un fil gaine de tissus vers, qui est soudé au fil blanc
et voilà pour cette bobine

l'autre grosse bobine du bas
(déja je comprend la différence, en fait comme les fils sortent en bas, on peut donc pas retourner les bobines qui seraient pourtant les mêmes sinon, et je pense qu'ils n'ont pas voulu rallonger les fils car coté externe passe les aimant du rotor et coté interne y'a le vilo et le centre du rotor) Du coup chaque "grosse" bobine est la symétrie de l'autre en fait)
-petit fil de masse qui va à la bobine, et au même endroit branchement du fil noir qui arrive jusqu'a la "prise".
-fil vert en tissus qui se branche avec le fil vert de l'autre bobine pour ensuite terminer sur le fil blanc
-2 fils jaunes en tissus qui sont soudés au fil jaune et rouge. 20 cm plus loin le fil jaune et rouge de chaque bobine se rejoint via sertissage pour continuer sur 1 seul fil.

Donc si on fait le bilan de ses 2 grosses bobines il en sort le fil noir, le fil jaune et rouge et le fil blanc.

petite bobine de gauche

-juste un fil noir et rouge
-et un fil vert et blanc.

ces 2 fils ne vont pas sur la même prise que les fils des autres bobines.

Donc en fait ces 2 fils vont au CDI, et une autre prise avec 2 fils va aussi au CDI, le capteur d'allumage visible a coté de la petite bobine.

Conclusion actuelle aprés avoir dépiauté le bazar.

L'allumage c'est donc la petite bobine qui l'alimente, et en fait les deux grosses bobines dont à la foi l'éclairage et le circuit de la batterie .

des 4 fils qui sont sur la même prise, le noir est donc la masse, le blanc devient le courant de la batterie, et le jaune et rouge celui de l'éclairage, tandis que le fil bleu ciel n'a aucun rapport, il ne fait que passer par là car c'est le capteur de point mort .

Mais le fil blanc provient d'un fil vert sortant de chaque grosse bobine tandis que le fil jaune et rouge provient de deux fils jaunes sortant de chaque grosse bobine.

Si il faut en relient le fil jaune et rouge au fil blanc, TOUT va donc au circuit de la batterie sauf que le petit redresseur régulateur n'est sans doute pas prévu pour redresser autant de courant puisque seul 1/3 des fils sortant des bobines (un peu basique comme calcul) sont prévu d'origine pour alimenter le circuit régulé ET redressé qui va à la batterie.

Pour le "Y" du fil jaune et rouge, donc oui c'est bien relié directement au circuit d'éclairage mais à un moment çà part au régulateur.
Autant dire qu'en débranchant le régulateur de sa prise, le circuit d'éclairage est forcément toujours relié a l'éclairage qui ne devrait pas griller tant que le moteur tourne au ralenti, mais si on accélère :arg: .

A+

SebLob · 03-03-2018 23:15:51

Pour ce que tu propose soit laisser le régulateur d'origine s'occuper du circuit de la batterie et donc du fil blanc et du fil noir provenant du stator et de se servir du trailTech pour brancher le fil jaune et rouge et un second fil spécifique reprenant la masse du stator, comme le Trail tech possède deux fils différents pour y brancher deux phases différentes, est ce que çà serait réellement mieux?

Car là en fait une phase serait traitée par le régulateur d'origine, et l'autre phase par le trailtech. mais ce dernier semble quand même ètre prévu pour en traiter 2, et ne devrait en toute logique pas ètre du tout de même conception que le vieux régulateur archaique du DTR (mais fiable).

Par exemple sur les vieilles Africa TWin, le régulateur était réputé peu fiable (alors qu'en fait c'est la prise y amenant les 3 phases qui était chétive et se mettait à surchauffer) car il devenait en lui même trés vite brulant, et apparemment d'autant plus brulant que la moto ne consommait PAS de courant (en clair allumer l'éclairage faisait baisser la température de la surface du régulateur).
Et il est alors devenu courant de remplacer le régulateur HS (en réalité par car il surchauffait, puisque prévu pour mais parce qu'a force que la prise avec les 3 phases fasse des faux contact ...) par un régulateur à base de "mosfet" qui aurait un bien meilleur rendement énergétique et qui devient à peine tiède.

Il y a donc de fortes chances que le régul Trailtech soit quand même d'une technologie plus moderne que le vieux régulateur d'origine, donc est ce vraiment un mieux de garder le vieux régulateur pour le circuit de la batterie d'origine et d'y rajouter le trailtech pour ramener vers la batterie le courant qui avant servant à l'éclairage?

Car, disons que la place n'est pas énorme sur une DTR vu que sous le réservoir y'a déja justement le régulateur en question et le CDI. Installer un second régulateur demanderait de le déporter du premier, genre sur la boite à air.

A+

micky7 · 04-03-2018 00:13:51

je ne pense pas que le fil noir vienne du stator

d'autre part les fils jaunes du Trail tech doivent être reliés à une seule bobine NON reliée à la masse
en bas le schéma fourni par Trail tech, il y a 8 bobines mais une seule phase, sinon il y aurait un 3[small]ème[/small] fil sortant du stator et Trail tech ne parlerait pas de masse flottante

le Trail tech n'est qu'un régulateur standard monophasé comme le régu d'origine ou celui de MuZ avec comme particularité le commutateur automatique (comme sur MuZ) intégré (fil rouge/jaune devenu incontournable avec la réglementation obligeant l'éclairage permanent du phare

voir là https://www.trailtech-france.fr/boutiqu … ltech.html

c'est pour ça que j'insiste un peu sur le sujet, on t'a "vendu" ça pour du biphasé mais en réalité c'est pas ça

d'autre part avec le montage qu'on t'a fait faire je me demande si la puissance de la bobine qui fournissait le régu d'origine arrive bien jusqu'au Trail tech, en effet si tu as viré le régu d'origine il y a de fortes chances que cette bobine ait "une patte" en l'air et donc soit parfaitement inopérante

donc question très importante : le régu d'origine est il toujours branché ?

micky7 · 04-03-2018 00:57:08

je viens de trouver un schéma qui ne colle pas avec la bobine à 2 fils mais n'est pas à exclure

ce qui est troublant c'est le Y sur le fil 2 (rouge/jaune ?)

en réalité la plupart des branchements régu est celle ci dessous, mis à part que la connexion 3 n'est pas systématiquement faite par le boitier car cette connexion n'est pas très sure et mieux vaut relier le 3 directement à la batterie (comme sur MuZ)

c'est aussi le câblage de Trail Tech avec le 3 par fil noir, 4 par fil rouge et 1 -2 par fils jaunes
(en réalité le régulateur agit sur 1 - 2 mais ça serait brouillon sur le schéma)
manque bien sur la commutation automatique sortie fil rouge/jaune (mais c'est complètement indépendant)

SebLob · 04-03-2018 02:07:39

remarque non le premier schéma ressemble bien a ce qu'il ya d'origine, et il y a aussi le "Y" car si tu regarde bien l'AC Regulator se retrouve justement branché sur le fil qui va du stator a l'éclairage sans obliger le courant de traverser l'AC Regulator pour parvenir jusqu'a l'éclairage.

Et pas besoin de 5 fils puisque la masse des 2 éléments interne du régulateur peuvent trés bien ètre identique .

Donc le 1 serait le fil blanc, le 2 serait le fil jaune et rouge, le 4 serait le fil rouge qui sort pour aller à la batterie et le 3 serait le fil noir qui va à la masse mais serait aussi rélié au Rectifier et au Regulator.

Pour mon Trailtech, il n'est pas vendu en tant que biphasé, juste en tant que "régulateur universel permettant de transformer une tension alternative en tension continu idéel pour l'utilisation de phare à LED ou Xénon". Ca correspondait à ce que je cherchais à l'époque .

C'est moi qui me permet de parler de "biphasé" vu qu'il y a deux fils jaunes en "entrée" du régulateur.

Et le schéma montre bien lui aussi les deux fils jaunes allant au stator .

A noter que trailtech vend aussi des stator pour divers bécanes, qui ont visiblement un système d'ou sort 2 fils jaunes, à connecter aux deux fils jaune du régulateur en question .

Pour le fil noir qui vient du stator, et bien il vient du stator puisque c'est clairement visible sur celui que j'ai mis en pièce .
Et pour le schéma , étant donné que les SEULS fils du régulateur à brancher au stator sont les 2 jaunes, pourquoi Trailtech aurait fait un schéma plus compliqué en montrant des fils du stator dont ils n'ont que faire ?

A noter que je ne comprend toujours pas trop le terme de masse flottante?
Je ne vais pas l'ouvrir mais d'origine le régulateur est fixé au cadre, donc il peut éventuellement fait masse via son corp en alu et les vis de fixation. Evidemment çà peut aussi faire de mauvaises masses.
Sans dotue pour celà qu'en plus il est relié aussi à la masse via le fil provenant du stator, fixé directement sur l'un des bobine.

Les bobines sont elles même fixées via deux vis sur la plaque du stator en alu elle même fixée sur le carter moteur, lequel est fixé au cadre avec un fil de masse entre une fixation sur un carter moteur et le faisceau.

Bref, normalement tout est sensé ètre relié d'une manière ou d'une autre à la masse, soit au final la borne négative de la batterie, même s'il semble évident qu'un fil dédié est plus sur qu'un long trajet entre des pièces potentiellement oxydées entre elles.

Donc dans mon cas je n'ai pas supprimé le fil noir provenant du stator puisque pour moi c'est juste "une masse" et donc pourquoi la supprimer ?
Le fil noir du Trailtech est de toute façon à relier à la borne négative de la batterie, donc en fait à la masse.

A+

Dernière modification par SebLob (04-03-2018 02:07:52)

Le ForuMZ

#21 27-02-2018 09:10:55

Re : batterie

#22 27-02-2018 12:50:25

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